Skocz do zawartości

lukaszd82

Użytkownicy
  • Zawartość

    100
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    1

Wszystko napisane przez lukaszd82

  1. Temat rozwojowy, mam w planach przebudowę mojego CNC. Uznałem, że muszę zmniejszyć rozmiary i wagę całości. Teraz będzie ruchoma brama, część elementów zostanie wydrukowana na drukarce 3D. Teraz całość waży ok 40kg i jest masakrycznie niewygodna do transportu. Docelowo 2 silniki w osi Y i wymiary całości ok 450x450x350 (obecnie jest to około 620x500x450). Oczywiście pole robocze będzie podobne lub nawet większe. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeśli powstanie nowsza wersja to dam znać i napiszę nowy temat.
  2. Temat jest rozwojowy, właśnie przystąpiłem do pisania nowego oprogramowania dla stacji. Opisze ją jako nowy projekt ponieważ: 1. Czujnik pyłów to już SPS30 2. LCD 4x20 zostanie zastąpiony LCD Nokia 5110 3. Całość wyników ma być przesyłana w net. 4. Jak starczy czasu i chęci to może powstanie jakaś lokalna strona WWW z prezentacją pomiarów.
  3. Widziałem efekt na filmiku i bardzo mi się podoba. I właśnie o takie pomysły mi chodziło.. Ja z powodów osobistych nie przystąpiłem nawet do prób "obróbki" wydruków. Jak znajdę więcej czasu to zademonstruję co z tego wyszło...
  4. Czyli rasp pi jest tylko elementem stosowanym w fazie testów i zmian. Później już się go pozbywamy. No to ok... Z tekstu wywnioskowałem, że RaspPi robi za taki pkt dostępowy do robota na codzień... A w takim układzie to Arduino byłoby zbędne
  5. Ja mam tylko jedną uwagę, skoro mowa o robocie itp to liczy się zużycie energii. To proszę o wyjaśnienie po co RaspPi i dodatkowo arduino do sterowania. Przecież w tym wypadku sam RaspPi załatwia sprawę. Można wykorzystać jego GPIO i bezpośrednio z maliny sterować robotem wraz z opcją monitoringu. Można wtedy wykonać o wiele bardziej zaawansowane projekty, można zrobić dodatkowe manualne sterowanie przez wifi itp...
  6. Na innym forum robiłem porównanie stacji KSGER T12 STM32, DIY RL-1 (którą opisałem na forum) oraz YIHUA 937D+. Mogę gdzieś przekopiować tamte dane. Choć temat, który powstał w tamtym miejscu stał się małym kompedium na temat stacji na groty T12. Najlepiej byłoby zebrać całość informacji z tamtego tematu i dopiero napisać na tej podstawie jakiś artykuł... Początkujących elektroników na pewno by to zainteresowało... Swoja drogą, nigdzie nie widziałem porównania stacji lutowniczych w cenie powiedzmy do 300zł. Taki temat cieszyłby się na pewno spora popularnością... Tym bardziej jeśli by zawierał porównanie funkcjonalności i możliwe wybory w 2-3 zakresach cenowych (do 100zł, do 200zł i do 300zł).
