crbjsfso

Zastanawiam się czy da się zastosować popularne i tanie czytniki linii papilarnych, które montuje się obecnie w smartfonach do projektów DIY. Obecnie dla majsterkowiczów dostępne są w większości czujniki chyba laserowe, których wielkość i cena jest dość znaczna. Te montowane w smarftonach są chyba pojemnościowe. Zapewne producenci nie udostępniają specyfikacji swoich czujników, więc czy ktoś może miał styczność z tą materią, czy raczej temat jest nie do ugryzienia ze względu na tajemnice producenta?

@wojciech61 Do wyboru, do koloru, w zależności od budżetu: https://pclab.pl/tip/Jaki.komputer.do.gier.Do.biura.i.domu.Polecane.zestawy.komputerowe,52777 https://techlipton.pl/polecane-zestawy-komputerowe/ Jeśli bardziej do gier to Intel, jeśli do pracy w specjalistycznym oprogramowany to AMD. Chociaż to też zależy od budżetu, ale taką ogólną opinią się spotkałem. Należy przejrzeć zestawy i ich opisy.

@Gieneq Spodziewałem się takiego pytania i jest to zupełnie naturalne. Moim celem jest nabranie doświadczenia i zapoznanie się z możliwościami i ograniczeniami edytora, jaki jest EasyEDA. Bardzo podoba mi się w tym edytorze to, że wszystkie projekty przechowywane są w chmurze i można się nimi dzielić z innymi w bardzo prosty sposób. Dla innych może być to wada, dla mnie jest zaleta. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia wykonania PCB wprost z edytora co moim zdaniem powinno być wygodne. Właśnie dlatego chcę to przetestować i sprawdzić jak to naprawdę działa dla zwykłego szarego użytkownika. A dlaczego akurat ta konkretna płytka, no cóż właśnie ten projekt jest następny na mojej liście To-Do. Co do opłacalności to nie zastanawiałem się nad tym jakoś specjalnie, ale właściwie czemu tego nie policzyć, więc: 5x PCB (minimalna ilość zamówienia) panelizacja (X: (30 x 3) = 90.00mm; Y: (37 x 2) = 74.00mm) - łącznie 6 * 5 = 30 sztuk cena za pakiet PCB - 6.3 USD cena przesyłki - 5.98 USD czas dostawy - 15-25 dni roboczych złączę USB 30x - 2.04 USD 6.3 USD + 5.98 USD + 2.04 USD = 14.32 USD po kursie z dziś (15.11.2019) to 55,42 PLN. 55,42 PLN / 30 PCB = ~1,85 PLN za 1 PCB. Moja konkluzja jest następująca. Jeśli chcemy tylko i wyłącznie 1 płytkę PCB, to nie ma sensu. Zaś jeśli chcemy kilka ponieważ budujemy Pi-Hole nie tylko dla siebie ale także dla rodziny i znajomych ma to jak najbardziej sens o ile nie goni nas czas (długie oczekiwanie na dostawę). W przypadku gdybym pomylił się w obliczeniach to proszę mnie poprawić.

Stawiam Pi-Hole na Raspberry Pi Zero W i postanowiłem w ramach ćwiczeń własnoręcznie stworzyć adapter USB w oparciu o dostępne na rynku rozwiązania. Znajdzie się ktoś, kto rzuci okiem, czy płytka jest zaprojektowana zgodnie ze sztuką? Poniżej załączam materiały, na których się opierałem podczas projektowania.

Prawdopodobnie chodzi o coś w tym stylu. Tego typu konstrukcje powinny dobrze działać jako ploter, laser małej mocy czy drukarka, ale jako frezarka to moim zdaniem tego typu konstrukcje mają zbyt mała bezwładność. Tutaj jest interesująca konstrukcja na kółkach o teoretycznie nieskończonej powierzchni roboczej dla jednej osi.

No właśnie, trochę do komplikuje sprawę ponieważ trzeba użyć dodatkowego gniazda USB. Myślałem raczej nad zeskrobaniem solder maski w zaznaczonym na poniższym zdjęciu miejscu i przylutowaniu tam przewodu. Taż tak pomyślałem. Swoją drogą samo gniazdo jest na maksymalnie 1A. Trochę zaskakujące, ponieważ takie gniazdo jest w większości smartfonów (tak mi się wydaje) i standardowa ładowarka ma 2A.

Jaka jest wydajność prądowa Wemos D1 mini dla pinu 5V? Ze schematu Wemos D1 mini wynika, że na linii 5V za gniazdem USB jest dioda B5819W, bezpiecznik 0.5A, a po drodze regulator napięcia, chyba coś w stylu RT9013, który zapewnia 3.3V dla ESP8266. Czyli teoretycznie do zasilania urządzenia z pośrednictwem tego pinu mamy do dyspozycji tylko 500mA? Czyli jeśli chciałbym zasilić na przykład pasek LED WS2812B to muszę zrezygnować z pinu 5V i wlutować się bezpośrednio w wejście VBUS gniazda USB? Czy wersja płytki ma tu może jakieś znaczenie? Widok PCB Wemos D1 mini od strony gniazda USB. Tabelka wyprowadzeń Wemos D1. Linki do Wiki dla poszczególnych płytek: D1 mini V2.2.0 (Retired) D1 mini V2.3.0(Retired) D1 mini v3.0.0(Retired) D1 mini

@Kuba_k Tutaj jest trochę stary, ale moim zdaniem ciekawy film jeśli chodzi o GP2Y1010AU0F w formie czujnika smogu od razu z opcją podpięcia do systemu inteligentne domu opartego o oprogramowanie Domoticz. Eh, szkoda, że mam za mało czasu na swoje projekty i testowanie wszystkich fajnych rozwiązań. Jak coś zbudujesz to daj znać, chętnie rzucę okiem.

