Skocz do zawartości

mosi2

Użytkownicy
  • Zawartość

    385
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    6

Wszystko napisane przez mosi2

  1. Treker, rozwinąłbyś ten wątek z ograniczeniami SLA? Bo mnie zaciekawiłeś. Nie sądziłem, że jest coś, czego się nie da tą technologią wykonać a da się inną
  2. Ja bym zastosował na pewno jakieś kondensatorki w okolicach 100nF i 470uF jeśli chcesz się tak bawić. Nie przeciążysz wtedy li-pola (pamiętaj, że on też ma swój prąd rozładowywania). No i można dodać odsprzęganie diodami schottky. Jeśli coś mówię źle, to niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu. Ale ogólnie lepiej takie zabawy robić na zasilaczu laboratoryjnym - on ma wbudowane zabezpieczenia i pomiar prądu
  3. Dregorio, to o czym mówisz, to robot typu micromouse. Jest pełno publikacji na ich temat, proponuję obejrzeć różne rozwiązania na początek i może będziesz miał już jako taki zamysł jak to zrobić. Jeśłi oczywiście pasuje Ci taki typ labiryntu (kąty proste, długości scian to n-krotność konkretnej długości - nazwijmy ją x). Ja osobiście zrobiłbym robota opartego o silniki pololu 30:1 z przedłużonym wałem i enkoderami, żeby mógł "zmapować" labirynt przesuwając się o x i jeżdżąc kątami prostymi - przy podzieleniu labiryntu na matrycę, gdzie pojedyncza komórka ma x na x, robot przesuwa się od komórki do komórki (chociażby stosując algorytm trzymania się lewej krawędzi, ale jest wiele innych), skanując w każdej swoje otoczenie czujnikami (np analogowe sharpy o małym zasięgu) i patrząc które kierunki są ograniczone ścianami - zapisuje ten dane w matrycy a potem możesz już napisać program, który w oparciu o matrycę wytyczy najoptymalniejszą ścieżkę przejazdu.
  4. Treker, dlaczego? Ja T-Deans lutowałem do płytki jako tht i było spoko. Trzeba tylko własną bibliotekę zrobić pod nie, otwory z ciasnym pasowaniem (żeby sztuwno siedziało) i duuuże pady żeby ładnie cyną zalać
  5. Do czego to płytka, jakie ma wymiary, jak dużo miejsca jesteś w stanie na to przeznaczyć?
  6. Ja bym jeszcze doda czujnik krańcowy na drzwiach, który po ich otwarciu wyłącza natychmiast sprzęt i odpala buzzer alarmowy
  7. Uruchom sobie repetiera od 3novatica pod windowsem, linuxowego na linuxie i przepisz wszystkie parametry. Będzie działać, potwierdzone info
  8. Niby wszystko fajnie i pięknie, ale jakoś nie mogę się pogodzić z wizją utraty przyjemności z prowadzenia auta...
  9. xls, oś Z masz za nisko, jak napisał Treker... No ale jak się pali to nie pyta się dlaczego tylko szuka gaśnicy - jak ja mam problem z oderwaniem, to używam naostrzonej szpachelki (potraktowałem ją szlifierką stołową i tnie papier) - zaczynając od jakiegoś narożnika wydruku (jeśli posiada), staram się wsunąć ją między wydruk a buildtak pod jak najmniejszym kątem (by nie pociąć buildtaku). Trzeba czasem przyłożyć większą siłę, a w ekstremalnych warunkach można delikatnie lekkim młotkiem popukać w koniec szpachelki, żeby zadziałała jak przecinek. Zasada jedna - NIGDY nie chwytaj szyby drugą ręką po przeciwnej stronie, bo szpachelka może odbić lekko w bok i rozciąć dłoń - ja tak raz sobie zafundowałem kilka szwów i mam szczęście, że ścięgna całe. Najlepiej oprzeć szybę o coś (u mnie sprawdza się postawienie pionowo na materacu łóżka).
  10. siddawid, nie rozumiesz - jak stosujesz klej/sok/lakier/whatever, to na gołą szybę, a nie na taśmę
  11. Wreszcie jestem lokalsem na tych zawodach. Kto idzie na piwo po?
  12. Szczerze to niezbyt, bo ja zwykle pracuję w curze i tam jest "infill overlap", a w slic3rze tego nie widziałem nigdzie. Może ktoś ogarnia lepiej slic3ra i się wypowie
  13. Za jakiś czas będę miał do sprzedania trochę pla od devil design w dobrej cenie, ale jeszcze się wstrzymuję (będę kupował 30kg hurtem)
  14. Tak to działa, ja zmarnowałem 2-3kg filamentu zanim moja pierwsza drukarka zaczęła się mnie słuchać. Teraz mam przedrukowane już ponad 20 jak nie więcej i wciąż się uczę
  15. Taka jak wysokość pierwszej warstwy ogólnie to ja składam kartkę papieru na 4 i jak przesuwa się między dyszą a stołem z LEKKIM oporem, to znaczy, że jest tyle ile ma być
  16. A już skalibrowałeś średnicę dyszy? No i na jakich prędkościach drukujesz? (wrzuć screena)
  17. siddawid, 1. co rozumiesz przez niedoskonałości? Jeśli nitki zapadają się w dół, to albo zwiększ ogólne wypełnienie, albo ilość pełnych warstw na górze. Jeśli nitki zachodzą na siebie i robią się brzydkie "nadlewy" to możesz zmniejszyć "top layer extrusion width". Poszukaj tego w ustawieniach slic3ra 2. Jak po kilku wydrukach wciąż się wszystko trzyma, to nie ma potrzeby, ale np przed większymi wydrukami ja zawsze czyszczę stół i nakładam nową powierzchnię (używam innego specyfiku, ale ile osób tyle teorii - ja swoje zbiorę i opiszę ale dopiero za jakiś czas) 3. Zawsze lepiej z karty SD. Tylko nie zawsze to opłacalne. Ogólnie karta SD wyklucza jeden z czynników który mógłby zepsuć wydruk - przy drukowaniu z pc jest ryzyko, że komputer się zawiesi, rozładuje, przypadkiem go odepniesz itp itd. Ale jak robisz kilkuminutowe wydruki to nie ma sensu żonglować kartą między czytnikiem a drukarką
  18. siddawid, przerwy między ścieżkami? Czyli masz źle ustawioną średnicę dyszy
  19. W filament settings powinno być. A jak nie ma, to zamiast zmniejszać flowrate możesz zwiększyć filament diameter - efekt ten sam
  20. KN17, nigdy się w to nie bawilem, bo ogólnie mało programuję, ale "mój" informatyk to zasugerował. Spróbuj po prostu googlać hasło "arduino pwm frequency", na pewno coś znajdziesz (ja już natknąłem się na jakieś filmiki na samej górze wyników, ale nie wiem czy są dobre, więc sam obadaj)
  21. Zwykła daje dokładność do 0.1mm i to jest bardzo mało wygodne. Za 30-40zł powinieneś dostać w castoramie albo obi coś sensownego nawet
×
×
  • Utwórz nowe...