[Dla początkujących] Jak zbudować robota minisumo

[klonyyy]

W tym artykule chciałbym przedstawić osobom początkującym poradnik budowy robota minisumo, postaram się przedstawić wszystko krok po kroku, na przykładzie mojego robota minisumo- Hakera. Był on moim pierwszym robotem minisumo, miałem z nim trochę problemów, ale ostatecznie wystartował w zawodach gdzie wygrał czery walki (przegrał również cztery). Jedyną wadą (dla niektórych zaletą ) Hakera jest wykorzystanie czujników samoróbek na odbiornikach TSOPxx, a nie czujnikach sharpa z powodu funduszy ( czujnik sharp –ok 40 zł, mój czujnik ok 10 zł ). Jednak nie zrażajcie się - podam wszystkie wzory płytek , schematy i programy. Jeśli komuś nie chce się robić laminatowego szkieletu takiego jak w moim robocie jak najbardziej może wykorzystać czujniki i płytkę sterującą w swojej konstrukcji. Poradnik jest skierowany do osób poczatkujących, lecz od razu mówię, by nie robić tego robota jako pierwszego . Na początek polecam coś łatwiejszego np. światłoluba, linefollowera. Budowa robota minisumo wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy z programowania oraz elektroniki (np. czytanie schematów ), obsługi prostych narzędzi by np. wyciąć określony kształt z laminatu, i najważniejsza – umiejętności lutowania. Każdy kto się za budowę takowego robota zabiera (i chciałby wystartować z nim w zawodach) powinien wiedzieć , że:

-robot musi mieścić się w pudełku o wymiarach 10cmx10cm

-jego waga nie może przekraczać 500g

Są to według mnie dwa najważniejsze kryteria, które powinien spełniać nasz minisumo. Oczywiście zawsze przed wzięciem udziału w zawodach należy przeczytać dokładny regulamin. Dobra mam nadzieję, że już mniej więcej opowiedziałem o czym będzie kurs a zatem ZACZYNAMY!

2. Lista potrzebnych elementów (ceny ze sklepu lispol, tam gdzie nie pisałem ’SMD’ należy kupić elementy do montażu przewlekanego):

-atmega 8 – ok 5 zł kupujemy jedną

-kondensatory :

•100nf – ok 50gr za 10 sztuk, które spokojnie nam wystarczą.

•100uf , 16v - ok 70gr za 10 sztuk ( potrzebujemy tylko jednego, ale reszta na pewno się kiedyś przyda)

•220uf, 16v – ok 20gr za 1 sztukę kupujemy na wszelki wypadek dwa

- rezystory :

•10k – ok 20gr za 10 sztuk ( użyjemy tylko jednego )

•220r – ok 20gr za 10 sztuk ( potrzebujemy dwóch )

- diody Schottk’iego np. 1N5822 ok 2,50 zł za 10 sztuk ( można użyć również innych diod byle były szybkie i 2A-owe lub 3A-owe. )

- mostek H do sterowania silnikami L298- ok 10zł ( to do niego potrzebujemy powyższych diod )

-stabilizator napięcia 7805 – ok 70gr za sztukę

-dławik 100uH – ok 1,20 zł za 10 sztuk

-wtyk goldpin 1x40 prosty – ok 40 gr za sztukę (kupujemy jedną listwę)

-wtyk goldpin 2x40 prosty – ok 80gr za sztukę (kupujemy jedną listwę)

-diody led 3mm- ok 10 gr sztuka ( dioda dyfuzyjna ) (potrzebujemy dwie sztuki)

- tact switche (przyciski) – ok 1,70 za 10 sztuk (potrzebne dwie )

To była lista elementów potrzebnych do złożenia płyty głównej ( a raczej płytki 😉 )

Teraz pora na czujniki odległości:

-dioda ir LD271 lub inna - ok 60gr za sztukę (musimy użyć czterech)

- attiny13 ok 4.30zł za sztukę ( kupujemy 2 )

-Tsop 4836 – ok 3zł sztuka (potrzebujemy 2)

-Rezystory SMD (1206):