  7. Witam, Pozbywam się kilku zalegających mi rzeczy: 1. Sterownik stacji lutowniczej na groty T12. Cena 31zł Sprawdzony, w pełni sprawny. Kupiłem go, a 2 tygodnie później dostałem jako gratis do testów na aliexpress stację KSGER STM32 na groty T12. Zasilanie - dowolny zasilacz 12-24V. Aby nie tracić na możliwościach zalecam 24V 3A. 2. Obudowa uniwersalna Z17W - cena 15zł (szczegóły w linku) 3. Obudowa uniwersalna 100x60x25 - 2,5zł/szt (dostępne 2 sztuki) 4. Ładowarka LiJon USB - 2,5zł/szt (dostępne 2 sztuki) 5. Moduł ładowania LiJon z zabezpieczeniami- 1zł/szt (dostępne 2 sztuki) 6. Moduł ładowania LiJon bez zabezpieczeń- 0.8zł/szt (dostępne 2 sztuki) 7. Obudowa testera elementów GM328 - 15zł (używane, ale bez większych śladów, bez uszkodzeń, kompletna) 8. Płytka uniwersalna ESP32/ESP12F - 5zł (płytka dwustronna) 9. Zasilacz 24V 2A MeanWell DR-4524 40zł/szt (dostępne 2 sztuki, używane, w pełni sprawne, foto dla zainteresowanych na życzenie). 10. Zasilacz 12V 1A 5zł/szt (nowe, dobrej jakości, dostępne 10sztuk). 11. Zasilacz regulowany Hiland 28V 2A, Kit złożony jak w linku. Cena 42zł Koszty wysyłki liczone indywidualnie. Możliwy darmowy odbiór Ostrowiec Św./Połaniec instru.zip
  8. Możesz sam zbudować stację na groty T12. Sama kolba na ali to koszt ok 15zł, groty ze dwa na poczatek po 12zł. kontroler najprostrzy, z trochę gorszą stabilizacją niż ma stacja KSGER to koszt ok 35zł. Wystarczy na ali wpisać T12 STC lub HAKKO T12. Mam taki na zbyciu jakby co po kosztach Kupiłem, a 2 tygodnie później dostałem stację KSGER od chińczyka. Przetestowany, sprawny Jakby ktoś chciał to wystawię go w dziale Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca wraz z innymi gratami.
  9. Stacja fajna, sam zrobiłem pierwszą swoją stację, ale na podstawie projektu RL-1 Może napisz coś więcej na temat stabilizacji temperatury, czy mamy tu jakiś PID, którego parametry możemy wystroić pod posiadaną kolbę? Piszesz dowolna kolba 24V, ale bierzesz pod uwagę, że są z termoparą (i taką chyba wykorzystujesz) lub z termistorem i tylko termopara zadziała z twoim projektem. Wypada dodać taką uwagę, tym bardziej, że udostępniasz komplet plików umożliwiających wykonanie własnej stacji. Bardzo podoba mi się takie podejście. Bardzo staranne wykonanie, ładna obudowa, przemyślana konstrukcja. Dodam jednak od siebie, iż kupując dużo na aliexpress jako gratis do testów dostałem stację KSGER na groty T12. No i inne stacje odeszły w zapomnienie. Stacja DIY stoi na półce i zbiera kurz. Nagrzewanie od włączenia stacji do temp ~340stopni to jakieś 6 sekund, czujnik ruchu w kolbie. Przy odłożeniu kolby na skonfigurowany w menu czas następuje uśpienie i ograniczenie temp - u mnie nastawa 60 sekund i temp. 150 stopni. Podniesienie kolby to automatyczne wybudzenie i podgrzanie grota do zadanej temp. Trwa to na tyle krótko, że podnoszę kolbę do lutowanego elementu i już jest zwykle zadana temperatura. Dodatkowo dzięki grzałce w grocie (75W) nie ma problemu z lutowaniem dużego pola masy, z czym był problem na stacjach pokroju 936 itp. z mocą rzędu 50W i ceramiczną grzałką a nawet wzmocniona wersją 937D+ 75W. Dlatego jako następna stację polecam złożenie czegoś na groty T12. Jest kilka projektów w necie, samemu na ich podstawie też można coś zdziałać. Groty T12 kupowane na ali to koszt 10-14zł/sztukę. Każdy grot to nowa grzałka Dla amatora ceny są ok.
  10. Witam, gratuluję działającego projektu, ale jedna uwaga: Adafruit ADS1115 - sam jeden element to 85zł. Ttymczasem ja zastosowałbym ESP32 za 49zł. Tym samym 70zł zostaje w kieszeni a masz 12- kanałowy przetwornik ADC i pomiarów można dodać jeszcze kilka a cena spada. Dodatkowo projekt się upraszcza delikatnie. Jest już raczkująca powoli wersja ESPEasy na ESP32 Niestety ESPEasy na ESP32 nie jest jeszcze w 100% funkcjonalne, ale z Domoticz już działa,, tak samo jak podstawowe wersje czujników.
