lukaszd82

Każdy dysk to 10W pod obciążeniem. Tak więc dyski i nanopi to w sumie ok 50w, bez obciążenia serwer podałem-25W. Pod obciążeniem 65W z 4 HDD. A wydajność i możliwości nieporównywalne. Sam kombinowałem zanim sprawdziłem to rozwiązanie. Do tego obsługa hotswap, dedykowane kieszenie na dyski, mała zgrabna obudowa. Sam szukam teraz na ebay takiego micro serwerka HP bo taki testowałem u kolegi z 4xHDD 2TB. Cicho, wydajnie, obudowa, kieszenie na hdd... Bez kombinacji... Te 15W różnicy w tym wypadku mnie nie przekonuje.

Teraz i tak korzystam tylko z lutownicy na groty T12. Grzeje się w kilka sekund, nie ma problemu z dużymi polami masy/radiatorami... Usypianie po odłożeniu kolby na dłużej niż 1min (tak mam ustawione - obniżenie temp. do 150stopni), a 2 sekundy od podniesienia kolby mamy już na niej 340stopni i spokojnie można lutować. Do tego cała stacja jest mała, wymiana grotów beznarzędziowa, nie wymaga żadnego odkręcania - grot po prostu wyciągam i wkładam nowy. Trwa to szybciej niż wymiana kolby Uwagi kolegi marek1707 są jak najbardziej słuszne. Kilka błędów możliwych do poprawienia jest na schemacie, C18 trzeba przesunąć za cewkę, kondensatory 2200uF znacznie na wyrost. Przyznaję, skorzystałem z gotowego schematu, zrobiłem tylko własne PCB. Dlatego zostało powielonych kilka błędów, które można poprawić. Nie zmienia to faktu, że układ działa prawidłowo. Oczywiście można wykorzystać zintegrowane kostki do termopary, ale trzeba napisać własny program na kontroler. W czasie, gdy robiłem tą stację nie byłem na to gotowy. Dopiero po wykonaniu stacji zacząłem pierwsze próby z programowaniem Atmega, teraz bawię się raczej STM32 i ESP8266, ESP32.

Witam, jeśli chodzi o stabilność pracy to od uruchomienia stacji nie miałem żadnych problemów. Ani razu procesor się nie zwiesił. Co do LM7805 to w znacznej mierze aplikacji do zasilania procesorów Atmega są one stosowane i o ile nie mamy do czynienia z podłą podróbką to też problemów nie ma. Producenta termopary nie znam, kupiłem całą kolbę 907A wraz z grzałką. Są one na allegro w cenach nawet ok 15zł. Robiłem test 3 stacji lutowniczych, które posiadałem: 1. Opisanej DIY opartej na RL-1 2. KSGER T12 3. YIHUA 937D+ (którą już sprzedałem) i dla zainteresowanych zamieszczam kilka wyników Co do zabezpieczania LM7805 to proszę o wyjaśnienie po co? Nie miałem jeszcze sytuacji by ten układ padł sam z siebie, jeśli ktoś mu w tym nie pomógł. No i w kwestii schematów to już ich tak nie rysuję. Dzielę układ na sekcje: zasilacz, mikroprocesor, itd. Sekcje oddzielam linią przerywaną opisując dany moduł. Stacja powstała ok 3lat temu i od tego czasu zrobiłem kilka innych układów... Człowiek uczy się na błędach Jeśli mam oceniać samą stację to cały projekt RL1 uznałbym za bardzo udany. Temperatury na grocie są stabilne, mamy dostęp do parametrów PID, jest autokalibracja, wszystkie niezbedne parametry mamy na wyświetlaczu. Od siebie dodałbym teraz układ automatycznego usypiania i wyłączania. Są to bardzo wygodne tryby w KSGER. Oczywiście po pierwszych testach na chińskiej stacji RL-1 jest u mnie tylko stacją rezerwową bo komfort pracy nawet nie da się porównać. Składanie tej stacji ma sens tylko, jeśli mamy części. Ja 90% miałem w szufladzie. Nawet trafo sam przewijałem bo miało tylko 1 uzwojenie 12V... No i co do samego wykonania, teraz płytka sterowania byłaby na 100% w SMD wielkości kilku centymetrów, płytka zasilania zostałaby raczej w THT. Obudowa stacji powstałaby ze sklejki lub wykorzystałbym coś gotowego o mniejszych minimum o 1/3 wymiarach. Stojak na kolbę zintegrowałbym z obudową stacji, do kolby włożyłbym czujnik jakiś czujnik ruchu i sam oprogramował procesor z funkcją usypiania i wyłączania stacji. Druciak kuchenny niszczy powierzchnię grota i nie nadaje się do wykorzystania. Każdy grot ma cienką warstwę zabezpieczającą i w ten sposób ja szybko naruszymy. Po prostu po lutowaniu grot czyścimy z agresywnych topników i zostawiamy zwilżony w kalafoni z cyną. Co do stacji na podstawie projektu RL-1 to jest to bardzo dobrze sprawdzona konstrukcja. W necie można znaleźć wiele adaptacji tego projektu z opiniami i ewentualnymi ulepszeniami. Zapewnia naprawdę bardzo dobrą stabilizację temperatury i jedyną wadą tej stacji jest moc pasujących grzałek z termoparą (trudno dogrzać np. duże pola masy). Najczęściej kłopoty zdarzały się z migającym wyświetlaczem, czego sam nie doświadczyłem. Poza tym przy uruchamianiu układu zgodnie z opisem uszkodzenie raczej nie jest możliwe, a ewentualne błędy montażowe można szybko wykryć. Odsyłam do opisu KIT RL1.