•10k – ok 25gr 10 sztuk

•51r – ok 25gr 10 sztuk

•1k – ok 25gr 10 sztuk

- tranzystor bc 817 ok 1,50 za 10sztuk (użyjemy jedynie czterech)

-kondensator elektrolityczny 10uf SMD 2.50 zł za 10 sztuk

-podstawka pod attiny 13 – zwykła ok 20 gr/sztuka, precyzyjna ok 40 gr/sztuka (weźmiemy dwie)

- trochę przewodów

- styk do gniazda BLx – 3zł za 100 sztuk

Teraz czujniki białej linii:

-Tcrt5000- niestety nie dostaniemy go w lispolu radzę poszukać w sklepach dla robtyków ok 4zł/sztuka (kupujemy cztery)

-Rezystory SMD (1206) :

•10k – ok 25gr 10 sztuk

•220r – ok 25gr 10 sztuk

lista:

Ostatnia kolumna służy do zaznaczania czy mamy elenent czy nie 😉

Napęd:

Do pierwszego robota minisumo możemy użyć serw modelarskich. Ja użyłem Tower pro SG5010, mają dość wysoki moment – przy 6v ok 6.5kg/cm2. W sklepach modelarskich można je dostać za nawet 20 zł /sztuka. Oczywiście trzeba je jeszcze przed użyciem przerobić na zwykłe silniki z przekładnią usuwając płytkę z elektroniką, potencjometr oraz blokadę zębatki. Dokładnie jest to opisane w artykule Nawyka: https://www.forbot.pl/forum/topics20/mechanika-serwa-modelarskie-w-robotyce-amatorskiej-kompendium-vt3902.htm?highlight=kompendium

Tower pro sg 5010:

UWAGA: przerabiając serwo należy podłączyć silnik do dwóch skrajnych kabelków, ponieważ na płytce dwa skrajne goldpiny sterują silnikiem ( gdy mamy trzy żyły kabla do silnika podłączamy 1 i 3 kabel )

Zasilanie:

Chyba najważniejsze bo robot bez niego nawet nie drgnie. Polecam akumulatory litowo-polimerowe. Mają dużą wydajność prądową i są dość łatwe w użyciu, lecz trochę niebezpieczne dlatego należy je dobrze osłonić w swoim robocie (szczególnie w minisumo). Ja w Hakerze użyłem akumulatorków – paluszków, gdyż paczka z li-polem z zagranicznego sklepu nie dotarła na czas . Do akumulatora li-pol należy dokupić specjalną ładowarkę. Zaciekawionych odsyłam do artykułu KD93: https://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-akumulatory-litowo-polimerowe-li-po-lipol-kompendium-vt6720.htm?highlight=kompendium

Przykładowy akumulatorek 7,4v 800mAh :

Ok chyba wszystko z elementów teraz kolej na inne potrzebne rzeczy :

-laminat jednostronny starczy taki 290x120 za ok. 5 zł

-wytrawiacz polecam nadsiarczan sodowy ok 3.30zł za 100g

-cyna 100g 0,56mm za ok 15,50zł

-jakaś pasta lutownicza/topnik ( nie jest konieczna , aczkolwiek przydatna ) ok 5zł za 100g

- pokrywki od nutelli (dwie)

- uszczelka do okien ok 1m

-małe wkręty do blachy lub śrubki o średnicy 2mm wraz z nakrętkami

Narzędzia:

-zwykłe żelazko do termotransferu (chyba każdy ma w domu)

- drukarka laserowa lub punkt ksero +papier kredowy lub okładka od bloku technicznego/rysunkowego/itp.

