Skocz do zawartości

matural

Użytkownicy
  • Zawartość

    75
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    4

matural wygrał w ostatnim dniu 26 grudnia 2018

matural ma najbardziej lubianą zawartość!

Reputacja

29 Bardzo dobra

O matural

  • Ranga
    4/10

Informacje

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Białystok
  • Zainteresowania
    pływanie

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

  1. Pomysł z AA lub AAA nie jest zły, zwłaszcza przy pierwszej konstrukcji. Zamień tylko baterie na akumulatory. Przykładowo: https://botland.com.pl/pl/akumulatory-ni-mh/773-akumulator-panasonic-eneloop-r6-aa-ni-mh-2000mah.html . Ten rodzaj zasilania spokojnie poradzi sobie z paką wybranych przez Ciebie silników i elektroniką LF. Opcja z dwoma celami Li-ion: wybierz akumulatory, które mają zabezpieczenia np: https://botland.com.pl/pl/akumulatory-li-ion/9067-ogniwo-18650-xtar-2600mah.html. Będziesz potrzebował modułu, który obniży napięcie do 5V. Możesz kupić gotowca, przykładowo taka przetwornica: https://abc-rc.pl/product-pol-5375-Przetwornica-3A-3-35V-na-1-5-30V-DC-DC-step-down-LM2596-do-FPV.html. Możesz też kupić stabilizator napięcia i garść kondensatorów i zbudować moduł zasilania samodzielnie. Koszt podobny, a poćwiczysz lutowanie. Przykładowo: https://abc-rc.pl/product-pol-6839-Elektronika-Stabilizator-L7805CV-5V-1-5A-obudowa-TO-220.html . Pomyśl też o akumulatorach Li-pol. W twoim projekcie to może przerost możliwości, ale przy kolejnych robotach pewnie będziesz chciał zmniejszać masę lub zwiększać wydajność prądową zasilania.
  2. Napięcie zasilania sg90 to 4,5-6V, więc przy 3,7V mogą nie działać poprawnie. Silniki będą działały na napięsiu 3,7V. L7805 - maksymalny prąd wyjściowy to 1,5A, natomiast sg90 pobiera około 0,5A nie jest jednak powiedziane przy jakim obciążeniu. Serwem bez obciążenia możesz więc pomachać. Do obniżenia napięcia dla serw radziłbym użyć przetwornicy.
  3. Czyli planujesz porównywać poziom natężenia dźwięku odebrany przez cztery czujniki oddalone od siebie o jakieś 20 cm. Myślę, że może być trudno znaleźć tak czułe czujniki. Tak na szybko znalazłem coś takiego: https://botland.com.pl/pl/czujniki-dzwieku/10832-dfrobot-gravity-analogowy-miernik-poziomu-dzwieku.html . Nie sprawdzałem ich w praktyce, ale wątpię czy odebrany poziom natężenia będzie się różnił na tyle, aby określić położenie źródła. Może ktoś realizował podobny projekt? Chętnie zapoznam się z wnioskami.
  4. Silniki, które podałeś poradzą sobie z robotem, na pokładzie którego znajdą się 4 mikrofony, czujniki odległości, zasilanie, Rpi i cała drobnica, która jest potrzebna aby to działało. Bardziej ciekawy temat to wykrycie z której strony robota znajduje się źródło dźwięku. Masz jakiś plan?
  5. To jak przestanie świecić to którą diodę wymienić?
  6. 50 diod połączonych szeregowo, co się stanie jak jedna się zepsuje?
  7. Przy 100 zł też Ci zjadło dwa albo trzy zera
