Sabre

Prawdę mówiąc to nie wiem czy to było ironicznie czy nie, ale napiszę to co miałem napisać. To, że tych 80dB nie słychać, nie oznacza, że nie wywiera to ciśnienia akustycznego na bębenek i nie tylko. Ktoś może tego nie słyszeć, ale może odczuwać dyskomfort. Przeprowadzano wielokrotnie takie eksperymenty szczególnie na młodzieży, której słuch jest troszkę lepszy niż starszych osób. Fakt, że częstotliwość była niższa, bo w okolicach 16-20 kHz (nie pamiętam dokładnie) ale młodzież nie słysząc tego dźwięku odczuwała dziwny dyskomfort przebywając blisko sporej syreny przed sklepem. Przez to przestali się zatrzymywać i przebywać przed drzwiami sklepu, bo coś im tam przeszkadzało.

A jak musi psuć słuch.

@Ruby dobrze przyjąłeś do obliczeń niższe napięcie. Co prawda spowoduje to przepływ niższego prądu, jeśli okaże się, że dioda ma wyższe napięcie przewodzenia, ale nie wpłynie to bardzo na jasność diody. Obecnie produkowane diody świecą jasno już przy prądach rzędu 1-2mA, do tego troszkę został zmieniony półprzewodnik stosowany w diodach i np. można kupić każdy kolor diod z napięciem przewodzenia w okolicach 3V. O ile się nie mylę to są to diody produkowane z azotku galu, Chińczycy produkują każdy kolor na identyczne napięcie, aby można było spiąć równolegle wszystkie kolory bez rezystora i bez różnicy w jasności poszczególnych kolorów. Podczas tworzenia tej tabelki dotyczącej spadków napięć, braliśmy pod uwagę diody produkowane kiedyś jak i te nowsze teraz, dlatego zakres napięć jest tak szeroki. Ja spotkałem kiedyś diody czerwone, które świeciły bez żadnej dodatkowej elektroniki z jednego paluszka czyli 1,5V a nawet poniżej 1,5V. Diody zielone świecące od 1,8V coraz trudniej spotkać. Świeciły one na kolor przesunięty w stronę żółtego i to był taki charakterystyczny zielony kolor. Te nowsze zielone diody mają napięcie przewodzenia w okolicach 3V i ich kolor jest przesunięty w stronę niebieskiego, to taka ciemniejsza zieleń.

No tak, spojrzałem na lampkę ale nie doczytałem że diod jest aż tyle. To prawda, że nie da się pewnie zrobić wszystkiego identycznie bo może zabraknąć pamięci na efekty. Ale robiąc mniejszą lampkę z diodami ułożonymi paskami w pionie i robiąc większe odstępy między paskami da się to ogarnąć mniejszą ilością diod. Może efekt nie będzie identyczny i aż tak efektowny, ale da się zrobić coś bardzo podobnego.

Oczywiście że się da to zrobić na Arduino UNO, co prawda ja pisałem kod w Bascomie pod te diody, ale również na tą platformę sprzętową. Co prawda rdzeń programu (timing do WS2812b) mam w asemblerze, ale wszystkie efekty już w Bascomie. W Arduino są biblioteki mniej lub bardziej rozbudowane do sterowania tymi diodami więc tak na prawdę musisz sam wymyślić efekty.

@1950gac teoretycznie można, wada jest taka, że jeśli ogniwa mają różna pojemność bądź wydajność prądową to jedno z zabezpieczeń może zadziałać wcześniej niż drugie. W takim wypadku to ogniwo, które będzie pracowało samo, zostanie obciążone większym prądem i może wtedy jego żywotność ulec znacznemu skróceniu. Wszystko zależy od tego jak masz dobrane ogniwa do potrzeb obciążenia i o jakiego rzędu wielkości obciążeń mówimy? Skoro chcesz połączyć dwa ogniwa równolegle to pewnie w grę wchodzą wyższe prądy.

@Dashboor witamy na forum!

@PanSajgonek, @lukaszr466 witamy na forum, nigdy nie jest za późno na naukę elektroniki .

