Skocz do zawartości

grg0

Użytkownicy
  • Zawartość

    118
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    2

grg0 wygrał w ostatnim dniu 11 lutego

grg0 ma najbardziej lubianą zawartość!

Reputacja

19 Dobra

O grg0

  • Ranga
    5/10

Informacje

  • Płeć
    Mężczyzna

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

  1. grg0

    Obudowa lampki RGB

    Z mojego doświadczenia gięcia drobnych plastików. Przy podgrzewaniu hotairem, to plastik jest sztywny do pewnego momentu, a potem momentalnie robi się plastyczny i trudno nad tym zapanować. Może przy dobraniu odpowiedniej temperatury, albo jakimś innym sposobem byłaby większa kontrola.
  2. Rezystor do bazy powinien mieć pomarańczowy pasek. Wydaje mi się, że jest czerwony.
  3. grg0

    Arduino pro mini 3V3 vs 5V

    Jeśli pytasz się co zrobić innego zamiast wylutowania stabilizatora, to nie wiem.
  4. grg0

    Arduino pro mini 3V3 vs 5V

    @Gieneq nie wiem jak Ty czytasz te dokumentacje, ale może przeczytaj ją jeszcze raz. Chodzi mi o to jedno zdanie: Płytki różnią się wlutowanym stabilizatorem napięcia. Na jednej jest stabilizator 3,3V, a na drugiej 5V. Oczywistym jest, że do szyny RAW trzeba podłączyć napięcie wyższe od napięcia na wyjściu stabilizatora o wartość dropout. Dropout w najgorszym przypadku wynosi 350 mV, ale producent w tabelce podaje wszystkie parametry stabilizatora dla Vin = Vout + 1. Ciekawe, czy to taka sugestia od producenta. @Karolus jeśli korzystasz z akumulatora, to przy wersji pro mini 3,3V pilnowałbym, żeby napięcie na akumulatorze nie spadło poniżej 3,65V (zakładając najgorszy przypadek). Widać, że w ten sposób nie da się wykorzystać całej pojemności akumulatora. Tak przy okazji na Forbocie chyba był artykuł o akumulatorach Li-Ion, nie wiem czy rozładowywanie do wartości 2,5V jest dobre dla tego akumulatora. Inaczej ma się sprawa z szyną Vcc, żeby z niej skorzystać najpierw trzeba usunąć zworę SJ1. Wtedy można podłączyć zasilanie bezpośrednio do Atmegi z zakresu 1,8-5V. Przy niskim zasilaniu Atmega może nie pracować stabilnie z oscylatorem 16MHz, dlatego w wersji 3,3V jest 8MHz. Using the Arduino Pro Mini 3.3V Edit: Na podlinkowanej wyżej płytce nie widzę tej zwory. W takim przypadku trzeba wylutować stabilizator.
  5. Możesz napisać pokrótce, hasłowo o jakie podejście Ci chodziło?
  6. grg0

    Przesył danych z prędkością 1Mb/s

    Trzymając się Twojego opisu i konwencji. Typ połączenia nr 1. Na wejściu bufora SN74LVC1G126 jest "0". Na wyjściu bufora jest "0", które włącza diodę transoptora. Włączona dioda transoptora daje "0" na wyjściu transoptora. Typ połączenia nr 2. Na wejściu bufora SN74LVC1G126 jest "0". Na wyjściu bufora jest "0", które wyłącza diodę transoptora. Wyłączona dioda transoptora daje "1" na wyjściu transoptora.
  7. grg0

    Przesył danych z prędkością 1Mb/s

    Cieszę się, że działa. Przy okazji, kolejny post który przekonuje mnie, że ogromną pomocą przy dyskusji jest schemat. Wydaje mi się, że stosując typ połączenia nr 1 pojechałeś o jedną negację za daleko. Tę ostatnią.
  8. grg0

    Przesył danych z prędkością 1Mb/s

    Rozumiem, że jak postawiłeś nadajnik i odbiornik obok siebie i połączyłeś króciutkim przewodem to wszystko działało? Pomiędzy wyjściem bramki nadajnika a wejściem transoptora był rezystor ograniczający prąd?
  9. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Twoją wypowiedź, ale stabilizator będzie się grzał tym bardziej im mniejsze napięcie ustawisz na wyjściu (zakładamy, że cały czas będzie z niego wypływał ten sam prąd).
  10. Tylko, że to nie może działać. Każdy stabilizator do poprawnej pracy potrzebuje spadku napięcia (dropout). Zmienia się ono w zależności od temperatury struktury stabilizatora i prądu wyjściowego. LM317 do poprawnej pracy w całym zakresie temperatur i prądów wyjściowych potrzebuje spadku o wartości 3V. U Ciebie może działa to po podłączeniu samego woltomierza, ale nie pod dużym obciążeniem. Przy 12 V zasilania LM317 może poprawnie pracować w zakresie 1,25-9V. Nie wiem czym ten projekt różni się od innych prostych i odrzuconych projektów. Został zbudowany przy błędnych założeniach. Jeszcze jedno w tej plątaninie kabli jest chyba LM317 bez żadnego radiatora. Moim zadanie nie została przemyślana sprawa traconej mocy na stabilizatorze. O jakich prądach możemy tu mówić przy założeniu, że LM317 wytrzyma 1-1,5W mocy strat.
  11. W jaki sposób zrobiłeś stabilizację napięcia powyżej 10V na LM317 (zasilanym z 12V) przy większym prądzie np. 0,5A?
  12. grg0

    Sterownik rolet do automatyki domowej

    Idąc Twoim tokiem rozumowania to na dwóch diodach odkłada się jakieś napięcie i co transoptor pobiera sobie później tyle prądu ile potrzebuje? Może to by tak działało gdyby te spadki napięć ( na dwóch diodach i transoptorze) były bardzo podobne i prąd dzielił się między te dwie gałęzie. Jaką moc mają silniki do rolet i jakie to diody? Co to znaczy pełni funkcję wygładzania przebiegu? Przy pracujących roletach masz tam stan niski, czy impulsy?
  13. grg0

    Sterownik rolet do automatyki domowej

    Ja tego jakoś nie rozumiem. W jaki sposób odłoży się tam napięcie większe niż na diodzie transoptora? Dla mnie te diody nie mają znaczenia. Po drugiej stronie zwierasz do masy naładowany kondensator, jestem ciekaw opinii bardziej doświadczonych kolegów, czy w ten sposób nie ryzykuje się uszkodzenia transoptora.
  14. Może się czepiam, czy tematy dotyczące alkoholu i tytoniu nie powinny być według polskiego prawa oznaczone jako dostępne od 18 roku życia. Może to nie mieć znaczenia dopóki ktoś złośliwie się nie przyczepi.
  15. Arduino na zdjęciu ma rezonator ceramiczny, co może tłumaczyć małą dokładność odmierzania czasu. Co do programowej korekcji rezonatora ceramicznego to nie wiem. Współczynnik temperaturowy i starzenia jest większy niż dla rezonatorów kwarcowych. Może bardziej doświadczeni koledzy coś podpowiedzą.
×