Skocz do zawartości

mosi2

Użytkownicy
  • Zawartość

    385
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    7

Wszystko napisane przez mosi2

  1. koszalinjarek, kwestia materiału, z jakiego jest wykonana szyba (szkło też bywa różne), do tego to, czy wszystko jest równe i na całej powierzchni jest taka sama odległość dyszy od stołu... i wiele innych czynników, których nawet producenci drukarek nie są w stanie wyjaśnić bo nikt tego nie rozumie
  2. cone, 3,41 i 5,47 się sumuje do niecałych 9, więc wychodzi na to, że prawdopodobnie pomyliłeś masę z plusem - wpiąłeś odwrotnie układ
  3. 1. Nie wiem kim jest ten Pan, ale lepiej już go nie proś o porady. ABS wymaga podgrzewanego stołu (heatbed), a guma wymaga direct extrudera (wtłaczanie filamentu przez silnik bezpośrednio przy głowicy, a nie poprzez teflonową rurkę). 2. Temperatura stołu, temperatura wydruku, rodzaj powierzchni którą jest pokryty stół, jakość filamentu, prędkość pierwszej warstwy, ilość podawanego filamentu, odległość dyszy od stołu... 3. Jak się zapcha, to zauważysz A jak Cię przy tym nie będzie, to teoretycznie możesz zepsuć, ale zwykle jedynie silnik extrudera zacznie gubić kroki, albo radełko zeszlif
  4. marek1707, pod warunkiem, że przełączyłeś ten dzyngiel schowany w tamtym schowku (no wiesz, gdzie, przecież to chyba jasne, nie) i zepniesz czarny kabel z szarą rurką, a potem delikatnie posmyrasz po lewym prawym nadkolu
  5. Brzmi jakbyś miał gdzieś za małą wartość rezystora. Sprawdź, zgodnie z jakimś kalkulatorem wartości rezystorów (w sieci tego pełno), czy wszystkie są w porządku. Możliwe też, że uszkodziłeś elementy i już są do niczego
  6. Sprawdź wydajność prądową tej baterii a potem policz sumę prądów pobieranych przez układ. Wszystko powinno być w sieci wyszukując konkretne modele
  7. Z tego co wiem, to użyty jest mostek bez modułu (goly scalak), więc logikę trzeba zasilić z arduino (z linii 5V), a silniki prosto z baterii (trzeba przewód z baterii rozszyć między vin arduino i wejście na zasilanie silników w mostku). Jak napisał marek, bateria to słaby pomysł i najlepiej byłoby użyć najtańszego li-pola 2s - jeśli zamierzasz na dłużej się zająć elektroniką, to taki lipol i najtańszy balanser się szybko zwrócą.
  8. majsteROMAN, co chwilę ktoś pyta mnie jaką drukarkę kupić, a jak mówię, że vertexa, to mówią, że za droga. Jakiś miesiąc później chwalą się, że kupili jakieś tanie g***o, a po kolejnym tygodniu płaczą, że im wydruki nie wychodzą, wymiarów nie trzymają, do stołu się nie przyklejają i w ogóle mosi ratuj. Po 2 tygodniach prób z kalibracją, różnymi parametrami, podłożami, filamentami, nagle dostają przebłysku "mogłem kupić coś lepszego".
  9. Marooned, Jak on jest naelektryzowany, to i ESD nie pomoże
  10. stiepan19pl, Na pierwszy rzut oka widzę że fototranzystory wlutowałeś "na pałę" One mają polaryzację, przyjrzyj się tym blaszkom zatopionym wewnątrz (jedna jest większa) i zauważ z której strony powinna być na zdjęciach na kursie
  11. Słowo klucz: stabilizator napięcia Najprościej 7805 A dla bystrzaków: kondensatory elektrolityczne i ceramiczne
  12. mosi2

    Matlab Toolbox

    Nie, nie damy Ci linka do torrentów. Policja, proszę przyjechać na forbota! Matlab dla studentów kosztuje chyba ok $30 dolarów, przynajmniej tak słyszałem, więc to nie jest duży wydatek. A jak już coś darmowego to GNU Octave
  13. mosi2

    Co myślicie o tej drukarce 3d?

    Ja tam na razie przerabiałem kilka różnych i Vertex brzmi najsensowniej. Gate daje radę, ale wolę vertexa.
  14. mosi2

    3novatica czy velleman.