  8. Jeśli chodzi o moduł BT to do VCC możesz podłączyć 5V, natomiast RX i TX wymagają 3.3V. "Tolerują 5V" rozumiem tu jako nie uszkodzą modułu, ale komunikacja nie działa (przynajmniej na modułach, które testowałem). Aby Atmega mogła gadać z BT używam konwertera napięć. Musisz mieć więc źródło napięcia 5V i stabilizator (lub przetwornicę) obniżający napięcie do 3,3V. Jeśli natomiast zasilisz Atmegę napięciem 3,3V to nie potrzebujesz konwertera. Potrzebujesz natomiast wyższego napięcia do wyświetlacza, więc pewnie jakaś przetwornica podwyższająca. Planując zasilenie dobrze wiedzieć, co chce się robić. Od tego zależy dobór elementów. W przyszłości to ma być robot, więc pobór prądu będzie pewnie spory, w takiej sytuacji stabilizatory mogą nie wystarczyć. Chyba, że jakieś mini-silniczki to stabilizator może być ok. A może jakieś serwo? To wtedy porządna przetwornica! Widzisz do czego zmierzam. Dopóki nie będzie konkretów (jak pisał Marek) to możemy sobie gdybać.
  9. Po ilości opisanych projektów widać, że akcja się spodobała. Chętnie śledziłem kolejne wpisy i rozdawałem serduszka fajnym (moim zdaniem ) projektom. Niestety mam wrażenie, że część opisów była zrobiona pobieżnie aby tylko zgarnąć 50 zł. W kolejnej edycji uzależniłbym otrzymanie rabatu od np. ilości zebranych serduszek. Choć pewnie trzeba zaczekać, bo nowe projekty nie powstają tak szybko . Ogólnie świetny pomysł.
  10. To serwo może pracować z wyższym napięciem niż 6V. Może nie potrzebujesz przetwornicy? Może zasilić serwo bezpośrednio z jakiegoś Li-pola?
  11. Myślę, że wystarczą dwa przyciski. Pierwszy zwiększa PWM o daną wartość, a drugi zmniejsza.
  12. Nie wiem czy da się stworzyć symulację takiego urządzenia, ale spokojnie można zrobić w oparciu o Arduino. Za pomocą czujnika nacisku np. takiego https://botland.com.pl/pl/czujniki-nacisku/753-czujnik-sily-nacisku-fsr-402-2kg-okragly-13mm.html?search_query=czujnik+nacisk&results=59 wykryjesz kieliszek oraz czy jest pełny. Pompa cieczy np. taka: https://abc-rc.pl/product-pol-11823-Mini-Pompa-do-wody-DC-3-12V-6W-pompka-cieczy-duza-wydajnosc.html. Do tego silnik krokowy jak pisałeś lub serwo (będzie prościej i taniej) ale obrót tylko o 180 stopni.
  13. Zgodzę się z @narbej, że takie poradniki w formie „zrób to sam” są niezastąpionym źródłem wiedzy dla osób początkujących. Trudno też nie przyznać racji Trakerowi, który staje w obronie czasu osób bardziej doświadczonych. Spróbuję taki poradnik popełnić. Sumo niskobudżetowy Projekt realizowali uczniowie klas pierwszych LO PB w Białymstoku w ramach zajęć z robotyki. Po kilku godzinach z podstaw programowania (miganie diodami, przyciski, serwo) przyszedł czas na pierwszego robota. Były to roboty sumo o wymiarach 15cm x 15cm. Projekt realizowany był w czasie 3 miesięcy (2 godziny tygodniowo). Założenia i cele Ograniczenie wiedzy teoretycznej do minimum. Oswojenie się z lutownicą. Zbudowanie i zaprogramowanie robota, którego koszt nie przekroczy 120 zł. Potrzebne części i materiały Zasilanie: Aby uprościć do minimum rozległy temat zasilania, zarówno silniki jak i elektronika zasilana była z 4 baterii AAA. Baterie umieszczone zostały w koszyczku z wyłącznikiem. https://abc-rc.pl/product-pol-8524-Koszyk-na-baterie-4xAAA-1-5V-koszyczek-z-pokrywka-i-wylacznikiem.html Podwozie robota: