Skocz do zawartości

takinijaki

Użytkownicy
  • Zawartość

    20
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Reputacja

18 Dobra

O takinijaki

  • Ranga
    2/10

Ostatnio na profilu byli

298 wyświetleń profilu
  1. Co do usypiania nie pomyślałem faktycznie, jeśli chodzi o zasilanie z zewnątrz to była by to widoczna modyfikacja co przy niskiej wytrzymałości zamka(spowodowane tym, że nie miałem w domu kleju odpowiedniego do tej roboty)pozbawiło by skrzynkę idealnego kamuflażu.
  2. Każdy zapewne ma rzeczy które chce mieć schowane i zabezpieczone przed ciekawskimi osobami stąd też zrodził się u mnie pomysł na zaadoptowania do tego celu drewnianej skrzynki która stała u mnie od dłuższego czasu zawalając tylko przestrzeń. Przede wszystkim zależało mi na tym by z zewnątrz nie było widać żadnych modyfikacji. Poza skrzynką wykorzystałem arduino nano, shielda do nano, serwomechanizmu no i oczywiście modułu RFID, jako zasilania użyłem akumulatora Li-Pol. MECHANIKA Co do samej skrzynki to ma ona wymiary: 9,5 cm szerokości, 13 cm długości i 8 cm wysokości. Grubość w każdym miejscu wynosi 8 mm. Z przodu jest zamykana na prosty bardziej ozdobny niż przydatny zamek. Całe zamknięcie jest oparte na serwomechanizmie który podobnie jak wszystko inne jest przyklejony . Haczyk przykręcony do serwomechanizmu blokuje się w razie nieautoryzowanego otwarcia zaczepia o kawałek wystającej deski. ELEKTRONIKA Wszystkie wymienione wyżej elementy elektroniczne połączyłem za pomocą przewodów połączeniowych jedynie złącze od akumulatora jest przylutowane do shield dla arduino nano. KOD #include <SPI.h> #include <MFRC522.h> #include<Servo.h> #define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); const byte poprawna_karta[] = {0x47,0x35,0x8E,0x7A}; Servo myservo; void setup() { Serial.begin(9600); SPI.begin(); rfid.PCD_Init(); myservo.attach(5); myservo.write(0); delay(2000); myservo.write(70); } void loop() { if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return; if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial()) return; if (rfid.uid.uidByte[0] == poprawna_karta[0] || rfid.uid.uidByte[1] == poprawna_karta[1] || rfid.uid.uidByte[2] == poprawna_karta[2] || rfid.uid.uidByte[3] == poprawna_karta[3] ) { myservo.write(0); delay(2000); myservo.write(70); }else{ myservo.write(70); } rfid.PICC_HaltA(); rfid.PCD_StopCrypto1(); } FILM DZIAŁANIE Działanie kodu polega na odszukaniu karty(22 linijka), odczytaniu(24 linijka), porównaniu odczytanego z karty kodu z tablicą poprawna_karta[] i otwarcie w przypadku dobrej karty lub dalsze zamknięcie w przypadku złej. Wbrew pozorom zawartość skrzynki jest bardzo bezpieczna z czterech powodów, po pierwsze nikt nie zwraca uwagi na starą skrzynkę leżącą w tym samym miejscu od kilku lat(nie tak jak w przypadku nowej zupełnie skrzynki), po drugie nie widać śladów modyfikacji zwiększającej bezpieczeństwo(tak jak w przypadku tradycyjnego zamka) a także karta RFID(choć w moim przypadku bryloczek) można łatwo schować no i w końcu trudność otwarcia zamka nie posiadając karty. Jedyną wadą jest to że można lekko odchylić wieko jednak to kwestia spasowania haczyka.
  3. @ethanak dzięki za radę spróbuję tego @Cydek kondensator służy do eliminacji zakłóceń.
  4. Witam Tak jak napisałem w temacie mam problem z obsługą 2rf24l01 a dokładnie po kilku godzinach prób nie udało mi się uruchomić ani jednego programu na Arduino nano. Czy moglibyście coś mi doradzić w związku z tymi modułami ? Dodam że przylutowałem kondensatory 3.3µF. Poniżej wklejam jeden z przykładów jaki próbowałem zastosować. Nadajnik #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> int przycisk = 7; const uint64_t pipe = 0x1CF8361637LL; RF24 radio(7, 8); int stan; void setup() { pinMode(przycisk,INPUT); radio.begin(); radio.openWritingPipe(pipe); } void loop() { stan = digitalRead(przycisk); radio.write(&stan, sizeof(int)); / } Odbiornik #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> const uint64_t pipe = 0x1CF8361637LL; int dioda = 8; RF24 radio(7, 8); int stan; void setup() { pinMode(dioda,OUTPUT); delay(1000); radio.begin(); radio.openReadingPipe(1,pipe); radio.startListening(); } void loop() { if (radio.available()) { radio.read(&stan, sizeof(int)); if(stan == 0) { digitalWrite(dioda,HIGH); }else digitalWrite(dioda,LOW); } }