@Kuba_k Tak wszystko się zgadza, moje obserwacje również to potwierdzają. Chciałbym jednak trochę pokombinować z kodem, zanim dołożę/wymienia czujnik GP2Y1010AU0F. Choćby z czystej ciekawości.

Już nie, to było spowodowane nierównym podłożem, którym chciałem uzyskać dobre zdjęcia. Dobrze to działa na modelarskiej podkładce do cięcia, takiej "samogojącej" czy jak to się nazywa. Trzeba pamiętać też, żeby sam długopis nie był za nisko, ponieważ jeśli jest umieszczony za nisko to podczas pisania może unieść nieznacznie całą konstrukcję. Obecnie czekam na zamówione okulary ochronne, ponieważ chce przeprowadzić testy z laserem 500mW, a bez ochrony oczu to całkowicie odpada. Właściwie wcale tego nie ustawiałem bo wszystko ruszyło od razu. Założyłem, że jeżeli silniki będą się grzały podczas pracy to zmniejszę natężenie na sterowniku, a jeśli będzie problem z ruchem to zwiększę. Silnik to NEMA 17, model MINEBEA-17PM-K940 (prąd 1.5A). O kalibracji jest dość sporo w internecie, na przykład tutaj w sekcji "Current Limiting". Nie, nie miałem problemu z naciąganiem paska. Przykręciłem częściowo jedną końcówkę, tak aby się trzymała ale nie na 100%. Następnie powoli przeciągnąłem przez całą maszynę i naciągałem z drugiej strony, a gdy już byłem zadowolony na naprężenia to przykręciłem całość z drugiej strony. Wydaje mi się, że na przedstawionych przez Ciebie zdjęciach widać skręcony pasek. Paski nie mogą być skręcone jak spirala DNA, tylko muszą być proste. Używam Universal G-Code Sender, ponieważ dobrze działa i był to pierwszy program tego typu z jakim miałem styczność. Został pokazany na tym filmie pod koniec, z którego również czerpałem informacje. Nie miałem jeszcze czasu testować innych rozwiązań, a do tego nie mam zastrzeżeń.

@Chumanista Oczywiście, będę wołał i na pewno pojawi się w projektach na forum.

@Chumanista Tak, spokojnie. Po jednym czujniku na raz, zaczynałem od samego pomiaru temperatury, później doszła wilgotność, itd. Właśnie czekam na GP2Y1010AU0F i kilka innych z serii MQ. Następnie planuje zabrać się za serię PMS*, czujniki radonu, dozymetry, ect. Właściwie to wszystkie moje konstrukcje są w ciągłej fazie rozwojowej. Niestety mam dosyć mało czasu na swoje hobby dlatego może się wydawać, że idzie mi to bardzo opornie.

@RFM Tak, nawet bardzo, czytam teraz o oscyloskopach, żeby wybrać odpowiedni dla moich obecnych i przyszłych potrzeb model.

@Treker Finalna obudowa została wykonana z arkuszy spienionego PCV w kolorze białym o grubości 3mm, łączenia dokonane klejem - cyjanoakrylem. Niestety nie byłem zadowolony z widocznych łączeń ścianek i na wierzch poszedł warstwa samoprzylepnego białego papieru z której też do końca nie jestem zadowolony ponieważ w niektórych miejscach nieznacznie odstaje. W późniejszym czasie obudowa zostanie prawdopodobnie wycięta z drewna na obrabiarce CNC, którą planuje zbudować. Czujniki oddalone są od siebie, aby nie zachodziło fałszowanie pomiarów. MQ-135 nagrzewa się podczas pracy, dlatego też postanowiłem go umieścić na samej górze, tak aby ciepłe powietrze mogło swobodnie ulatywać w górę i nie było możliwości wpływu na pomiar BME280.

Przyjmijmy, że do stworzenia prototypu użyje płytki unifonu MIWI 1132/520. Ustawie mu adres mieszkania 99. Następnie, ktoś zadzwoni do mieszkania numer 99 komendą #99. Załóżmy, że głośnik jest podłączony do przewodu czerwonego i zielonego (nie wiem czy tak jest, raczej nie ale mniejsza). I ten głośnik zawsze dzwoni (wydaje dźwięk) gdy ktoś dzwoni do mieszkania. Więc podpinamy mikrokontroler zamiast głośnika i sprawdzamy czy został podany stan wysoki (sygnał). Jeśli tak, to mikrokontroler rozłącza przełącznik (przy użyciu powiedzmy przekaźnika), który jest pod tym białym przyciskiem w górnej, środkowej części płytki, a sekundę później zwiera przycisk który jest tą metalową blaszką w górnej prawej części płytki też przy pomocy przekaźnika. I to tyle, elektrozaczep przy drzwiach wejściowych zostaje zwolniony bo "zasymilowano" użytkownika otwierającego drzwi i wszystkie przekaźniki wracają do stanu pierwotnego.