Stacja sprzedana. Temat do zamknięcia.

Wysyłka pocztą po stawkach wg taryfikatora (właśnie uległy zmianie koszty wysyłania paczek, do 1kg kosztuje już 13zł najzwyklejsza paczka - stacja waży na granicy, z opakowaniem przekracza tą wagę). Cena 80zł + koszt wysyłki

Sprzedam zasilacz Hiland 0-28VDC 0,01-2A. W pełni złożony, przetestowany. Z dedykowanym radiatorem i wentylatorkiem na 24V. Można zobaczyć go na filmie z gotronik: https://youtu.be/xVRt9jGTwrc lub inne, niezależne źródło: https://youtu.be/tET7Sh0r6vA A tu testy po złożeniu: Napięcie na fotce przed kalibracją (potencjometr precyzyjny na PCB), nie jest to ideał ale na początek jak znalazł. Wymaga transformatora 24VAC lub zasilacza DC (brak w zestawie). Cena po kosztach zakupu 55zł + koszt wysyłki.

Od razu napiszę z zwłasnego doświadczenia. Za cienkie wałki na takie pole robocze. Ja mam obszar obróbki jakieś 260x200mm, w osi X mam 3 wałki 12mm i to jest za mało. Oczywiście, da się frezować, ale rewelacji nie ma. Do PCB może się zda, ale bez wodotrysków. W końcu to jest właśnie bardzo twardy materiał. Masz sondę wysokości? Stół masz ze sklejki + blacha. Oczywiście planowany przed dołożeniem blachy? Blacha przyklejona? Inaczej będzie pracowała a przy PCB nawet 0,1mm robi różnicę znaczną w głębokości obróbki. Jak sklejka zabezpieczona przed wchłanianiem wilgoci? U mnie przy sklejce 20mm potrafi o 0,3mm zmienić grubość. Calość lakierowałem kilka razy i frezowałem powierzchnię roboczą do skótku. Dopiero po tych zabiegach jest jako tako. A teraz po zmianach stół mam z 2x20mm bo sztywność była nadal za mała. I procedura planowania powierzchni od nowa. A jak zamierzasz planować tą blachę? To są konstruktywne uwagi osoby, która też wydała sporo kasy na taką zabawę. Teraz kupiłbym prowadnice podparte na 100%. Tym bardzie wałki 8mm na osi Z. Miałem takie, więc wiem co piszę. Przy zakresie ruchu 80mm ręką odchylałem wrzeciono o 0,5mm (mierzone czujnikiem zegarowym). Podczas frezowania nacisk jest spory. Ja daję 200-250mm/min. Patrząc dalej, oś X wsporniki spinające górę bramy od zaraz. Jestem pewny, że tam też jest za duża możliwość pracy konstrukcji... Możesz patrzeć na moją konstrukcję, ale za wzorcową jej bym nie uznał. Też ma wady. Jakie masz śruby trapezowe i jakie nakrętki? Na forum znajdziesz jakby co opis. Wrzucam jedną fotkę prezentującą moją oś X i Z. Wszędzie wałki fi12.