  5. To dobry pomysł szczególnie jak będę chciał zabezpieczyć większy teren tym alarmem. Co do bezpieczeństwa jak umieści się alarm w odpowiednim miejscu(tzn. na wysokości stóp) ryzyko, że ktoś spojrzy w laser jest małe chociaż wtedy możliwe jest to że, alarm zostanie po prostu ominięty.
  6. Przyznam się faktycznie o tym nie pomyślałem na początku ale wystarczyło umieścić laser odpowiednio pod łóżkiem a układ(za pomocą taśmy dwustronnej) pod szafką gdzie mam do niego w miarę wygodny dostęp. Jedyny problem to reset bo wymaga odczepienia układu i ponownego montażu.
  7. Jakość dźwięku nie ucierpiała na przeróbce, dopiero powyżej 12 m zaczęły się szumy.
  8. Z powodu zbliżających się upałów i wszędobylskiego słońca wpadłem na pomysł skonstruowania solar trackera do zasilania wiatraka. Z zamysłów miała to być prosta konstrukcja jedno osiowa z powodu takiego że będzie stała na balkonie. Do jej budowy wykorzystałem: stare pudełko, fotorezystory, serwomechanizm, Arduino Uno, rezystory 10kΩ, sklejke, balse,przewody połączeniowe no i oczywiście panele słoneczne. MECHANIKA Jako podstawę wykorzystałem stare pudełko w nim z kolei za pomocą mini szlifierki zrobiłem otwór pod serwomechanizm i nieco niżej z boku otwór na kable od serwomechanizmu. Arduino Uno jest przykręcone do boku pudełka za pomocą śrub od serwomechanizmów.Podstawa solar trackera jest zrobiona ze sklejki o wymiarach 6x6 cm i grubości 3mm i przykręcona do serwomechanizmu za pomocą śrub.Głowna płyta z panelami słonecznymi składa się z 2 paneli słonecznych jednego(65x65x3mm o mocy 5V i 0,4W) i drugiego(136x110x3mm o mocy 6V i 2W). Główna płyta jest przymocowana do podstawy za pomocą śruby i kleju.W rogach głównej płyty są miejsca fotorezystorów zakrytych za pomocą niskiego ogrodzenia z balsy. NARZĘDZIA mini szlifierka i pistole do kleju na gorąco jak i sam klej ELEKTRONIKA W rogu podstawy solar trackera umieściłem za pomocą śrub coś na kształt shielda do serwomechanizmu i fotorezystorów.Całość jest zasilana z Arduino Uno. KOD #include <Servo.h> Servo myservo; int pos = 90; void setup() { myservo.attach(9); Serial.begin(9600); } void loop() { int a = analogRead(A1); int b = analogRead(A2); int roznica = a - b; if(roznica>20){ if(pos<=160){ pos++; myservo.write(pos); } } else if(roznica<-20){ if(pos>20){ pos--; myservo.write(pos); } } delay(200); } Działanie kodu polega na odczytywaniu rezystancji fotorezystorów następnie odejmowania jednej rezystancji od drugiej i w zależności od tego czy różnica będzie powyżej 20 bądź poniżej 20 wykonywać ruch serwomechanizmu w jedną bądź w drugą stronę. FILM TESTY Z powodu pogody póki co sprawdzenie rzeczywistych osiągów paneli słonecznych jest nie możliwe.Ale jak tylko pokaże się słońce to w komentarzu napiszę jakie napięcie i natężenie udało mi się uzyskać z poszczególnych paneli.
  9. Zapewne każdy z was używa często słuchawek czy to przy komputerze czy też w trakcie wędrówki do szkoły. Zapewne też nie jednemu oderwał się kabel(u mnie najczęściej była to masa) od tych słuchawek. W takim wypadku najczęściej kupuje się audio jacka i się lutuje. Tak było i u mnie ale po którymś z kolei takim przypadku stwierdziłem że dość i przerobię je po prostu na bluetooth. Do przeróbki wykorzystałem słuchawki hykkera kupione w biedronce za dwadzieścia złoty nieznanego modelu. Pomimo niskiej ceny były one nad wyraz wygodne i dobre. MATERIAŁY akumulator Li-Pol 1S 250mAh, przełącznik z dźwignią, ładowarka Li-Pol, Moduł odtwarzania muzyki XY-BT-Mini - MP3 - Bluetooth