@PanSajgonek test diod służy do testu diod prostowniczych, w instrukcji miernika powinno być napisane do jakiego napięcia miernik mierzy spadek na diodzie (pewnie okolice 1-1,5V max). Aby miernik mógł zmierzyć diodę świecącą musi mieć napięcie na teście diod odpowiednio wysokie i takie mierniki mają w instrukcji to wyjaśnione. Np. mój stary miernik ma test diod, testuje też diody świecące ale tylko "stare" diody czerwone, zielone, żółte i pomarańczowe. Do diod niebieskich, białych i wszystkich nowych które wymagają napięcia powyżej 3V już się nie nadaje. Edycja: Tak, nie myliłem się, napięcie otwartego obwodu przy teście diod to 1,5V. Jest to w dokumentacji miernika przy opisie pomiaru diod.

Można wymienić same ogniwa 18650 ale trzeba być świadomym co się robi i wiedzieć jak to zrobić. Do tego nie słuchaj rad takich jak powyżej bo niestety zapłacisz za wymianę podwójnie. Akumulatorki, które były to jeśli wierzyć nadrukom są to Samsungi o wydajności prądowej 20A i takich samych wydajnościowo akumulatorków potrzebujesz. A takie akumulatorki tanie nie są i bardzo dużo jest na rynku podróbek. Możesz kupić akumulatorki z już zgrzanymi blaszkami, będą one troszkę droższe od gołych akumulatorków, ale za to polutujesz blaszki do siebie bez obawy o uszkodzenie filmu separującego (bardzo cienka folia) wewnątrz akumulatorka. Możesz w teorii kupić akumulatorki HG2 o pojemności 3000mAh ale ich na allegro również jest masa podróbek. Można nawet samemu kupić brązowe koszulki termokurczliwe z nadrukiem HG2 stąd pewnie ta masa podróbek. Musiałbyś albo znaleźć nie podrobione akumulatorki o wydajności 20A i pojemności co najmniej 2600mAh albo kupić gotowy pakiet dla Twojego odkurzacza. Podejrzewam, że byłby niewiele droższy od tego co kupiłbyś sam a i tak nie wiadomo czy nie uszkodziłbyś płytki demontując stare akumulatorki. Często jest tak, że układ BMS może się zablokować po odłączeniu akumulatorków i założenie nowych nic nie da. Ale jest też tak, że układy tego typu mogą się uszkodzić jak w niewłaściwej kolejności odłączysz akumulatorki. Przy połączeniu szeregowym odłącza się zazwyczaj od najwyższego potencjału czyli od plusa 14,8V potem kolejny, kolejny itd. Nie można odłączać najpierw minusa. Podłącza się nowe akumulatorki w odwrotnej kolejności. Najpierw minus potem plus pierwszego akumulatorka, plus drugiego .... itd. Żeby troszeczkę więcej światła rzucić na 18650 to powiem tyle, że aktualnie najwyższą pojemnością dostępną na rynku jest Panasonic 3500 czy nawet 3550mAh. Ale zazwyczaj są w sprzedaży akumulatorki 3400mAh Panasonica. Nie mniej one nie nadają się do Twoich potrzeb bo z tego co pamiętam to mają maksymalny prąd rozładowania na poziomie 10A.

Niezły kawałek metalu, wykorzystanie kanistra pierwsza klasa. Nie bałeś się go ciąć? Ten chwytak jest funkcjonalny czy bardziej tylko do prezentacji?

@rafioza12 dołącz najlepiej ceramiczny kondensator 10nF. Takie kondensatory lepiej zwierają sygnały o wysokich częstotliwościach. Do tego 10nF nie będzie przeszkadzał swoją pojemnością w odczycie napięcia bo naładuje się od razu. Tak na marginesie, takie klawiatury robiło się od dawna i dalej się robi. Aczkolwiek nie do końca rozumiem czy Ty zrobiłeś zwoją na zasadzie dzielnika napięcia. Może problemem u Ciebie jest właśnie brak rezystora podciągającego albo jest on zbyt dużej/małej wartości.

@rafioza12 witam na forum. Twój problem z szumami mógłby rozwiązać kondensator rzędu 10nF połączony równolegle do rezystora na którym mierzysz napięcie.

@Sepkong według dokumentacji ten mostek potrzebuje minimum 4,5V zasilania logiki (Vcc1) maksymalnie 7V. Jeśli masz słabe baterie lub były wcześniej używane to masz poniżej 4,5V szczególnie pod obciążeniem. Spróbuj zasilić logikę mostka z tych 3 nowych baterii a napięcie do silników Vcc2 możesz dać wyższe z innego źródła np. większa ilość ogniw AA. Nie zapomnij tylko połączyć razem minusów tych dwóch źródeł napięcia.