Skocz do zawartości

mmilejski

Użytkownicy
  • Zawartość

    30
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    1

mmilejski wygrał w ostatnim dniu 10 grudnia 2012

mmilejski ma najbardziej lubianą zawartość!

Reputacja

2 Neutralna

O mmilejski

  • Ranga
    3/10
  • Urodziny 05.12.1992

Informacje

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    k/ Zgorzelca
  1. Jeśli chcesz korzystać ze sprzętowego PWM musisz podłączyć M1_PWM do pinu OC1A. Na pcb jest dużo zwarć - szczególnie dolny lewy róg Atmegi. Jeśli chcesz wykonać pcb w domu, musisz też zwiększyć odstępy między ścieżkami - oczywiście tam gdzie się da to łatwo zrobić. Możesz też wyłączyć warstwę opisów, albo w miarę ją ogarnąć, bo nie widać ścieżek pod spodem. Możesz inaczej poprowadzić tą ścieżkę obok kryształu i pozbyć się przelotki (a nawet powinieneś - ścieżka od kryształu do mikrokontrolera powinna być jak najkrótsza.
  2. No ale o tym nawet nie pomyślałem i PWM to jak najbardziej okej pomysł. (Może zastosować jakiś dzielnik napięcia do pomiaru napięcia na akumulatorze?) Z tego co widzę to "MT2_PWM" nie jest nawet podłączone do pinu PWM. (Z tego co widzę ;x) lolo1995 - wrzuć proszę porządnie wyeksportowany schemat.
  3. No to jeśli najprościej, to można by spróbować podłączyć bezpośrednio do akumulatora zasilanie silników. Jeśli zastosujesz 2S 7,4V - będzie akurat 6V po dwóch diodach przy mostku. Co prawda LiPole mają większe napięcie na początku procesu rozładowywania, ale jeden volt chyba tym silnikom nie zaszkodzi (może inni mają jakieś doświadczenia z tym). A do elektroniki może wtedy zostać ten LDO w TO92. Edycja: Przy mostku raczej stosuje się diody Schottky, więc spadek napięcia 0,2V - może zostańmy przy przetwornicy
  4. Zasilanie silników pobierających duży prąd poprzez stabilizator liniowy nie jest generalnie dobrym pomysłem. Maksymalny prąd jaki możesz pobrać z L7805CV to 1,5A a jeden Pololu HP może pobrać 2A (poza tym to niezły grzejnik przy takim prądzie) Może pomyśl o zasilaniu ich przetwornicą impulsową, a na mikrokontroler i elektronikę zastosuj mniejszy stabilizator LDO.
  5. Znalazłeś chyba najdroższą na allegro Za 5zł więcej możesz mieć lutownicę + cały zestaw akcesoriów: http://allegro.pl/zestaw-lutowniczy-xxl-lutownica-60w-akcesoria-6szt-i2849838656.html sprzedawca pol_tech, nazwa aukcji: " Zestaw Lutowniczy XXL Lutownica 60W akcesoria 6szt" __________ Komentarz dodany przez: Bobby _allegro
  6. No to tak jak mówię, lepiej kup sobie na allegro podobny zestaw, ale z lutownicą kolbową. Oszczędzisz 20-30 złotych, a będziesz mieć praktycznie to samo. Ale z wyborem poczekaj, może ktoś jeszcze wyrazi opinię, ja nie mam zbyt dużego doświadczenia, ale temat stacji lutowniczej znam z autopsji, sam niedawno kupiłem taką.
  7. Najtańsza stacja jaką warto kupić to moim zdaniem Zhaoxin 936D, kosztuje 105zł - wydasz tyle jeden raz i nie pożałujesz W sprzedaży dostępne jest do niej bardzo dużo tanich grotów. Jak za tą cenę to jest idealna Ta co podlinkowałeś... No co kto lubi, ale chyba lepiej już kupić zwykłą kolbówkę za 19zł i będziesz miał to samo. Nie sądzę żeby udało by Ci się znaleźć pasujący grot do tej stacji.
  8. Chciałem zamówić dwa Pololu HP 10:1, ale razem z wysyłką ($11 bez trackingu!) wyszło 35 dolarów, a to jest 110 PLN więc tyle samo co za takie dwa silniczki w Botlandzie. Chyba nie bardzo opłaca się zamawiać tam cokolwiek, no chyba że w większych ilościach - ale wtedy prawdopodobnie będziemy musieli zapłacić cło.
  9. Plik możesz wkleić odpowiadając. Jest taka opcja "Załącz plik" w okienku dodawania odpowiedzi. Możesz skasować zworkę w pkt. 1, bo masa jest złączona już w punkcie nr 2. Teraz to przesadziłeś z "Isolate" w masie, zbyt dużo jest. Jak zmniejszysz to przelotka w 3. nie będzie potrzebna bo masa przeleje się niżej. A gdybyś załączył plik brd (najlepiej z powiązanym sch) to by było naprawdę super, miał byś poprawione od razu. Przelotki nadal są bardzo małe, nie ma szans że uda Ci się je zrobić termotransferem. ps. Teraz jest 100 razy lepiej niż na początku;)
