Licznik cyfrowy

PiotrB · Październik 29, 2018

Zadajniki/ reset/ włącznik mają być w skrzynce. Nigdzie tam nie ma miejsca na układ. Zostaję przy starej wersji plus filtry.
Te dwie diody Schottky zastąpię jedną diodą Zenera (czy tak?).

marek1707 · Październik 29, 2018

Tak dioda Zenera też będzie OK. To teraz realizacja. Masz już wszystko zamówione czy wstrzymałeś zakupy? Daj znać jak przyjdą elementy i zaczniesz układać je na płytce - na razie bez lutowania. Mile widziane zdjęcia z postępu prac. No i wiadomo: o sukcesach meldować, problemy rozwiązywać we własnym zakresie 😉

Montaż zaczynasz od zasilania czyli srawdzasz, czy stabilizator z tym wszystkim co ma na wejściu i z jakimś kondensatorem na wyjściu, daje 5V. A potem to już jak płyną sygnały: obwody wejściowe (wszystkie sprawdzasz przez zwrcie do masy lub podanie +24V, zależy co tam ma być i mierzysz co dają na wyjściu), bramki HC14 kondycjonujące sygnały, dalej liczniki, komparator, dekodery i LED. W ten spsób możesz zawsze sprawdzać nowo dolutowane bloki za pomoca tych już przetestowanych. Masz jakieś narzędzia? Multimetr? Precyzyjne cęgi boczne do cięcia, pęseta, cążki z wąskimi końcówkami do modelowania grubszego drutu? Dobra lutownica z cienkim grotem? Cyna 0.5mm? Masz przewód izolowany? Jaki? Udało się kupić ten w izolacji teflonowej? Czy laminaty będziesz jakoś docinał czy pasują oryginalne wymiary? Napisałeś, że są tam otwory 2.5, Takie słupki użyjesz, czy będziesz rozwiercał na typowe, z gwintem M3? Jak zamocujesz złącze D-sub? itd..

Ech, dobrze że nie widziałeś co tu się działo gdy Cię nie było..

PiotrB · Październik 30, 2018

Czy tak?

Dałem 47k, ponieważ gdy tam było 10k to napięcie za diodą 1k wynosiło 4,55V a to nie wystarczy do przebicia diody Zenera. A i tak kupuję takie rezystory.
Teraz za diodą 1k powinno być 4,9V

Wstrzymałem zakupy. Jedno co już na pewno wiem, to że pochopne działanie nie prowadzi do niczego dobrego (odkrywczo).

Oraz znalazłem coś takiego:
https://www.tme.eu/pl/details/dva1-10-15-m4-40/tlumiki-drgan/elesa_ganter/dva1-10-15-m4-10-40/
zastosuję to jako podkładki montażu na obudowie gilotyny. Jeżeli wszystko będzie działało w 100% jeżeli nie robię zwisające ramię.

marek1707 · Październik 30, 2018

Daj 10k. To nic, że podczas przywierania przez 1k do Vcc napięcie będzie tylko 4.5V. To jest przez 74HC prawidłowo wykrywane jako stan wysoki. Diody Zenera nie mają się włączać w sytuacji normalnego działania. Oczekujemy od nich, że zaczną przewodzić dopiero gdy z linii przyjdzie zakłócenie na tyle potężne, że przez opornik 1k (to pierwsza linia obrony) naładuje kondensator (to druga linia) do napięcia bliskiego 5V. Wtedy dla scalaka 74HC zaczyna być groźnie, bo żaden nie znosi napięć wejściowych powyżej własnego zasilania i dlatego w okolicach Vcc dioda powinna już przewodzić znaczący prąd po to, by zatrzymać dalszy wzrost napięcia. A diody Zenera to nie są jakieś precyzyjne elementy. Na obudowie masz napisane 4.7V, ale przecież to tylko napięcie przy jakimś (standardowym dla danego producenta) prądzie. Tak naprawdę coś zaczyna płynąć już wcześniej a i 5V da się zrobić gdy masz wystarczająco dużo mocy. Na szczęście szpilki zakłócające są krótkie więc (mając jeszcze szeregowo 1k) jesteś w tym układzie dobrze chroniony.

Oporniki ściągające w dół powinny być małe, bo to od nich zależy "sztywność" stanu niskiego. Nie mogą być za małe właśnie z powodu tworzenia się dzielnika z wejściowym 1k, więc 10k wygląda na niezły kompromis: 2.2k byłoby za małe, ale 47k jest moim zdaniem niepotrzebnie duże.