- nożyce do blachy lub miniszlifierka (do cięcia laminatu, wiercenia otworów)

-lutownica kolbowa ( transformatorową nie polutujemy SMD)

-miernik uniwersalny

-programator ja używam stk500 nie ma większego znaczenia jakiego użyjecie

-wiertarka/miniszlifierka + wiertła :

•3mm

•2mm

•1mm

•0,7/0,8mm

Programy:

-BASCOM AVR – do zaprogramowania robota

-EAGLE- do tworzenia schematów, płytek (w tym poradniku do otworzenia pliku z płytką i schematem )

3.Płyta główna:

A więc zacznijmy od płytki sterującej robotem. Procesorem jest wyżej wymieniona atmega8, mostek do sterownia silnikami to L298. Wszystko (schematy, wzory płytek ) podane jest w załączniku. Nie będę tu dokładnie opisywał procesu termotransferu, ale dla zaciekawionych polecam ten artykuł :http://diy.elektroda.eu/plytki-drukowane-od-a-do-z/

Gdy już mamy gotową płytkę zaczynamy od pocynowania jej – ja na początku smaruję całą płytkę pastą lutowniczą, a następnie nakładam trochę (naprawdę odrobinę ) cyny na ścieżkę i rozsmarowuję ją po jej całej długości. W pocynowanej płytce wiercimy wiertłem 0,7mm/0,8mm otwory na nogi elementów. Należy pamiętać, że otwory pod diody schottk’iego powinny być poszerzone wiertłem 1mm. Jeśli ktoś chce może zamiast mostka dać dwa rzędy podstawki, by móc bez wylutowywania wyjąć mostek w każdej chwili, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdy chcemy np. sprawdzić czy mostek jest dobry . Wlutowując goldpiny pod silniki trzeba pamiętać, że ja mając złącze żeńskie, jako wtyczkę serwa, do silnika podłączyłem tylko dwa skrajne kable ( środkowy nie służy do niczego). Pamiętajcie również by przelotkę pod atmegą8 wlutować przed wlutowaniem podstawki , gdyż później mogą być problemy z przylutowaniem jej pod podstawką. Z resztą chyba sobie poradzicie.

Schemat:

Płytka:

zdjęcie :

Życzę Wam by Wasza płytka była dużo ładniejsza od mojej (to była chyba moja 3 z kolei płytka robiona termotransferem 😉 )

4.czujniki odległości

Tutaj tak samo jak z płytą główną tylko, że wykonujemy płytki w liczbie dwóch. Na początku pocynowanie, wiercenie i elementy (należy pamiętać aby wlutować tylko rezystory 1k idące na bazę tranzystora pozostałych 2 rezystorównie wlutowujemy (są to pull-up'y/pull-down'y)). Może być trochę trudniej, gdyż występują tu elementy smd (montowanie powierzchniowe), ale nie martwcie się po kilku rezystorach załapiecie o co chodzi. Ja to robię tak :

•Pady (miejsca styku blaszek rezystora smd z płytką ) smaruję pastą lutowniczą (może być ta która została z cynowania płytki) i kładę na nią cienką warstwę cyny.

•Następnie kładę rezystor, najlepiej pincetą i przyciskam go do padów

•Na końcu podgrzewam lutownicą sam pad (! nie rezystor !) i rezystor sam lutuje się do płytki, następnie robię to z drugim padem i mam przylutowany rezystor. To jest mój sposób, jeśli komuś nie odpowiada na stronie z artykułem o termotransferze jest poradnik lutowania.

W czujniku jak widać nie ma złącza programowania, więc zrobiłem specjalną płytkę tylko do programowania naszego attiny13 :

schemat:

płytka:

Należy pamiętać by wlutować podstawkę, ponieważ jeśli wlutujemy sam procesor ciężko będzie nam go zaprogramować. Czujnik podczerwieni Tsop trzeba przed wlutowaniem wygiąć (dokładnie widać to na poniższych zdjęciach ). Lutując diody można również można zostawić trochę długości ich nóżek. Cztery kable wychodzące z płytki czujnika podłączamy kolejno do (od lewej, gdy patrzymy na diody/attiny13/tsopa):

•Pin procesora

•Trzeci kabel jest kablem zapasowym

•+5v

•GND

Na ich końcach (tych nie wlutowanych do płytki ) należy zagiąć styki do gniazda BLx by można było podłączyć je do goldpinów przy atmedze8.