Były pytania o obudowę. Prezentuję jedno z rozwiązań. Panel przedni wykonany z płytki plastikowej na mojej frezarce CNC. Boki ze sklejki 4mm, tył (brak na foto) z kratki odzyskanej ze starej obudowy od PC. Na tyle zamontowane gniazdo DC 2.1/5.5 (można stosować z zasilaniem aku ale nie testowałem ile to pochodzi). Każda obudowa jest inna, niektórzy znajomi mają czujniki w różnych lokalizacjach a więc nie było potrzeby wyprowadzania ich na obudowę.

gnd z obu zasilań połącz i sprawdź czy dalej są problemy... GND dla całości może być wspólne w takim układzie... Sterownik silników, czujniki i mikroprocek muszą mieć to samo GND jak ma to działać bez problemów.

Gnd z obu zasilań połączone? Skoro 2 różne napięcia zasilania to na schemacie się to jednoznacznie oznacza... Skoro masz lm7805 to gdzie on jest na schemacie? Problemy są chyba w zasilaniu ale nie da się nic stwierdzić bez pełnego schematu. Mają być dokładne oznaczenia gdzie jakie napięcie lub że 2 różne zasilania. Na schemacie wszędzie vcc, czyli 1 zasilanie. No to w końcu jak to wygląda...

Cały schemat. Bez tego nic nie poradzimy. I to ma być schemat z prawidłowymi oznaczeniami, a nie to co przedstawiłeś jako schemat zasilania...

Taki prosty oscyloskop możesz zobaczyć wpisując w google "picoscope” To prosty oscyloskop na arduino z wyświetlaczem od nokia 3310. Mały, zasilany z baterii 2032. Dostępny jest schemat i źródła. Nawet można było gotowe płytki zamówić bo autor udostępnił pliki gerber. Co do zasilania, daj najpierw przetwornicę step down np. mini360, a dopiero za nią stabilizatora liniowego LDO. W ten sposób bateria wytrzyma 2-3x dłużej niż bezpośrednio stabilizator 7805...

To jest napięcie na wejściu na lm7805 pod obciążeniem? Bo to nas właściwie interesuje. Jest jeszcze opcja, że masz chiński słabej jakości lm7805. Ja zamawiałem takowe na aliexpress i zawsze kilka się trafiało nie trzymających parametry...

Usypianie czujnika jest proste. Wystarczy na pin 3 dać stan niski Chodzi o to, że dioda laserowa się wypala i traci parametry, a co za tym idzie spada dokładność pomiarów. MTBF dla całego czujnika jest podawany na 3lata, ale widoczny spadek precyzji został zaobserwowany już po roku. Dotyczy to wszystkich urządzeń opartych o diody laserowe. Tak więc, jeśli masz drugi czujnik wykonany w takiej samej technologii to te "ograniczenia" dotyczą go w takiej samej mierze. (Taki sam efekt mamy z diodami przez które płynie duży prąd. Też się szybciej wypalaja i tracą jasność.) https://letscontrolit.com/wiki/index.php/PMSx003 Podłączenie: Pin 1 jest bliżej środka czujnika. Pin 8 na zewnątrz. Złącze 8 pinowe w rastrze 1.25mm. PinFunkcjaOpisUwagi 1 VCC zasilanie 5V4.5 - 5.5V 2 GND masa 3 SET stan WYSOKI lub zawieszony - praca, stan NISKI - uśpienielogika 3.3V 4 RX Dodbiór danych UART/TTLlogika 3.3V 5 TX Dnadawanie danych UART/TTLlogika 3.3V 6 Reset stan NISKI to resetlogika 3.3V 7 NC nie podłączony 8 NC nie podłączony

Pms 5003 usypiasz? Czujnik laserowy ma żywotność 8000h. Ja u siebie robię pomiary przez 60sek, a później usypiam czujnik na 30min. I w takim cyklu wykonuję pomiary. Zwróć na to uwagę bo po roku czujnik będzie do wymiany.