https://botland.com.pl/pl/podwozia-robotow/7243-chassis-round-2wd-2-kolowe-podwozie-robota-z-napedem.html?search_query=podwozie&results=80 Czujniki: Za jego pomocą szukamy przeciwnika: https://botland.com.pl/pl/ultradzwiekowe-czujniki-odleglosci/1420-ultradzwiekowy-czujnik-odleglosci-hc-sr04-2-200cm.html?search_query=czujnik+odleglosci&results=284 Aby robot wiedział, czy jest jeszcze na ringu użyjemy tych czujników przynajmniej jeden, ale proponuję cztery: https://botland.com.pl/pl/czujniki-odbiciowe/8244-czujnik-odleglosci-odbiciowy-tcrt5000-33v5v-8mm.html?search_query=czujnik+odbiciowy&results=88 Sterownik silników: https://botland.com.pl/pl/sterowniki-silnikow-moduly/10666-sparkfun-tb6612fng-dwukanalowy-sterownik-silnikow-15v12a-ze-zlaczami.html?search_query=sterownik+silnikow&results=624 Arduino: https://abc-rc.pl/product-pol-9588-NANO-V3-0-16MHz-USB-ATmega328P-CH340-Klon-piny-do-zalutowania-kompatybilny-z-Arduino.html – może i klon ale cena super. Inne: płytka uniwersalna - https://botland.com.pl/pl/plytki-uniwersalne/2745-plytka-uniwersalna-dwustronna-50x70mm.html?search_query=plytka+uniwersalna&results=45 goldpiny żeńskie - https://botland.com.pl/pl/gniazda-szpilkowe-goldpin/1103-listwa-zenska-goldpin-1x40-raster-254mm.html?search_query=goldpin&results=928 – potrzebujemy dwie sztuki Etap pierwszy – podwozie Myślę, że ze złożeniem tej konstrukcji nikt nie będzie miał problemów. W zestawie znajdują się wszystkie potrzebne śrubki i dystanse. Przed przykręceniem silników proponuję przylutować do nich przewody o długości około 15 cm. Można, to zrobić później, ale utrudnione jest dojście lutownicą. W naszych robotach zrezygnowaliśmy z jednego koła obrotowego, zastępując je wydrukowanym pługiem. Jeśli nie macie dostępu do drukarki to taki pług można zrobić wykorzystując na przykład zawias i płaskownik aluminiowy. Etap drugi – sterownik silnika i Arduino Zaczynamy od przylutowania goldpinów męskich do Arduino i sterownika silników. Tniemy goldiny żeńskie tak aby uzyskać dwie listwy po 15 i dwie po 8 sztuk. Wpinamy z Arduino i sterownik silników, a następnie lutujemy do płytki uniwersalnej. W tym miejscu warto zastanowić się nad rozmieszczeniem tych dwóch elementów na płytce. Pod uwagę trzeba wziąć piny Arduino wykorzystane przez sterownik. Do sterowania pierwszym silnikiem służą wejścia PWMA, AI1 oraz AI2, natomiast drugi silnik to PWMB, BI1 i BI2. O tym, że PWM posłuży do regulacji prędkości i na których pinach Arduino mamy taką możliwość nie muszę pisać bo wszyscy migaliśmy diodami przerabiając kurs Forbota. Proponuję następujące połączenie: Taki wybór pinów pozwoli oba elementy umieścić na płytce uniwersalnej obok siebie i połączenie ich bez użycia przewodów, po prostu łącząc je cyną. Dlaczego korzystamy z goldpinów i płytki uniwersalnej? Powody są dwa. Gdy znudzi się zabawa robotem wyciągniemy Arduino i sterownik do kolejnego projektu. W przypadku awarii łatwo podmienić zepsuty element. Kolejny pin sterownika to STBY – służy do włączenia (stan wysoki) i wyłączenia (stan niski) sterownika. Można go połączyć z pinem Arduino i uruchamiać programowo, ale my połączymy ten pin z 5V. Po