Schemacik:

Płytka:

Zdjęcia:

5.uruchomienie czujnika odległości:

Należy pamiętać, że czujnik nie będzie nam działał od razu – trzeba go zaprogramować, a dokładnie mówiąc sam attiny13. Więc postępujemy według tych kroków by uruchomić nasz czujnik:

•Z czujnika wyjmujemy nasz procesor

•Wkładamy go do podstawki w płytce do programowania attiny13 (zobacz czy włożyłeś go dobrą stroną !!! )

•Podłączamy zasilanie do złącza na tej płytce (5v)

•Uruchamiamy program bascom avr

•Kopiujemy mój program do bascoma

•W ustawieniach (zębatka w górnym pasku) ustawiamy jaki procesor chcemy zaprogramować oraz jego taktowanie.

•Kompilujemy program

•Wgrywamy go do procesora

•Gdy się wgra pomyślnie wyjmujemy attiny13 i wkładamy go do podstawki w czujniku (zobacz czy włożyłeś go dobra stroną !!! )

•Podłączamy zasilanie czujnika, oraz do 4 pinu (dłuższą ) nóżką wkładamy diodę, a do 1 (gnd) krótszą. Zawsze przed uruchomieniem sprawdź miernikiem dwa razy połączenia !!!

•Zasłaniamy dookoła diody podczerwone rurką termokurczliwą lub taśmą izolacyjną.

•Machamy ręką przed włączonym czujnikiem i patrzymy czy dioda reaguje.

Program:

$regfile = "attiny13.DAT"
$crystal = 12000000


Config Portb.4 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.0 = Output
Config Portb.2 = Input


Ocr0b = 16                                                  'obliczyć z działania:
                                                           'taktowanie / (częstotliwość * 2)
                                                           'np. 1200000 / (36000 * 2)
Ocr0a = 16

Tccr0a = &B00010010                                         'rejestry timera, przepisać

Tccr0b = 1

Set Portb.2

Do                                                          'pętla


   If Pinb.2 = 1 Then Portb.4 = 0                          'warunki na widzenie czujnika
   If Pinb.2 = 0 Then Portb.4 = 1

   Delay                                                   'opóźnienie zmniejszajšce
                                                               'zakłócenia


   Loop                                                    'koniec pętli

   End

Gdy wszystko działa poprawnie cieszymy się, gdy nie czytamy poniższe pytania i odpowiadamy sobie na nie w głowie:

•Czy sprawdziłeś połączenia?

•Czy programując podłączyłeś zasilanie procesora (5v)?

•Czy skompilowałeś program, wgrałeś go ?

•Czy program wgrał się poprawnie?

•Czy dobrze umiejscowiłeś (dobrą stroną) attiny13 w podstawce czujnika?

•Czy podłączyłeś zasilanie czujnika?

•Czy dobrze zasłoniłeś diody ?

•Czy TSOP działa na 36kHz ?

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś „TAK” a czujnik dalej nie działa zadaj pytanie w komentarzach. Jeśli pomogło ciesz się działającym czujnikiem.

Czujnik nie jest trudny w uruchomieniu, mam nadzieję że nikt nie miał problemów. Działa on na takiej zasadzie, że diody wysyłają „sygnał” podczerwieni 36kHz przed siebie, i gdy coś znajdzie się na drodze jednej z wiązek wiązka zostanie odbita i trafi do odbiornika TSOP.

Niedługo wstawię program do czujnika który „paczkuje” sygnały z diod i nasz robot nie świeci jak latarnia dla naszego przeciwnika, który mając czujniki podczerwieni na pewno je odbierze i umożliwi mu to szybszą nas lokalizację (pod warunkiem, że odbierają sygnał 36kHz). Sygnały wtedy są wysyłane „paczkami” czyli co jakiś czas, a nie ciągłą wiązką.

6.Czujniki linii

Po wytworzeniu czujników odległości z czujnikami linii raczej problemów nie będzie (produkujemy 4 płyteczki). Postępujemy tak samo jak z czujnikami i płytką główną ( cynowanie, wiercenie, elementy). Jedynie należy pamiętać o usunięciu plastikowych haczyków z boków obudowy TCRT5000. Czujnik umieszczamy nóżkami po stronie ścieżek, a diodą i fototranzystorem po stronie odwrotnej. Tak samo jak w czujniku odległości lutujemy kable na ich końcach montujemy styki to gniazda BLx, w tym przypadku jedynie 3 – dwa od zasilania – do vcc i gnd, jeden od sygnału - do ADC procesora.

