Skocz do zawartości

aixI

Użytkownicy
  • Zawartość

    782
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    13

Posty napisane przez aixI


  1. Ahhh 😃 fakt, Arduino + RAMPS 1.4.

    PS: To jak odbywa się to całe drukowanie? Na PC masz jakiś program, który odczytuje odpowiednie informacje na temat jakiejś figury, którą chcemy wydrukować i przesyła do Arduino, które musi być zaprogramowane, no i właśnie czym zaprogramowane, tzn. jakimś kodem, który steruje odpowiednio silnikami i innymi podzespołami drukarki?


  2. programek jeżeli pomogła zmiana wartości "reagowania" na linię i miałeś z 6 jedynek 8 (przy zmianie na #define linia 750), to może warto byłoby zainteresować się autokalibracją przed przejazdem?

    MacGyver jak z czasem chciałem uczyć się C, to po obejrzeniu paru godzin poradników właśnie ze środowiskiem Eclipse mogę go naprawdę polecić, sam go od dłuższego czasu używam i powiem szczerze, że był on moim pierwszym środowiskiem, w którym pisałem programy w C 🙂 Także, polecam.


  3. Elektronika sterująca, to Arduino + specjalna nakładka.

    A czy tą specjalną nakładkę można skądś pobrać? Czy są do tego jakieś tutoriale?

    Pamiętaj, że jeśli nie masz doświadczenia w danym temacie, to możesz popełnić pewne błędy w kompletowaniu części. Ostatecznie całość wyjdzie podobnie/drożej jak KIT

    Tak, zdaję sobie z tego sprawę.

    Gwarantuje, że przez większość czasu i tak będzie drukował raczej małe rzeczy. Stawiam nawet tezę, że w większości przypadków wystarczyłoby 10x10x10cm

    Dokładnie tak 🙂

    Przy szperaniu informacji w Internecie już daaaawno temu czytałem ten worklog z budowy drukarki Mendel90. Nie jest to jakaś wybitnie trudna w budowie drukarka, a i cena przystępna. Jej budowę można zamknąć w ~1300zł.

    Pozdrawiam.


  4. mosi2 napisałeś, że jeżeli chciałbym koniecznie oszczędzać, to mogę kupić jelwekowy kit, a elektronikę jakoś chińską, wszystko ok, tylko nasuwa mi się pytanie, co potem? Tzn. jak udałoby mi się kupić wszystkie części aby złożyć tą drukarkę (tak aby zaoszczędzić), to co z tą elektroniką - Arduino? Pewnie trzeba wgrać jakiś program na Arduino. (wybaczcie za takie pytania, ale tak jak mówię, drukarkę 3D to oglądałem tylko w Internecie 😃).

    Ale osobiście mam doświadczenia takie, źe lepiej zainwestować w coś konkretniejszego. Im bardziej zaoszczędzisz na starcie, tym więcej wydasz później. A z drukarką jest jak z autem - kupić łatwo, ale sprzedać już dużo gorzej. Miej to na uwadze.

    Też prawda, ale czy Prusa i3 nie wystarczy? Pewnie są drukarki, które mają większe pole robocze niż Prusa i3.

    Nawet, gdy kupisz KIT, to będziesz miał sporo zabawy z dłubaniem przy drukarce.

    Pewnie tak 😋 np. ciągła kalibracja drukarki.

    Dzięki za informację.

    Pozdrawiam.


  5. Witam kolegów 🙂

    Ostatnio pomyślałem, że fajnie byłoby mieć drukarkę 3D. Pomyślałem sobie o tej drukarce (ponad to była omawiana na blogu). Ta drukarka kosztuje 1900zł i jest do samodzielnego montażu - może i fajnie, zawsze można podłubać i złożyć sobie drukarkę, niż kupić gotowca. Przechodząc do sedna sprawy pomyślałem sobie, że może dałoby radę zaoszczędzić trochę pieniędzy i kupić odpowiednie rzeczy/podzespoły i zrobić drukarkę Prusa i3 rework. Poza tym na stronie Jelwek są dostępne części mechaniczne i elektroniczne typu pręty, śrubki, nakrętki, łożyska, prowadnice, silniki itd. (choć zawsze można pokombinować i kupić gdzieś trochę taniej), np. klon Arduino MEGA2560 (50-60zł).

    Możecie mnie też nakierować, czy warto w takie coś się bawić, czy po prostu kupić "gotową DIY" od Jelwek'a? Jeżeli takie coś się udało, to co dalej? Powiem szczerze, że w temacie drukarek 3D jestem totalnym laikiem.

    W Internecie natrafiłem na takie stronki:

    *ReWork

    *ReWork2

    *Elementy Prusa i3

    Myślę, że temat można trochę pociągnąć, bo pewnie każdy kto chce się choć trochę pobawić w drukowanie obiektów 3D próbowałby na tym zaoszczędzić (bynajmniej te osoby, które jeszcze nie pracują).

    Pozdrawiam.


  6. Na schemacie są braki 😃

    Tak na szybko:

    - każda nóżka VCC (5V) powinna mieć swój kondensator filtrujący 100nF do masy (GND),
    - pin AREF - kondensator 100nF do masy,
    - pin AVCC - dławik 10-100uH do VCC, kondensator 100nF do masy,
    - czemu nie używasz PWM'a w mostku H?

    - masz bardzo dużo wolnych pinów I/O - pora to zmienić i warto się czegoś więcej nauczyć 🙂

    - jak używasz przycisków (tact switch), to zrób sobie filtr dolnoprzepustowy. Wejście podciągni do VCC rezystorem zewnętrznym (lub wewnętrznym, programowo) i kondensator (od tego samego wejścia) 100nF do masy, drugi pin przycisku do masy.