Do zadajników możesz wysłać Vcc tylko jednym drutem. Za to wyprowadź je na zewnątrz przez kolejny opornik, np. 100 omów. Zauważ, że właśnie próbujesz podłączyć do zasilania swoich czułych układów cyfrowych kolejną kilkumetrową antenę. Opornik szeregowy wystarczy, bo z kolei po stronie Vcc jest parę sporych kondensatorów.

Takie tłumiki to fajna sprawa. Ten jest dość spory (jak na małe konstrukcje) a przecież sztywność takiego mocowania musi być dobrana do masy tego co na drugim końcu wisi. Wiele tego typu elementów stało się popularnych w dobie quadrocopterów i ich czujników bezwładnościowych. Poszukaj w sklepach modelarskich.

https://abc-rc.pl/wibroizolatory-tlumiki

Chociaż może do mocowania całej obudowy do jakiejś maszyny to ten Twój będzie w sam raz. Niektórzy mechanicy twierdzą, że w ogóle gwinty zaczynają się od M5, a wszystko co poniżej to zegarmistrzostwo..

BTW: Robiąc kiedyś elektronikę jeżdżącą na czołgu spotkałem się z tym samym zdaniem, tylko rozmiar był powiększony do M10.. To były najmniejsze śruby jakich tam używali a nasze hermetyczne obudowy z alu miały otwory pod mocowania M5 😐

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

mmuha · Październik 30, 2018

Dnia 28.10.2018 o 18:27, marek1707 napisał:

Czym innym jest 10cm kabelka w obudowie a czym innym kilkka metrów pościanie warsztatu. W pierwszym przypadku możesz spokojnie puścić sgnał logiczny nawet w jednym ze stanów sterowany opornikiem 10k do masy lub do plusa, ale w drugim dostaniesz sieczkę bo właśnie zrobiłeś niezłą antenę.

To ja sie dołączę do tematu. Moje urządzenie ma sterować przekaźnikiem napięciem 5V a ten z kolei pompą 230V. Pompa oddalona jest od sterownika o ok 25m (kabel zakopany w ziemi). Czy lepiej przekaźnik umieścić przy sterowńiku czy raczej blisko pompy? Z jednej strony wolałbym mieć przekaźnik przy sterowniku bo mam wtedy do niego zasilanie. Z drugiej Wydaje sie że lepiej zawsze niższe napięcie puszczać w kablu zakopanym w ziemi tylko wtedy muszę mu organizować zasilanie (kabel już jest zakopany). Ale czy filtry które były opisane w tym wątku wystarczą?

marek1707 · Październik 30, 2018

Moja uwaga dotyczyła sygnałów logicznych, z których mają jeszcze skorzystać inne układy. To są filtry do słabiutkich, napięciowych sygnałów cyfrowych TTL i nie mają nic wspólnego ze sterowaniem pompy tj. przenoszeniem mocy. Tutaj masz przypadek w którym i tak jest jakiś tranzystor sterujący przekaźnikiem - na kolektorze npn o wiele mniej boimy się o zakłócenia. Nie wyobrażam sobie jak musiałoby być źle żeby coś "z powietrza" załączyło przekaźnik lub zniszczyło spory tranzystor. Tak więc budując driver odseparowałeś swój procesor od paskudnego świata. Także przekaźnik blisko sterownika, a to co dzieje się za przekaźnikiem to już odległe sprawy. Daj jakiś prosty filtr na stykach (np. szeregowo 47nF/500V i opornik 100 omów) i nawet nie będą za bardzo iskrzyć przy rozłączaniu. Nie puszczaj oczywiście tego kabla sieciowego gdzieś po płytkach tylko najprostszą drogą wychodź nim poza obudowę sterownika. Jeżeli zasilasz przekaźnik z 5V i to jest ot samo 5V które zasila logikę, to już samo to powinno zapalać Ci w głowie czerwoną lampkę przy próbie wysłania przekaźnika na drugą stronę ogrodu. Kabel musi być przygotowany na 230VAC i na przewidziany prąd więc nie robi łaski że będzie w takich warunkach pracował. Mam nadzieję, że dałeś tam coś min 2x2mm² w podwójnej izolacji poprowadzone w peszlu a jeśli przewidujesz jakieś narażenia to i guma naokoło i jeszcze oplot, może nawet stalowy. To już sam oceń czy może tam zdarzyć się babcia ze szpadlem..