  11. Wskaźnik - wartość traktowana jest jako informacja o "jakości" powietrza. Nie zwracam uwagi na dokładne wartości "pomiaru". Zdaję cobie sprawę z ograniczonych możliwości MQ135, ale miałem 2 takie układy i postanowiłem gdzieś je umieścić. "Pomiar" jest traktowany jako informacja o konieczności wietrzenia w pomieszczeniu. wiadomo,. iż wysoka wartość - wietrzenie wskazane. Kursy przeglądam, choć na ESP32 już w miarę możliwości trochę się bawiłem. Teraz cały wolny czas pochłania mi nowa zabawka - drukarka 3D. Na początek były poprawki samej drukarki (Ender 3). Mam kilka rzeczy do wydrukowania, a całość trzeba narysować w 3D, niekiedy trzeba wprowadzić w wydrukowanym prototypie poprawki i ponownie wydrukować. Na razie 1,5kg filamentu poszło. Ale dedykowane obudowy do elektroniki podrukowane, jakieś uchwyty (w tym dedykowana na telefon do auta). Jeszcze ze 3 tygodnie tylko tym będę zajęty. A znając życie nowe tematy się pojawią Zastanawiam się nad przebudową frezarki bo obecna waży ze 40kg. Ma to swoje zalety ale i wady. Ciężko się ją przenosi, jest mało poręczna i trudno ją złapać. Do tego przy jej wymiarach (jakieś 60x50x50cm) ma małe pole robocze. Teraz zrobiłbym coś z jeżdżącą bramą. Takie samo pole robocze (~22x25cm), a wymiary zredukowane o około 30%. Tak więc na nudę nie narzekam. A przy tym dodam, że pracuję 5 dni poza domem (i po pracy po te 1-2h dziennie mam czas coś porobić), a w weekendy poświęcam 99% czasu dla rodziny.
  12. MQ135 służy jako "wskaźnik" a nie miernik. Nie jest w pełni miarodajny ale coś tam odczytać się da. Korzystam z gotowej biblioteki i nie wnikałem w to jakie napięcie daje czujnik ale nie jest to też 0-0.3V bo przy 1400ppm mam już napięcie ok. 1V co mierzyłem. Stąd dodałem diodę zenera jako zabezpieczenie. Soft mogę edytować ale nie ma on póki co ważnych dla mnie w przyszłym projekcie rzeczy. Poza tym chcę przesiąść się na ESP32 a tam ESPEasy dopiero raczkuje.
  13. Mimo wszystko ja bym już brał RPi4. Za kilka miesięcy wszystko będzie już działało a wersja z minimum 2GB Ram na pewno się przyda. Do tego lepszy procek, USB3.0 no i szybszy LAN...
  14. Póki co to wersja finalna. Obudowa widoczna 3 posty wyżej Działa od kilku miesięcy niezawodnie W planach lekka zmiana softu - dodanie Web Servera. Płytka z projektu jest wykorzystywana również w innych aplikacjach z esp8266.
  15. Wydruki to np zaślepka przycisku do auta, uchwyt na telefon, innego rodzaju zaślepki i obudowy. Szukam sposobu na otrzymanie jednolitej powierzchni bez śladów po nakładaniu warstw. Widziałem efekt po nałożeniu barwionej żywicy i był bardzo dobry. Dlatego pytam o inne możliwości lub doświadczenia użytkowników forum. Nie chodzi mi w chwili obecnej o żaden konkretny model ale o ogólne możliwości. Sam będę testował w najbliższym czasie żywicę, na razie na starych wydrukach to w miarę możliwości przedstawię efekty. I jeszcze inne pytanie, czy w jednym modelu w oprogramowaniu Cura jest możliwość ustawienia wydruku kilku warstw o innej grubości?
  16. Szlifowanie drobnej warstwy w wielu przypadkach jest do zniesienia. Tylko wtedy mamy matową powierzchnię. Testował ktoś żywicę na PLA? Opary acetonu i ABS nie za bardzo mi odpowiadają. W domowych warunkach za łatwo o pożar. Ostatnio fajny film oglądałem jak opary acetonu przy takiej akcji eksplodowały...
  17. Witam, proszę o wrzucanie doświadczeń związanych z wykańczaniem wydruków 3D z różnych materiałów. Drukarkę mam 3 tygodnie i zaczynam swoją przygodę. Na razie drukowałem z PLA i zamierzam zrobić testy pokrycia wydruku żywicą epoksydową. Najpierw wydruk delikatnie przytrę papierem ściernym. Chcę uzyskać gładką i jednolitą powierzchnię.
