Skocz do zawartości

grg0

Użytkownicy
  • Zawartość

    125
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    3

Wszystko napisane przez grg0

  1. Wydaje mi się, że nawet początkujący zmontowałby by coś takiego na Arduino w jeden wieczór. @Bonapo , kurs elektroniki już masz, teraz wystarczą dwa pierwsze odcinki kursu Arduino. Ustawianie portów i delay. Do Arduino Uno można podłączyć dwadzieścia par diod świecących. Zakładając zasilanie 5V przez USB podłączyłbym po dwie diody równolegle do portu, dobierając rezystory tak, żeby nie przekroczyć maksymalnego prądu na port (20mA?).
  2. grg0

    Wybór multimetru do 1100 zł

    Dla mnie ważny jest test ciągłości z brzęczykiem, test diody wyskalowany w mV i pomiar napięcia. W dalszej kolejności pomiar prądu, przy czym trzeba pamiętać o "burden voltage", które w specyficznych sytuacjach może wpływać na wynik pomiaru. Niestety droższe mierniki mają tak samo. Co do zakresu pomiaru częstotliwości w robotyce nie wypowiem się. Warto sprawdzić, czy miernik będzie mierzył częstotliwość i wypełnienie przebiegu PWM (czyli sygnału impulsowego), co może się przydać w robotyce. W tych miernikach bezpieczniki trochę kosztują, trzeba uważać,żeby ich nie przepalić przez złe podłączenie, albo przekroczenie czasu pomiaru dla dużych prądów. Pomiar pojemności to osobna sprawa, przynajmniej przy naprawach. Niektóre zużyte/uszkodzone kondensatory elektrolityczne zachowują się dziwnie. Na zakresach dobranych do pojemności albo w automacie mierniki pokazują wartość nominalną pojemności, mimo że kondensator jest do wymiany. Dlatego do pomiarów pojemności używam starego Elmiera na zakresie 1000uF i z wyświetlaczem 1000.0. Jeżeli pojemność jest mniejsza przynajmniej o 20-30% (zawsze można porównać z nowym kondensatorem) to kondensator jest do wymiany. Jest to prawdopodobnie związane ze zmianami elektro chemicznymi po dłuższym czasie i wzrostem ESR. Metoda działa przy kondensatorach do 100-220uF. To samo zaobserwowałem przy pomiarach UT61E, tylko muszę zgromadzić więcej materiału do prób. Piszę o tym dlatego, że mierniki UT139C i te dwa Brymeny mają pomiar pojemności tylko w automacie, nie można przełączać zakresów pomiarowych. Dla mnie, ze względu na powyższe, to dość istotna cecha.
  3. grg0

    Wybór multimetru do 1100 zł

    Idąc tym tropem, czyli obniżając wymogi bezpieczeństwa zamiast UT139C można kupić AN8002. Oba na tym samym chipsecie DTM0660. Aneng dwa razy tańszy od Uni-T.
  4. grg0

    Wybór multimetru do 1100 zł

    Brymena znam tylko z opinii w internecie. Jeśli chcesz grzebać w instalacji elektrycznej budynku to zostałbym przy Brymenie, ze względu na zastosowane zabezpieczenia, chodzi mi o bezpieczeństwo użytkownika. Miernik nie musi być jakiś super dokładny, do serwisowania i uruchamiania różnych urządzeń wystarczy. Wydaje mi się też, że będzie go trudniej uszkodzić niż Uni-T. Możesz zobaczyć mierniki z serii BM23x. Droższe alternatywy, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, to Fluke lub Keysight. Mam dwa mierniki UT61E, jeden kupiony rok lub dwa lata po pokazaniu się tego modelu, a drugi parę lat później. Z zewnątrz takie same, w środku zupełnie inne, więc myślę, że Uni-T to jest tak, że nie wiadomo na co się trafi. Starszy miernik. Nowszy miernik. Na obu ten sam napis kategorii miernika. Żadna poważna firma w ten sposób nie postępuje (chodzi o napis na obudowie, te same klasy przy dwóch różniących się znacznie zabezpieczeniach w obu miernikach). Pierwszy ma tylko namiastkę zabezpieczeń w postaci termistorów i mniejsze, objętościowo, bezpieczniki. Nie wiem jak to ma działać skoro nie ma warystora. Chyba, że za warystor służy usmażona elektronika miernika i użytkownik jest bezpieczny, a miernik do wyrzucenia. Drugi ma poprawione zabezpieczenia, więcej termistorów, dodane warystory i większe bezpieczniki. W obu brakuje dużego wysokonapięciowego rezystora zabezpieczającego wejście woltomierza tak jak to jest u innych producentów. W momencie przepięcia, już po zwarciu przez warystory ten rezystor powinien wytrzymać i wstępnie ograniczyć prąd przepięcia dopóki nie zagrzeją się termistory i spowodują dalszy spadek prądu. Tutaj jest jeszcze trzecia wersja. Brak wlutowanych warystorów, ale człowiek wydaje się tym nie przejmować. Mniejsze, takie jak w moim zielonym bezpieczniki. Oba mierniki oczywiście działają, ale nie były poddawane żadnym ekstremalnym próbom, zwykłe pomiary bez kręcenia pokrętłem, jak każe instrukcja, przy podłączeniu do badanego układu. Może UT-139C robią w jednej wersji, stałej wersji. Ja, niezależnie jak dobrą i niedocenianą firmą jest Uni-Trend, chyba następnego Uni-T bym nie kupił. Bo to może być loteria. Chyba, że coś do 60zł do pomiarów przy bezpiecznym napięciu.
  5. grg0