    Myślę, że pomogłem 🙂

    • Lubię! 1

  7. Teraz też dopiero zauważyłem, że na twoim schemacie podłączyłeś piny odpowiedzialne za przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) swojego uC do +5V, to nie dobrze. Zajrzyj pod ten link: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html

    Zauważyłem, że masz już jakąś polutowaną płytkę, czy to co jest na twoim schemacie (ten z pierwszego postu) jest w rzeczywistości? Czyli na tej polutowanej płytce?


  8. Tak, prawda mógłbym wrzucić inicjalizację timer'a do zewnętrznej procedury, tak samo jak konfigurację pinów I/O. Ale w końcu udało mi się naskrobać działający kod, który wymaga "dopieszczenia", aby był czytelny i poukładany 🙂

    Jak chodzi o podłączenie diody IR, to mam tam jeszcze tranzystor, który włącza albo wyłącza (na określony czas (600us)) właśnie tę diodę IR, która w tym samy czasie nadaje 36kHz.


  9. mateusz45412 coś widzę, że nie wiesz, co i jak. Więc wyjaśnię:

    Ty w sowim(?) kodzie podałeś wartość swojego zewnętrznego rezonatora "$crystal = 12000000", czyli 12MHz i zadeklarowałeś swój uC "$regfile = "m8def.dat"", czyli ATmega8. Jeżeli nie masz zewnętrznego rezonatora (czyli masz domyślnie ustawiony wewnętrzny zegar na 1MHz w ATmedze8), to nie musisz używać kwarcu i możesz wtedy zmienić 12000000 na 1000000 (z 12MHz na 1MHz). Tak jak kolega wyżej mówił, warto dodać parę kondensatorów filtrujących zasilanie do nóżek VCC uC + podciągnięcie resetu rezystorem 4,7k - 10k do VCC.


  10. Proszę bardzo 🙂

    
    // Podstawowe biblioteki
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <util/delay.h>
    
    
    // Główna funkcja programu
    int main(void) {
    
    DDRB |= (1<<PB0);			// OC0A
    
    DDRB |= (1<<PB1);			// OC0B
    
    
    // Jeżeli czujnik wykrył przeszkodę - wieci dioda LED //
    DDRB |= (1<<PB2);			// PB2 jako wyjcie - dioda LED - blue
    
    
    // Wyjcie czujnika //
    DDRB |= (1<<PB3);  			// PB3 jako wyjcie - dioda LED - red
    PORTB |= (1<<PB3); 			// Wewnętrzyny rezystor podciągający pull-up
    
    
    DDRB &= ~(1<<PB4);			// TSOP4836 - PB4 jako wejcie
    PORTB |= (1<<PB4);			// Wewnętrzyny rezystor podciągający pull-up
    
    
    OCR0B = 16;
    OCR0A = 16;
    
    TCCR0A |= (1<<WGM01) | (1<<COM0A0) |(1<<COM0B0);		// COM0B0:Toggle OC0B on Compare Match
    TCCR0B |= (1<<CS00) | (1<<WGM02);		// CS00:clkI/O/(No prescaling)
    
    
    
    //sei;
    while(1) {
    
           PORTB |= (1<<PB3);			// Włączam diodę IR
    
           _delay_us(600);				// Czekam 600us
    
    
    	if(!(PINB & (1<<PB4))) {	
    		PORTB |= (1<<PB2);		// Wyjście = 1
    	} else {
    		PORTB &= ~(1<<PB2);		// Wyjście = 0
    	}
    
    
           PORTB &= ~(1<<PB3);			// Wyłączam diodę IR
    
           _delay_us(600);				// Czekam 600us
    
    }
    }
    
    • Lubię! 1

  11. Ostatnio (po wielu nieudanych próbach i długich przerwach) popełniłem czujnik optyczny na ATtiny13 i odbiorniku podczerwieni TSOP4836. Jak chcesz mogę pokazać kod (jest napisany w C).

    Jak chodzi o paczkowanie, to na trzeciej stronie DS'a masz pokazane na wykresach jak to ma wyglądać.

    DS --> http://www.farnell.com/datasheets/30500.pdf

    Ja w pętli głównej zrobiłem tak:

    - Włączam diodę IR

    - Czekam 600us

    - Sprawdzam stan na TSOP'ie

    - Wyłączam diodę IR

    - Czekam 600us

    Mam nadzieję, że pomogło.

    • Lubię! 1

  12. Witamy!

    Sharpy analogowe różnią się od cyfrowych tym, że analogowe na swoim wyjściu dają zakres od 0 do VCC (5V), a cyfrowe albo logiczną jedynkę (5V) albo logiczne zero (0V).

    Czy można zastąpić dwa cyfrowe zamiast analogowych? Zawsze można podłączyć je pod dwa wole piny, które są na schemacie widoczne (PD4, PD5).

    Czujniki analogowe używać lepiej pod ADC, dlatego są tam podłączone, a cyfrowe lepiej pod piny I/O.

    Myślę, że pomogłem 🙂

    • Lubię! 1

  13. No pięknie... Masz książkę od "podstaw miernictwa miernikiem cyfrowym" i robisz tak jak jest w niej napisane? To chyba autor nie umie mierzyć (nie ubliżając autorowi) albo ty. Rezystancję mierzymy w omach, a nie na zakresie woltów. Musisz zjechać na dolną część miernika, tam gdzie masz zakres od 2000k do 200R (czyli ohm).

    • Pomogłeś! 1

  14. karol_j może zrób zdjęcie (i wstaw je tu) połączeń miernika z rezystorem, aby miernik mierzył rezystancję (niech zdjęcie obejmuje miernik sondy, mierzony rezystor i odpowiednie ustawienie miernika - do pomiaru rezystancji).

×
×
  • Utwórz nowe...