Konstruktor

Ha! Dzięki! Podziałało. Program się wgrał na µC.

Teraz pojawia mi się inny błąd: Wpisuję: avrdude -p atmega8 -P avrdoper -c usbasp -U flash:w:leds.hex Dostaję: avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp' avrdude done. Thank you. Włączyłem zworkę od wolnego programowania, sprawdziłem złącze programatora(czy odpowiednio połączone z µC), sprawdziłem napięcie.

Nie wiem, nie pamiętam żebym coś takiego robił, chociaż możliwe że po prostu nie kojarzę o co chodzi. Programowanie uruchamiam tym: avrdude -p atmega8 -P avrdoper -c usbasp -U flash:w:leds.hex [leds.hex to program który chcę wgrać] -P ustawia port, w tym artykule było napisane że to 'avrdoper'. Tak powinno być?

Napięcie na złączu na płytce z ATmegą: 4.75 V. Napięcie na ATmedze: też 4.75 V. Nie ustawiłem w tryb wolnego programowania, bo do ATmegi mam podłączony kwarc 8 MHz. Połączenia sprawdzałem miernikiem, wszystkie przewodzą. Co do resetu... Sprawdziłem opór między pinem RST ATmegi, a programatorem. Wynosił 14 kOhm... Poprawiłem połączenie. Sprawdziłem inne ścieżki, ale one wydają się być w porządku.

Witam, natrafiłem dzisiaj na problem z zaprogramowaniem mikrokontrolera. Napisałem w C prosty program do zapalania i gaszenia diody LED. Skompilowałem go, i zrobiłem plik .hex. Próbując wgrać program na µC dostaję taki błąd: Programator: USBasp µC: ATmega8 Układ zasilam tylko z programatora. Komputer widzi programator(pracuję na Ubuntu), dioda oznaczająca programowanie układu na chwilę się zapala, potem wywala błąd. Pozdrawiam

Bardzo ciekawe pytanie, ale nie ze względu na odpowiedź(która, przynajmniej wg. mnie, jest przecząca), tylko na temat dyskusji którą może otwierać. Czym w takim razie JEST inteligencja? Czym jest rozumienie? Pewnie odpowiedź na te pytania, jest z kolei najważniejszą wskazówką do stworzenia prawdziwej AI, czy to silnej czy słabej.

Dzięki bardzo, byłem w innej firmie i wydrukowali mi na lepszym papierze. Okazało się, że rzeczywiście miałem zły papier. Teraz się udało: Nie jest idealnie, ale przynajmniej powinno działać.

Drukowałem na papierze kredowym, w KRD w Bydgoszczy. Byłem wczoraj w kilku punktach ksero i firmach poligraficznych i nigdzie nie chcieli drukować na kredowym. Nie mam drukarki laserowej.

Spróbowałem, wyszło tak samo, czyli wcale. Papieru ściernego nie żałowałem, opłukałem dokładnie z pyłu, umyłem płynem do naczyń, przetarłem acetonem, opłukałem(bez dotykania, a wytarłem papierem toaletowym). Potem standardowo, żelazko, przyciskanie, woda. I dalej nic. Jakieś jeszcze sugestie?

A w sumie o tym zapomniałem wspomnieć. Były bąble między ścieżkami, jak już wrzucałem płytkę z papierem do wody. Dzięki za radę, zaraz spróbuję jeszcze raz, tylko dokładniej postaram się odtłuścić + użyję papieru ściernego około 120.

Raczej nie jest to kwestia nacisku, w jednej z prób dociskałem mocniej żelazko, ale efekty nie były zauważalnie lepsze. EDIT: czy fakt, że próbowałem osiem razy nanosić nadruk na ten sam laminat może mieć znaczenie? Przed każdym nanoszeniem zmywałem poprzedni nadruk i myłem płytkę.

Problem mam. Chciałem wytrawić płytkę, tylko że tusz nie chce się przenieść z kartki na płytkę. Opiszę co robiłem: Pierwsze próby wykonywałem z użyciem papieru satynowanego(ludzie od ksero mówili że też się nada do płytek, a kredowego nie mieli w żadnym z punktów gdzie byłem). Płytkę oszlifowałem papierem ściernym(wodnym, 1200), opłukałem wodą, oczyściłem zmywaczem o paznokci(aceton-frei) i odtłuściłem perfumem(bo alkohol zawiera). Położyłem wydruk na laminacie, ustawiłem żelazko na 3/4 temperatury maksymalnej(późniejsze próby były na wyższej). Ok. 5 minut(za pierwszym podejściem, potem dłużej) prasowałem nadruk na laminacie. Potem wrzuciłem do wody na około 20 minut. Nawet tuszu trochę zostawało, ale większość ścieżek była poprzerywana, pady niekompletne, a większe pola(od GND) były 'dziurawe'. Dalej, dzisiaj znalazłem jakąś firmę która zrobiła mi wydruk na papierze kredowym. Oczyściłem zmywaczem do paznokci z tego co było po poprzedniej próbie(z papierem satynowanym), jeszcze raz przejechałem papierem ściernym 1200, opłukałem, starłem resztkę pyłu papierem toaletowym, umyłem mydłem w płynie, umyłem płynem do mycia naczyń. Położyłem wydruk na laminacie, prasowałem ok. 5 minut na 3/4 temp. Wrzuciłem płytkę do wody, żeby się papier odmoczył. Tym razem tuszu zostało nawet mniej niż przy poprzednim papierze(tym satynowanym), a papier nadal się ciężko odlepiał(po namoczeniu w wodzie z proszkiem do prania nadal się trzymał), więc zdjąłem go palcem. Ten tusz który był na płytce całkiem nieźle się trzymał, ale nadal widać ogromne dziury w ścieżkach, brakuje czasem padów itd. Wydaje mi się, że wszystko robię jak w artykule, ale coś nie działa. Będę wdzięczny za pomoc. EDIT: wklejam zdjęcie z ostatniej próby z papierem kredowym:

Dzięki bardzo za konstruktywne odpowiedzi. Na pewno się przydadzą. Teraz pomęczę się z projektowaniem płytki. Wydaje się to fajnym zajęciem.