    Przekaźnik raz działa raz nie

    @daniel89 , no cóż, świat jest bardziej skomplikowany niż Ci się wydaje. Ochrona  przeciwprzepięciowa elementów  sterujących cewki  przekaźników elektromagnetycznych Po drugie pisałem o załączaniu obciążenia indukcyjnego przez przekaźnik, czyli ochronie styków przekaźnika. Zakładając, że@Masterpc96 załącza, czego niestety nie wiemy, rolety zasilane z sieci prądu przemiennego 230V to gasik wydaje się odpowiednią ochroną.
  6. grg0

    Przekaźnik raz działa raz nie

    @Masterpc96 skoro jesteś pewien, że przekaźnik nie działa to trzeba go wymienić na nowy. Może była jakaś przyczyna, albo nie. Jeśli drugi się też szybko uszkodzi, to będziesz wiedział więcej. Jeśli załączasz indukcyjne obciążenie, to może trzeba pomyśleć o dodaniu gasika. Jak taki gasik dobrze dobrać do obciążenia to nie wiem.
  7. grg0

    Motor shield arduino, ADC?

    Może zamiast jechać po bandzie, zapomnij o tabelce ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS i trzymaj się wartości z tabelki ELECTRICAL CHARACTERISTICS. Będzie zdrowiej dla mostka.
  8. grg0

    Obudowa lampki RGB

    Z mojego doświadczenia gięcia drobnych plastików. Przy podgrzewaniu hotairem, to plastik jest sztywny do pewnego momentu, a potem momentalnie robi się plastyczny i trudno nad tym zapanować. Może przy dobraniu odpowiedniej temperatury, albo jakimś innym sposobem byłaby większa kontrola.
  9. Rezystor do bazy powinien mieć pomarańczowy pasek. Wydaje mi się, że jest czerwony.
  10. grg0

    Arduino pro mini 3V3 vs 5V

    Jeśli pytasz się co zrobić innego zamiast wylutowania stabilizatora, to nie wiem.
  11. grg0

    Arduino pro mini 3V3 vs 5V

    @Gieneq nie wiem jak Ty czytasz te dokumentacje, ale może przeczytaj ją jeszcze raz. Chodzi mi o to jedno zdanie: Płytki różnią się wlutowanym stabilizatorem napięcia. Na jednej jest stabilizator 3,3V, a na drugiej 5V. Oczywistym jest, że do szyny RAW trzeba podłączyć napięcie wyższe od napięcia na wyjściu stabilizatora o wartość dropout. Dropout w najgorszym przypadku wynosi 350 mV, ale producent w tabelce podaje wszystkie parametry stabilizatora dla Vin = Vout + 1. Ciekawe, czy to taka sugestia od producenta. @Karolus jeśli korzystasz z akumulatora, to przy wersji pro mini 3,3V pilnowałbym, żeby napięcie na akumulatorze nie spadło poniżej 3,65V (zakładając najgorszy przypadek). Widać, że w ten sposób nie da się wykorzystać całej pojemności akumulatora. Tak przy okazji na Forbocie chyba był artykuł o akumulatorach Li-Ion, nie wiem czy rozładowywanie do wartości 2,5V jest dobre dla tego akumulatora. Inaczej ma się sprawa z szyną Vcc, żeby z niej skorzystać najpierw trzeba usunąć zworę SJ1. Wtedy można podłączyć zasilanie bezpośrednio do Atmegi z zakresu 1,8-5V. Przy niskim zasilaniu Atmega może nie pracować stabilnie z oscylatorem 16MHz, dlatego w wersji 3,3V jest 8MHz. Using the Arduino Pro Mini 3.3V Edit: Na podlinkowanej wyżej płytce nie widzę tej zwory. W takim przypadku trzeba wylutować stabilizator.
  12. Możesz napisać pokrótce, hasłowo o jakie podejście Ci chodziło?
  13. grg0

    Przesył danych z prędkością 1Mb/s

    Trzymając się Twojego opisu i konwencji. Typ połączenia nr 1. Na wejściu bufora SN74LVC1G126 jest "0". Na wyjściu bufora jest "0", które włącza diodę transoptora. Włączona dioda transoptora daje "0" na wyjściu transoptora. Typ połączenia nr 2. Na wejściu bufora SN74LVC1G126 jest "0". Na wyjściu bufora jest "0", które wyłącza diodę transoptora. Wyłączona dioda transoptora daje "1" na wyjściu transoptora.
  14. grg0