  18. Podoba mi się podlinkowany na profilu projekt CNC https://www.instructables.com/id/DIY-3D-Printed-Dremel-CNC/ Ogólnie fajne rzeczy, ale nie dla mnie. Na pewno trzeba docenić staranność wykonania "gadżetów"
  19. Co prawda nie widzę zastosowania u siebie dla takiego urządzenia ale podoba mi się wykonanie i działanie
  20. Witam, gadżety oczywiście dotarły. "Żaróweczka" i jojo zostały od razu przejęte przez moją córkę. Ale kubeczek i podkładka pod mysz spisują się wyśmienicie w moich rękach
  21. Waga na oko to kilka kilogramów ~5-7kg. Sama obudowa to panele i parę cienkich kantówek. Joysticki chodzą lekko, ogólnie fajnie się gra. Na razie z kolegami przy piwku ćwiczymy Punisher i Cadillacs and Dinosaurs. Jak wrócę z urlopu podam wagę sprzętu. Z założenia sprzęt miał być przenośny. Gdyby nie to, to powstałby pełnowymiarowy automat. Dodatkowo za mała waga powodowałaby przemieszczanie sprzętu przy grach a to nie jest wskazane. Cała zaleta to sterowanie i odczucie grania na automacie. Joysticki i przyciski nie sprawiają wrażenia bardzo wytrzymałych, ale czas to zweryfikuje. Wszystko jest oparte na mikrowyłącznikach, które można indywidualnie wymieniać.
  22. Witamy na forum. Życzymy miłej lektury i udanych projektów
  23. Podczas ostatniej akcji kuponowo-rabatowej stałem się posiadaczem RaspberryPi 3B+. Od początku w planach miałem wykorzystanie tego mini komputerka jako serce konsoli retro. W pierwszej chwili chciałem stworzyć duży, stacjonarny automat Arcade. W porę doszedłem jednak do wniosku, iż nie mam za bardzo miejsca na taki "mebel". Dlatego też wizja się zmieniła. Postanowiłem zbudować przenośne urządzenie, podpinane do dowolnego Tv za pomocą kabla HDMI o długości 5m. Tak oto zrodziły się pierwsze plany. Zrobiłem jak zwykle przegląd rynku, sprawdziłem ceny poszczególnych elementów, analizowałem swoje możliwości wykonania obudowy. Ten etap trwał dość długo, ponieważ nie ukrywam, iż mam mało czasu na takie zabawy. Jednak w maju w końcu zabrałem się do budowy. Na początek musiała powstać przemyślana obudowa. Zdecydowałem się na zestaw przycisków i joystików z Aliexpress (nie spieszyło mi się, a za zaoszczędzone pieniądze można kupić coś dodatkowo). I tak oto w czerwcu stałem się posiadaczem zestawu jak poniżej: Oczywiście na tym etapie wybrałem już sposób rozmieszczenia przycisków i dokupiłem dodatkowo przyciski COIN oraz 1GRACZ i 2GRACZY (dolny rząd): Obudowa została wykonana ze starych paneli, narożniki wzmocnione kantówką 2x3cm i 2x2cm (wszystko z posiadanych ścinków). Rozplanowałem też umieszczenie wentylatora nawiewowego oraz kratki wentylacyjnej, co by zapewnić naszej konsoli dobre warunki pracy (wentylator z PC na 12V). Panele są różne, więc po wykonaniu pudła całość została przeciągnięta szpachlą samochodową z włóknami wzmacniającymi oraz przeszlifowana. Tak wykonana obudowa została oklejona folią carbon zakupioną na allegro. Skoro przyjąłem, że konsola będzie przenośna to trzeba było wzmocnić narożniki. Zrobiłem to z wykorzystaniem kątowników aluminiowych oraz narożników. Pozostało wykonanie połączeń elektrycznych. Przyciski są podświetlane, więc szkoda było tego nie wykorzystać. Stąd mamy po 4 przewody do każdego przycisku. Wykorzystałem posiadany zasilacz 5V 4A i zasiliłem z niego całość: poprzez przejściówki adapter gniazda 5.5/2.1-microUSB RaspPi, podświetlenie przycisków, wentylator. Na potrzeby wentylatora od PC dołożyłem małą przetwornicę