włączeniu robota sterownik będzie od razu działał. Pin VM to zasilanie silników można podać napięcie do 12V, natomiast VCC to zasilanie modułu sterownika wymaga 5V. W naszym robocie elektronika i silniki zasilane będą bezpośrednio z koszyka z bateriami więc łączymy te piny ze sobą i z 5V na Arduino. Ostatnie połączenie to GND na sterowniku i Arduino. Wystarczy połączyć tylko jedno. Silniki przylutowujemy do wyjść sterownika A01 i A02 (jeden silnik) B01 i B02(drugi silnik). Etap trzeci – zasilanie Tu będzie najprościej jak się da. Przewód czerwony od koszyczka przylutowujemy do płytki uniwersalnej i łączymy do 5V na Arduino ( które połączone jest z STBY, VM, VCC). Natomiast czarny przewód łączymy z GND bez różnicy czy sterownik czy Arduino. Etap czwarty – test silników Program do sprawdzenia pierwszego silnika: Jeśli wszystko działa, to testujemy zmianę prędkości. Powtarzamy wszystko dla drugiego silnika. Uczymy robota jeździć po obwodzie kwadratu, a następnie robić ósemki. Etap piąty – czujnik odległości Czujnik HC-SR04 składa się z nadajnika i odbiornika ultradźwięków. Aby go uruchomić na pin Trig przez 10 mikrosekund podajemy stan wysoki. Więcej o czujniku w kursie Forbota: https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-czujnik-odleglosci-hc-sr04-funkcje-id4290 . Do połączenia czujnika potrzebujemy goldpinów żeńskich (4 sztuki). Łączymy czujnik wg tabeli: Program do czujnika: Etap szósty – czujnik odbiciowy Czujnik TCRT5000 ma cztery wyprowadzenia, my wykorzystamy trzy z nich. Oczywiście zasilanie VCC i GND łączymy z odpowiednimi pinami na płytce uniwersalnej. Pozostają dwa piny D0 i A0. Można wybrać czy chcemy z czujnika uzyskać sygnał cyfrowy (D0) czy analogowy (A0). My podłączymy czujnik z pinem analogowym. Łączymy więc A3 (Arduino) z A0 (czujnik). Sprawdzamy czy czujnik działa prostym programem: Analogicznie sprawdzamy drugi, trzeci i czwarty czujnik (oczywiście każdy czujnik do innego pinu np. A1, A2, A4). Jeśli wszystko działa, pozostaje tylko złożyć wszystkie napisane programiki w jedną całość i testować robota w boju. Nie dam gotowca, ale na poniższych filmikach widać, że się da. Powodzenia. Skrócona wersja tego poradnika: https://lopbrobo.wixsite.com/robotyka/project05 Walki naszych robotów: https://www.youtube.com/watch?v=kFH3r2OmNXw https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jIwWJXGZW9o https://www.youtube.com/watch?v=YKbCYfTKEVU https://www.youtube.com/watch?v=RrMoUOdVV6c
  14. Skoro nie jesteś pewny to może coś takiego: https://allegro.pl/oferta/silnik-12v-200w-do-rowera-elektrycznego-1016z-7706190316?reco_id=0eee62c0-0ec9-11e9-a60d-ecf4bbd0c338
  15. @es2 , a może konkretnie ? Proponujesz dolutować do diody rezystor, tylko jaki? Czy może metodą prób i błędów spędzić trzy tygodnie na testach, aż się dobierze odpowiedni? Gorzej jak fotel odsuniemy o metr do tyłu. Zawsze można wtedy dobrać nowy rezystor Myślę, że zmniejszenie kąta nadawania diody jest lepszym pomysłem. Organ18 nie możesz użyć pilota od starego DVD. Zmiana odbiornika w dekoderze nie spowoduje, że będzie on rozumiał sygnały wysyłane z innego pilota.
×
×
  • Utwórz nowe...