    Przesył danych z prędkością 1Mb/s

    Cieszę się, że działa. Przy okazji, kolejny post który przekonuje mnie, że ogromną pomocą przy dyskusji jest schemat. Wydaje mi się, że stosując typ połączenia nr 1 pojechałeś o jedną negację za daleko. Tę ostatnią.
  15. grg0

    Przesył danych z prędkością 1Mb/s

    Rozumiem, że jak postawiłeś nadajnik i odbiornik obok siebie i połączyłeś króciutkim przewodem to wszystko działało? Pomiędzy wyjściem bramki nadajnika a wejściem transoptora był rezystor ograniczający prąd?
  16. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Twoją wypowiedź, ale stabilizator będzie się grzał tym bardziej im mniejsze napięcie ustawisz na wyjściu (zakładamy, że cały czas będzie z niego wypływał ten sam prąd).
  17. Tylko, że to nie może działać. Każdy stabilizator do poprawnej pracy potrzebuje spadku napięcia (dropout). Zmienia się ono w zależności od temperatury struktury stabilizatora i prądu wyjściowego. LM317 do poprawnej pracy w całym zakresie temperatur i prądów wyjściowych potrzebuje spadku o wartości 3V. U Ciebie może działa to po podłączeniu samego woltomierza, ale nie pod dużym obciążeniem. Przy 12 V zasilania LM317 może poprawnie pracować w zakresie 1,25-9V. Nie wiem czym ten projekt różni się od innych prostych i odrzuconych projektów. Został zbudowany przy błędnych założeniach. Jeszcze jedno w tej plątaninie kabli jest chyba LM317 bez żadnego radiatora. Moim zadanie nie została przemyślana sprawa traconej mocy na stabilizatorze. O jakich prądach możemy tu mówić przy założeniu, że LM317 wytrzyma 1-1,5W mocy strat.
  18. W jaki sposób zrobiłeś stabilizację napięcia powyżej 10V na LM317 (zasilanym z 12V) przy większym prądzie np. 0,5A?
  19. grg0

    Sterownik rolet do automatyki domowej

    Idąc Twoim tokiem rozumowania to na dwóch diodach odkłada się jakieś napięcie i co transoptor pobiera sobie później tyle prądu ile potrzebuje? Może to by tak działało gdyby te spadki napięć ( na dwóch diodach i transoptorze) były bardzo podobne i prąd dzielił się między te dwie gałęzie. Jaką moc mają silniki do rolet i jakie to diody? Co to znaczy pełni funkcję wygładzania przebiegu? Przy pracujących roletach masz tam stan niski, czy impulsy?
  20. grg0

    Sterownik rolet do automatyki domowej

    Ja tego jakoś nie rozumiem. W jaki sposób odłoży się tam napięcie większe niż na diodzie transoptora? Dla mnie te diody nie mają znaczenia. Po drugiej stronie zwierasz do masy naładowany kondensator, jestem ciekaw opinii bardziej doświadczonych kolegów, czy w ten sposób nie ryzykuje się uszkodzenia transoptora.
  21. Może się czepiam, czy tematy dotyczące alkoholu i tytoniu nie powinny być według polskiego prawa oznaczone jako dostępne od 18 roku życia. Może to nie mieć znaczenia dopóki ktoś złośliwie się nie przyczepi.
  22. Arduino na zdjęciu ma rezonator ceramiczny, co może tłumaczyć małą dokładność odmierzania czasu. Co do programowej korekcji rezonatora ceramicznego to nie wiem. Współczynnik temperaturowy i starzenia jest większy niż dla rezonatorów kwarcowych. Może bardziej doświadczeni koledzy coś podpowiedzą.
  23. Szukacie gotowego modułu, czy układów scalonych? Jeśli chodzi o układy scalone, to chyba nie ma problemu: przetworniki d/a
  24. @narbej mimo wszystko, czy mógłbyś zamieścić zdjęcie Twojego arduino uno, albo dać link do sklepu ze zdjęciami tego klona. Na kwarcu powinno być raczej napisane 16.000. Rezonator powinien być podłączony bezpośrednio do nóg 9, 10 obudowy DIP, lub do nóg 7,8 obudowy TQFP Atmegi328.
  25. Oryginalne arduino uno rev3 według schematu schemat arduino uno rev3 ma zamontowany rezonator ceramiczny o dokładności 0,5%, więc trudno się dziwić osiąganej dokładności. rezonator ceramiczny arduino @narbej zobacz jaki rezonator jest u Ciebie. Paradoksalnie tanie klony arduino z rezonatorem kwarcowym mogą być dokładniejsze od oryginałów.
×