NARZĘDZIA mini szlifierka, pistolet do klejenia WYKONANIE Po otworzeniu słuchawki lewej i odlutowaniu poprzednich kabli za pomocą mini szlifierki wykonałem otwór na kabel USB do ładowarki. Przełącznik z dźwignią jest umieszczony w dawnym wyjściu kabli ze słuchawki przymocowany jest za pomocą śruby i nakrętki dołączonej w zestawie z przełącznikiem. Następnie po wykonaniu otworu na kabel USB do ładowarki zacząłem od ładowarki Li-Pol, przełącznika z dźwignią, akumulatora, modułu MP3 -Bluetooth. Dopiero po połączeniu tych elementów połączyłem głośniki w słuchawkach z modułem MP3-Bluetooth. Do umiejscowienie i odizolowania połączeń użyłem kleju na gorąco i taśmy izolującej. Po wszystkim zamknąłem z powrotem słuchawkę i zorientowałem się że istnieje problem o jakim nawet nie pomyślałem. mianowicie słuchawka się nie domyka z powodu kondensatorów modułu MP3-Bluetooth zostawiając około dwu milimetrową przerwę.Drugą słuchawkę pozostawiłem nie tknięto. FILM TESTY Po tych modyfikacjach testowałem słuchawki przez tydzień zarówno na spacerach jak i w domu przed komputerem.I jestem bardzo zadowolony. Moduł bluetooth pomimo swojej ceny(13 zł) okazał się świetnym wyborem co prawda zasięg różnił się trochę od tego deklarowanego prze producenta(był mniejszy o około 3 metry, po tym dźwięk zaczął przerywać) ale i tak spisywał się nieźle nigdy mi nie rozłączyło czy to telefonu czy komputera ze słuchawkami tylko te kondensatory tak trochę kują.Ale nawet pomimo tej szpary słuchawka się nie rozpada. Bateria na pełnym naładowaniu starcza na około 1,5 godziny zależy od głośności słuchawek.
  10. Nie dawno wpadłem na pomysł stworzenia prostego alarmu dzięki któremu miałbym możliwość zabezpieczenia swoich robotów przed zabraniem przez młodszego brata do zabawy. Projekt zrealizowałem wykorzystując NE555, LM358, fotorezystor, buzzer, tranzystor BC547, potencjometr, rezystory 10kΩ ,100Ω 1kΩ , diodę laserową , złącze ark, diodę czerwoną, tact swicha, przełącznik klej na gorąco. KONSTRUKCJA OBWODU Fotorezystor i rezystor 10kΩ są połączone w sposób dzielnika napięcia jego wyjście do pinu nieodwracalnego LM358. Do pinu odwracalnego jest podłączone wyjście potencjometru a dwa pozostałe piny do plusa i minusa zasilania. Wyjście wzmacniacza podłączony jest do pinu bazy tranzystora NPN prze dwa rezystory 100Ω. Pin wyzwalający NE555 ma podpięty rezystor 10kΩ podobnie pin resetu NE555 dodatkowo między pinem resetu a zasilaniem jest przycisk służący do resetowania. Kondensator ceramiczny jest podłączony do pinu 4 NE555 a buzzer do pinu 3. DZIAŁANIE W tym alarmie LM358 działa jako komparator porównując napięcie na pinach odwracalnym i nie odwracalnym. Potencjometr służy do ustalania napięcia referencyjnego dla kompaktora. W zależności od rezystancji fotorezystora na wyjściu LM358 będzie stan niski(tranzystor wyłączony) albo wysoki(tranzystor włączony)Wyjście tranzystora jest połączone z pinem 2 NE555 co w przypadku włączenia tranzystora powoduje że na pinie 3 pojawia się stan wysoki(buzzer się aktywuje). WSKAŹNIK LASEROWY Tu niema za bardzo co opisywać to tak proste jak tylko możliwe.Ładowarka Li-Pol połączona z przełącznikiem i diodą laserową. Wszystko połączone za pomocą kleju na gorąco. MECHANIKA Elektronika alarmu znajduje się na plastikowym pudełku przyczepiona do niego klejem na gorąco.Ogólnym zamysłem było to żeby obudowa pozwoliła przymocować alarm za pomocą taśmy dwustronnej do np. drzwi pod stół itp. Dodatkowo jak widać na filmiku jest dioda informująca o zasilaniu alarmu którą można wyłączyć za pomocą przełącznika 1 za pomocą drugiego można włączyć/wyłączyć sam alarm.
  11. Dzięki za radę w następnej wersji potworka przerobię zasilane oraz sam chód postaram się zrobić lepiej.
  12. Przyznaję i dziękuje za przykłady do czerpania inspiracji.Co do wydajności to faktycznie zmierzyłem i wyszło mi maksymalnie 1,6 A aczkolwiek nic złego się nie działo.
×
×
  • Utwórz nowe...