  10. Przelotka Ci nie wyjdzie bo jest na prawdę mała, rozwiercisz ja razem z miedzią. Poza tym - napisałem Ci że ta przelotka jest zbędna. Poprowadź ścieżkę dołem poniżej listwy, wychodząc z prawej strony pada. Możesz zwiększyć opcję Isolate dla polygonu masy
  11. Najlepiej zanim rozlejesz masę, skasuj wszystkie istniejące już ścieżki masy bo trochę komplikują Możesz to zrobić narzędziem Ripup. Zmienić nazwę polygona możesz także narzędziem Name, klikasz na bok polygonu, wpisujesz GND, zaznaczasz Change name of the entire signal i klikasz OK. Tej przelotki u góry możesz się pozbyć. Puść ścieżkę poniżej listwy Rozmiary padów możesz delikatnie zmniejszyć w ustawieniach DRC, bo te ścieżki które puszczasz pomiędzy padami są bardzo blisko. Popraw też ścieżki idące ze złącza śrubowego na dole, bo są bardzo ciasno. Masz tam dużo miejsca u góry, a ścisk jak w tramwaju w godzinach szczytu. Edycja: No i tak jak Sen napisał wyżej staraj się by kąty między ścieżkami zawsze były 45 stopni, zwiększy to estetykę płytki, no i to taki "industry standard".
  12. W opcjach siatki możesz zmienić jednostkę z której korzystasz projektując płytkę, przyjęło się iż grubość ścieżek podaje się w imperialnych jednostkach (1 mils = 1/100 cala), to z tego korzystamy. I tak wiem, że 8 milsów to cieniutka ścieżka, a 16 mils jest w sam raz, a teraz jak podałeś rozmiar w milimetrach to na pierwszy rzut oka nie jestem w stanie określić jaka to grubość - i myślę, że większość osób tutaj na forum pewnie tak jak ja przeliczyła milimetry na milsy Poza tym nawet predefiniowane grubości ścieżek w Eagle są okrągłe w milsach, bo 0.6096 mm = 24 mils i teraz mogę powiedzieć Ci, że te 24 milsy to jak najbardziej okej wartość Jeszcze odnośnie jednostek - jak wybierasz wielkość przelotek to zauważ, że tam wartości są w milimetrach To dlatego iż grubości wierteł z reguły są podawane właśnie w milimetrach. No bo gdzie kupisz wiertło 19,685 milsów A 0,5mm to jak najbardziej.
  13. Popraw grubości ścieżek, możesz narzędziem Change (kluczyk) zmienić parametr Width. Do termotransferu najlepiej nie schodzić poniżej 12 milsów (w ustawieniach grid kładąc ścieżki najlepiej korzystać właśnie z tej jednostki). Polecam Ci obejrzeć tutoriale na youtube, lub przeczytać artykuły z tego forum na temat projektowania PCB w Eagle. Przeczytaj sobie szczególnie rozdział V. Narzędzie "Change" i rozlewanie masy w tym artykule: https://www.forbot.pl/forum/topics20/kurs-cadsoft-eagle-czesc-2-pcb-vt6224.htm i pomyśl o zamienieniu ścieżek gnd na polygon.
  14. Bardzo nieczytleny schemat. Nie powinno się prowadzić połączeń pod symbolem scalaka. Poza tym, moim zdaniem powinno pokazywać się schemat na białym tle. Najlepiej wydruk do pdf'a / jpga z zaznaczoną opcją "Black". Opornik R6 nie ma wartości. JP1, JP2, JP6 możesz zastąpić jedną listwą 6-pin. (Biblioteka pinhead) Co do pcb: Tak samo nie czytelne. Następnym razem wyłącz siatkę. Na pcb masz kilka potencjalnych zwarć, zbyt blisko siebie są połączenia, możesz je delikatnie oddalić. W załączniku zaznaczone czerwonymi kółeczkami. Jeszcze jedno: nie powinno się prowadzić ścieżek na płytce pod kątem 90 stopni - to masz zaznaczone czerwonymi kropeczkami. Możesz łatwo też pozbyć sie kilku zworek/przelotek. Zrób jedną w sposób zaznaczony zieloną linią w załączniku a pozbędziesz się 5 zworek (zaznaczone zielonymi kropeczkami. Co do przelotek: ustaw większy rozmiar przelotek, zmień ich kształt na okrągłe. Takiego rozmiaru jak masz teraz, nie uda Ci się przewiercić w domu tak, żeby został choć kawałek miedzi. To samo odnośnie rozmiaru padów rezystora i leda, są dość małe. Możesz zwiększyć rozmiar padów w opcjach (Edit->Design Rules). Edycja: To wszystko jest na tyle nieczytelne, że dopiero teraz zobaczyłem co tutaj się dzieje... Po co są te zworki JP3 i JP4? Na pcb, dioda na samym dole po prawej ma zwarte oba wyprowadzenia. Ścieżka idąca z X3-1 (gnd) omija samą siebie w jednym miejscu. Dodaj jeszcze pomiędzy wyjściami do silników po kondensatorze 100nF ceramicznym. Edycja nr2: Jakimś cudem złącze X1-1 nie tylko jest podłączone do OUT1 z L298 jak na schemacie ale też do GND na Twoim pcb
×
×
  • Utwórz nowe...