    Treker, ani jedno ani drugie się nie przydaje przy zwykłych. Codziennych wydrukach Vertex robi ładniejsze wydruki na domyślnej konfiguracji, ma cienszą dyszę i stabilniejszą oś Z. W gate jest większa dysza i ma problemy z detalami, na wydrukach pozostają pręgi przez gwint osi Z, a do tego marne chłodzenie wydruku. Dopiero po przeróbkach zaczyna być sensownie, ale są kosztowne i pracochłonne. Gate na plus ma to, że duuuużo ciszej pracuje i jest łatwiejszy do zmontowania. I nie zapominajmy o lcd i enkoderze, których w gate brak... Btw w budżecie na drukarkę 3D warto uwzględnić też ups
  15. neji, z takim podejściem polecam szukać porady gdzie indziej, bo tutaj raczej pomocy nie znajdziesz, skoro masz podejście "jak zrobić, żeby się nie narobić". I chyba nie masz pojęcia kogo właśnie atakujesz, bo deshipu jest na tym forum jedną z najbardziej ogarniętych osób i zna się na tym co robi, a bynajmniej nie są to jedynie "klocki lego". Oczywiście mnie też możesz zaraz zjechać, ale liczę na to, że jednak znasz granice dziecinady.
  16. mosi2

    Zasilanie Arduino i żyrandola (230V)

    Jeszcze silniki krokowe rozwijające dywan na ścianie
  17. Chciałem z miejsca podziękować wszystkim, którzy na mnie zagłosowali, a także pogratulować konkurentom, bo ich konstrukcje są fantastyczne i najchętniej oddałbym głos na wszystkie. Powodzenia w następnych edycjach!
  18. mosi2

    Schemat serwokontrolera

    Rezystor 10k przy resecie powinien iść do vcc a nie gnd, przy aref powinien być kondensator 100nF do gnd. Kondensator 22pF przy vcc zamień na 100nF. Kondensatory 22pF i 100nF nie są spolaryzowane. Przy zasilaniu każdego serwa jeszcze jeden 220uF i jeden 100nF między vcc i gnd. A reszta, poza tym, że schemat łamie chyba wszystkie możliwe zasady projektowe, chyba jest ok
  19. a przewody na 100% dobrze podpięte? nie są zamienione ze sobą lub w ogóle odwrotnie cały wyświetlacz?
  20. Czyli jeśli teoretyczny zasięg to 200cm, to dzielę 4m przez prędkość dźwięku w powietrzu i mam potrzebne opóźnienie, tak? Czy powinienem brać jakieś poprawki na randomowość układu... Timeout mam aktualnie ustawiony na 4000 mikrosekund (a te bugi wciąż wyskakują)
  21. Oryginalne, zasilam prosto z usb, ale wg noty ten moduł ciągnie 2mA więc nie sądziłem, że to to. Spróbuję dorzucić kondensator, dzięki za radę Btw, jak używam dwóch sonarów stojąch koło siebie, to z trigeruję drugi w momencie jak pierwszy kończy podawanie wyniku, czy muszę odczekac? Bo teoretycznie skoro ten pierwszy już skończył robotę to nie powinno być zakłóceń, ale miałem jakieś śmieci na uarcie i zrobiłem opoźnienie 10ms przed odczytem drugiego, co je wyeliminowalo. Tylko, że jak to ma być w minisumo to każde opóźnienie jest średnio mile widziane... Dodam tylko, że to nie do końca moj
  22. Mam problem. Zaimplementowałem ten kod tuż przed wprowadzeniem buzzera i wyskakują mi w terminalu ładne odległości, ale jak nagle czujnik nie ma nic w polu widzenia przez nawet moment, to wywala 0 cm i niby spoko, ale potem już ciągle wywala 0 cm i nie podaje nic, dopóki nie zresetuję zasilania HC-SR04 (wypinam z niego vcc i podpinam jeszcze raz i jest dobrze). Niby mogę zrobić załączanie zasilania tuż przed pomiarem i wyłączanie tuż po, żeby się resetował, ale to trochę ciulowa opcja. Jakieś pomysły?
  23. 1. W czym Ty robiłeś ten schemat? Jeśli tak jak myślę w Paincie, to zainstaluj sobie CadSoft Eagle - jest wersja free dla studentów pozwalająca projektować płytki do 10x10cm. 2. Na tej Twojej laurce nie ma nic odnośnie filtracji zasilania przy mostku. Mam rozumieć, że jej nie ma? Przy samym mostku powinny być kondensatory 100nF i 220-470uF na każdej linii (vcc1 i vcc2). Przy atmedze też bym dał jeden wspólny 220uF. Spadki napięcia przy pracy silników mogą powodować zakłócenia w pracy atmegi włącznie z jej resetowaniem. 3. Jakie to są silniki? Pomyślałeś o tym, że silniki ciągną trochę prąd
×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.