StepUp ustawioną na 12V. Trzeba było rozplanować wyprowadzenie HDMI, USB i gniazdo zasilania z obudowy. W tym celu wyfrezowałem sobie płytkę z aluminium i umieściłem w niej takie oto przedłużki: Oczywiście serce naszej konsoli również znalazło się w środku wraz z oprogramowaniem RetroPie 4.5 i kartą SD 64GB zapełniona grami. Przy pierwszej konfiguracji korzystałem ze standardowej klawiatury PC ale w późniejszym etapie dla wygody wykorzystuję klawiaturę MT08 oraz dorywczo pad Tracer Recon PC. Nie opisuję procesu instalacji i konfiguracji RetroPie, ponieważ najlepiej w tym celu korzystać z internetu i strony projektu; https://retropie.org.uk/ Całość działa od kilku dni. Miałem sporo problemów z konfiguracją joysticków. Początkowo dobrze działały tylko w menu RetroPie a w grach osie i przyciski były pozamieniane. Poradziłem sobie z tym ręcznie edytując pliki konfiguracyjne i w nich dokonałem odpowiednich zmian. Dłuższe testy pokażą co należy zmienić. Już na wstępie planuję dodanie przycisku do zał/wył malinki: Do dopełnienia całości - od spodu znajduje się 6 gumowych nóżek, by nie rysować stołu/ławy itp. Wszystkie zdjęcia pochodzą z różnych etapów budowy i nie koniecznie odzwierciedlają w pełni gotowe urządzenie. Jednak już w takiej formie przechodziło wstępne testy. RaspPi jest podczepione do dolnej płyty. Wszystko w środku zamocowane by nic nie latało. Wentylator wraz z przeciwległą kratką zapewniają bardzo dobre chłodzenie wszystkich urządzeń. Na razie z niedogodności to w razie problemów z kartą sd trzeba rozkręcić dół (8 śrubek w narożnikach). Przydałaby się jakaś mała klapka rewizyjna, ale na razie nie mam pomysłu na jej wykonanie. Ostatecznie dodam chyba również oznaczenia na przyciskach.
  24. Każdy dysk to 10W pod obciążeniem. Tak więc dyski i nanopi to w sumie ok 50w, bez obciążenia serwer podałem-25W. Pod obciążeniem 65W z 4 HDD. A wydajność i możliwości nieporównywalne. Sam kombinowałem zanim sprawdziłem to rozwiązanie. Do tego obsługa hotswap, dedykowane kieszenie na dyski, mała zgrabna obudowa. Sam szukam teraz na ebay takiego micro serwerka HP bo taki testowałem u kolegi z 4xHDD 2TB. Cicho, wydajnie, obudowa, kieszenie na hdd... Bez kombinacji... Te 15W różnicy w tym wypadku mnie nie przekonuje.
  25. Teraz i tak korzystam tylko z lutownicy na groty T12. Grzeje się w kilka sekund, nie ma problemu z dużymi polami masy/radiatorami... Usypianie po odłożeniu kolby na dłużej niż 1min (tak mam ustawione - obniżenie temp. do 150stopni), a 2 sekundy od podniesienia kolby mamy już na niej 340stopni i spokojnie można lutować. Do tego cała stacja jest mała, wymiana grotów beznarzędziowa, nie wymaga żadnego odkręcania - grot po prostu wyciągam i wkładam nowy. Trwa to szybciej niż wymiana kolby Uwagi kolegi marek1707 są jak najbardziej słuszne. Kilka błędów możliwych do poprawienia jest na schemacie, C18 trzeba przesunąć za cewkę, kondensatory 2200uF znacznie na wyrost. Przyznaję, skorzystałem z gotowego schematu, zrobiłem tylko własne PCB. Dlatego zostało powielonych kilka błędów, które można poprawić. Nie zmienia to faktu, że układ działa prawidłowo. Oczywiście można wykorzystać zintegrowane kostki do termopary, ale trzeba napisać własny program na kontroler. W czasie, gdy robiłem tą stację nie byłem na to gotowy. Dopiero po wykonaniu stacji zacząłem pierwsze próby z programowaniem Atmega, teraz bawię się raczej STM32 i ESP8266, ESP32.
×
×
  • Utwórz nowe...