Schemat:

Płyteczka:

7.Uruchomienie czujnika linii

Kable podłączamy tak jak wyżej do gnd, vcc i ADC. Następnie sprawdzamy w płycie głównej połączenia miernikiem uniwersalnym. Gdy jesteśmy pewni poprawności połączeń podłączamy złącze programowania, zasilanie (na tej płytce występuje stabilizator napięcia, więc trzeba zamiast 5v dać minimum 7v ) wkładamy w podstawkę atmegę8 (dobrą stroną… )i kopiujemy program , kompilujemy go i wgrywamy. Teraz wystarczy obserwować diody na płycie głównej przejeżdżając czujnikiem (stroną diody i fototranzystora ) nad czarnym i białym podłożem. Gdy coś nie działa przeczytaj poniższe pytania:

•Czy podłączyłeś, polutowałeś poprawnie czujnik ?

•Czy sprawdziłeś połączenia?

•Czy zasilasz układ siedmioma voltami ?

•Czy skopiowałeś, skompilowałeś, wgrałeś program ?

Jeśli coś dalej nie działa poproś o pomoc w komentarzach.

Program:

        
$regfile = "M8def.dat" 
$crystal = 8000000 

'/'/'/'/'/'/'/'Konfiguracja portow'/'/'/'/'/'/'/' 
Config Portd.2 = Output 
Config Portd.3 = Output 
Portd.2 = 0 
Portd.3 = 0 

'/'/'/'/'/'/'/'Konfiguracja ADC'/'/'/'/'/'/'/' 
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'konfiguracja ADC 

'/'/'/'/'/'/'/'Deklaracje zmiennych'/'/'/'/'/'/'/' 
Dim W As Word 

'/'/'/'/'/'/'/'Granica reagowania na biala linie'/'/'/'/'/'/'/' 
Const Granica = 300 


Start Adc                                      'włączenie adc

'/'/'/'/'/'/'/'Petla nieskonczona'/'/'/'/'/'/'/' 
Do                                            'poczatek programu 


W = Getadc(5)                                      'odczytywanie ADC 


If W < Granica Then                                         'jeśli 'w' jest mniejsze od granicy dioda zielona zapalona 
  Gosub Led1                                               'idż do led1 (dioda zielona zapalona )
End If 


If W > Granica Then                                         'jeśli 'w' jest większe od granicy dioda czerwona zapalona 
  Gosub Led2                                                   'idż do led2  (dioda czerwona zapalona) 
End If 

Loop 
End 


'/'/'/'/'/'/'/'Koniec petli nieskoczonej'/'/'/'/'/'/'/' 

Led1: 
Portd.3 = 0                                                ' zapal diodę zieloną 
Portd.2 = 1                                                 'a zgaś czerwoną 
Return                                                      'powróć do pętli 

Led2: 

Portd.2 = 0                                                'Zapal Diodę Czerwoną 
Portd.3 = 1                                                'a zgaś zieloną                                            
Return                                                     'powróć do pętli

Jak widać wszystkie podzespoły działają – teraz pora na obudowę, a mianowicie koła. Robimy je z nakrętek od nutelli (w tym celu musimy pochłonąć dwa jej słoiki 😉 ) oraz orczyka od serwa. Poniżej instrukcja wykonania kół:

•Na początku ścinamy ostrym nożykiem wystające „boczki” nakrętki by robot mieścił się w 10x10cm

•Następnie wyznaczamy środek naszej pokrywki, zwykle jest już zaznaczony małą nadlewką w kształcie małej górki.

•Tam wbijamy gwoździk/szpilkę i nakładamy na nią orczyk serwa by utrzymać go na środku pokrywki.

•Unieruchamiamy go przy pomocy np. hot glue (tylko chwilowo) i zaznaczamy miejsca na śrubki bardzo uważając, by środek orczyka pokrywał się ze środkiem pokrywki.