Czemu LED przy pinie 7 nie będzie świecił? AVCC podłączyłem tak, z tego powodu: http://1.bp.blogspot.com/-5t2i5CqKqxc/T4Sxzhwks_I/AAAAAAAAAWo/ObYLy3jXAJg/s1600/zasilanie_OK2_z_ADC.jpg To z tego artykułu: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html

Rozumiem, chciałem jednak,by zostało potwierdzone czy poprawnie rozumiem pojęcie filtrowania zasilania, nim dołączę je do pozostałych par. Odpowiadając na pytania powyżej: zasilanie idzie przez LEDy. A nie może? PB0: o ile dobrze rozumiem, chodzi o to, że ten pin dostaje sygnał albo z vcc albo z gnd(0 lub 1). I wtedy to jestbardziej "czytelne" dla mikroprocesora. A sam ten przełącznik będzie miał za zadanie uruchamiać program. C1 i C7 mają filtrować zasilanie.

Dobra, to podłączenie kondensatorów jest durne. Już poprawiam. EDIT: O takie podłączenie kondensatorów chodzi? Jeśli tak, to dam je w pozostałych miejscach na układzie.

Dzięki za odpowiedzi. Poprawiłem schemat, wg. tego z artykułu. To tak powinno wyglądać? Każde wyprowadzenie procka należy filtrować kondensatorami, jeśli miałbym tam zamiar coś podłączać w przyszłości?

Witam. Zaprojektowałem uniwersalny układ z Atmegą 8. Idea była taka, żeby do jednej płytki z mikroprocesorem można było podłączać inne elementy, które zmieniałyby to wszystko np. w robota minisumo. I tutaj pojawia się pytanie: czy ten schemat jest poprawny? Maksymalne napięcia i natężenia prądu są zapewne do znalezienia w internecie, więc o to nawet nie pytam. Schemat:

dzieki wszystkim za szybkie odpowiedzi. jutro poprawie co sie da i dam screeny z eagle'a. w jakim celu podlacza sie reset do vcc? jak zapalac diode stanem niskim? wysokim wiem, podac napiecie w programie, na pin 12, ale tak?

witam, jakiś czas temu(mniej więcej pół roku) opisywałem na tym forum robota-Pixel'a, którego można znaleźć w temacie: https://www.forbot.pl/forum/topics60/beam-innypixel-moj-pierwszy-robot-vt5471.htm . No i stało się, tzn. postanowiłem zbudować drugiego robota, tj. linefollowera. kiedyś znalazłem tutaj schemat do takowego, i niedawno przeniosłem tenże do EAGLE(przy okazji ucząc się jego obsługi). Moje pytanie/prośba brzmi: czy mógłby ktoś sprawdzić ten schemat, jak również ewentualnie podpowiedzieć czy należałoby dodać jakieś elementy? Robot ma służyć celom mojej edukacji w dziedzinie robotyki oraz programowania, na zawody raczej się nie wybieram Kolejne pytanie: dodatkowe CNY70 mogę podpiąć do dowolnych portów ADC, prawda?

Ok. Dziękuję za odpowiedzi. Wybrałem 8 ze względu na koszty i dostępność.

Witam. Rozpoczynam właśnie pracę nad LF'em wg. pewnego poradnika z tego forum. Cel budowy: robot edukacyjny, nauka programowania Elektronika: Mikroprocesor firmy Atmel(jeszcze nie wiem który zastosuję) mostek H L293D Mechanika: Silniki HL149.6.21 ASM(przekładnią 21:1) 6V spienione PCV koło przednie ze sklepu budowlanego Mam pytanie: Jaki µC jest lepszy? ATMega8 czy ATMega16?

Nie, koło nie utrudnia skrętu. Robot jeździ równo, i dobrze skręca. ad. 1. Dzięki ad. 3. myślałem nad złożeniem jakiejś obudowy, ale nie wiem co z tego wyniknie

Witam, mam 15 lat i postanowiłem zbudować mojego pierwszego robota. Zdecydowałem żeby był nim robot omijający przeszkody. Budowa zajęła 5 dni po 2 godziny pracy(w tym zakupy, rozmontowywanie tv babci itd.) Elektronika: 2 mikroprzekaźniki HFD27/005-S 2 kondensatory elektrolityczne 3300 µF 16V 2 mikroprzełączniki 2 diody LED czerwone 1 wyłącznik(odcina zasilanie całego robota) Mechanika: 2 silniczki HL149.6.21 ASM(przekładnią 21:1) 6V 2 koła LEGO 1 koło od starego samochodzika spienione PCV hot glue Wnioski z budowy: nigdy nie budować robota bez płytki uniwersalnej(ten jest na "pająku") nie wszystkie silniczki które tak samo wyglądają tak samo pracują robot bez procesora też działa Teraz czas na zdjęcia: Aktualnie przymierzam się do Line Follower'a. A zapomniałbym: wzorowałem się na Wall-i'm(schemat), więc chciałbym podziękować jego twórcy.

Do czego służy w nim wyświetlacz? Nie chodzi o to żeby robot był jak najlżejszy?