PiotrB · Listopad 3, 2018

Kondensatory filtrujące 1uF są ceramiczne? Tak do tej pory zakładałem ale wolę się upewnić 🙂

Treker · Listopad 3, 2018

Niekoniecznie, zobacz sobie ile jest różnych kondensatorów tego typu np. w TME: https://www.tme.eu/pl/katalog/elementy-pasywne_112309/#search=kondensator+1uF&s_field=accuracy&s_order=DESC Są wersje elektrolityczne, ceramiczne, tantalowe i jeszcze kilka innych. Wszystko zależy od tego co i gdzie chcesz dokładnie nimi filtrować 😉

PiotrB · Listopad 3, 2018

Będą elementami filtrów dolno przepustowych.
Zastosuję ekranowany przewód o średnicy żyły 0,34mm2
Lista elementów: (oprócz stabilizatora, tranzystora, Diody, srebrzanki (już posiadam))

https://drive.google.com/drive/folders/1NaRm26sFrIAHn9CjqS8Yb45RIKwf-5UE?usp=sharing

marek1707 · Listopad 3, 2018

Elektrolit będzie tani. Nie jest tak szybki jak ceramiczny, ale tutaj wystarczy. Wybierz coś typu 1uF/16-25V i będzie OK. Technologie zwijane (MKSE, MKP) będą duże i drogie, ich doskonałe parametry dielektryczne tu są niepotrzebne. Ceramiczneoczywiście też są fajne, a gdybyś zdecydował się na montaż SMT wtedy coś w rodzaju 1uF/16V byłoby maluchem wielkości 0805 i możesz go położyć od strony lutowania, wprost na ścieżki/pady. Tantalowych raczej nie bierz do tego zastosowania.

Wskazana lista jest bezużyteczna. Na mojej przeglądarce muszę osobno ściągnąć każdy link jako plik .url, nie dało się zrobić jednego pliku, nawet html i go tu wrzucić?

PiotrB · Listopad 3, 2018

Licznik cyfrowy.rar

Botland.zip GoTronik.zip TME.zip

Może coś takiego zadziała

Treker · Listopad 4, 2018

@PiotrB, dość oryginalny sposób na udostępnianie list produktów 😉 Tak na przyszłość to wygodniej byłoby chyba nawet pokazać zrzuty ekranu koszyków z danych sklepów. Jak korzystasz z TME to możesz tam stworzyć "parking" z wybranymi produktami, który możesz później łatwo innym udostępniać: https://www.tme.eu/pl/help/1780-czym-jest-parking_/ Podsyłam na przyszłość, abyś miał łatwiejsze rozwiązanie 😉

PiotrB · Listopad 12, 2018

Halo Halo! :D
Wszystkie elementy dotarły. Już miałem brać się za montaż, kiedy oglądając kanał RS elektronika natrafiłem na film, z symulacją w programie multisim. Odpaliłem symulację, działa. :) Jedyne co, to w bibliotekach nie było 74HC688 zastąpiłem go 2X 74HC85.
Jeszcze projekt PCB i biorę się za montaż. Oczywiście będzie dalsza relacja. Pozdrawiam :)

PiotrB · Listopad 16, 2018

Schemat 2 piętrowego PCB
jeszcze nie zatwierdzony oficjalnie

Piętro 1: filtry + przekaźnik + zasilanie

Piętro 2: Logika + wyprowadzenie wyświetlacza

Numerami zaznaczone węzły. Po lewej stronie adresy gałęzi dla danego węzła.
Gruba linia- GND
Cienka- 5V
Oba srebrzanką.
Na płytce pierwsze większość ścieżek srebrzanka + np. nóżki rezystora jako ścieżka.
Górne współrzędne alfabetu- wierzch płytki
Dolne- spód
(współrzędne po odwróceniu płytki nie pokrywają się)

PiotrB · Grudzień 17, 2018

Powyższy układ był minimalnie modyfikowany. Jedną z radykalniejszych zmian było dodanie kolejnego stopnia stabilizacji napięcia. Nie wziąłem pod ówagę rozmiaru wyświetlacza, a co za tym idzie spadków napięć na diodach. Zastosowałem kolejny stopień regulacji napięcia- 12V. Okazało się, że po tych wszystkich planach montaż okazał się najprzyjemniejszą częścią zadania.
Kolejne etapy to stworzenie płytek i wpakowanie wszystkiego do obudowy. Przystosowanie skrzynki w maszynie zajęło mi kilka godzin w sobotę. Za pierwszym razem układ zliczał po 2 trapezy, ze względu na krańcówkę. (Była dwustronna- przy powrocie, ze względu na duże wychylenie przechodziła przez punkt zero.) Ostatnia poprawka- kondensator i następnego dnia (W niedzielę 9.12.18r) wszystko już działało.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim życzliwym za okazane wsparcie i poświęcony czas. A w szczególności panu @marek1707 https://youtu.be/s5fTMMEDjLM