•Gdy zaznaczyliśmy miejsca śrubek przebijamy te miejsca np. cyrklem – nie polecam wiercenia, ponieważ przez przebity otwór śruba się lepiej trzyma.

•Gdy już „nagwintowaliśmy” otwory pod śrubki przykręcamy od wewnętrznej strony pokrywki orczyk.

•Teraz pora na oklejenie ich uszczelką do okien by były bardziej przyczepne:

-na początku owijamy uszczelkę dookoła koła (jakie rymy 🤣 ) i ucinamy pożądaną ilość uszczelki.

- następnie przyklejamy ją na koło a końcówki doklejamy hot glue, by się nie odklejały.

•UWAGA : ważne by wszystkie śrubki były przykręcone jednakowo mocno, ponieważ gdy będą poprzykręcane z różną siłą koło nie będzie dobrze wycentrowane.

8.Obudowa

Tak jak pisałem wyżej jeśli ktoś nie chce robić obudowy takiej jak moja może zrobić własną, ale dla zainteresowanych opiszę moja obudowę i podam jej dokładne wymiary. Tylko od razu mówię, że zastrzegam sobie nazwę – Haker, Haker2 itp. Cała obudowa wykonana jest z laminatu pomalowanego na czarno. Składa się z podwozia, dwóch sztuk prostokątów na serwa, płyty nakrywającej serwa (nakrywowej –nie wiedziałem jak inaczej ją nazwać )identycznej jak podwozie oraz czterech osłon z cienkiego laminatu na koła. W konstrukcji zauważyć można również dwa opadające na zawiasach kliny (blaszki), dzięki którym robot podważa przeciwnika. Dodatkowo nie zostały pomalowane, ponieważ… sami się domyślcie 🙂. Jeśli się jeszcze raz popatrzymy na robota zobaczymy dwa druty na których rozpięty jest biały materiał – służy on do oszukiwania przeciwnika niczym toreador byka 😉 . A więc zacznijmy od podwozia:

•Wygląda ono jak duża litera „I”- nie jest trudnym kształtem do wycięcia. Radzę wyciąć po prostu kwadrat 9,8cmx9,8cm (2mm zapasu) a następnie wyciąć po bokach dwa prostokąty: 2.2mm x 7.2mm .

•Po wycięciu podwozia wycinamy drugi dokładnie taki sam kształt jako płytkę nakrywającą serwa.

•Teraz ok 5 cm od brzegów z wyciętymi prostokątami przylutowujemy zwykłe podkładki. Nie musimy wykonywać tej czynności teraz- najlepiej będzie przylutować te „podpórki” po ukończeniu całej obudowy. Ale, że jest to cześć podwozia napiszę o tym teraz .Należy pamiętać by miejsca na podkładkach w których chcemy nałożyć cynę oczyścić papierem ściernym i pocynować lekko- to w znacznym stopniu ułatwi nam prace.

•Po przylutowaniu sprawdzamy czy podkładka jest prostopadle do podwozia. Ewentualnie dodajemy cyny by zwiększyć wytrzymałość lutu.

Następnie zamocujemy czujniki linii na podwoziu ( od strony podkładek oczywiście ) :

•Czujniki rozmieszczamy na brzegach podwozia :

•Przyklejamy je za pomocą hot glue (niestety) a wypływający po bokach klej wygładzamy mokrym palcem, po czym wiercimy za nimi otwory na ich kable wiertłem 3mm.

•UWAGA : Bardzo uważamy przy tym by czujniki (ścieżki) nie zwierały z laminatem z podwozia (nie przyciskamy ich za mocno)!!!

Teraz pora na wsporniki do serw:

•Zaczynamy od wycięcia prostokąta o wymiarach : 5,5cm x 6 cm

•I dalej patrzymy na rysunek wycinając w dużym prostokącie mniejszy:

•Wymiary zaznaczone strzałkami, oraz rozstaw i ilość otworów zależą od użytego serwa, w moim przypadku tower pro sg 5010.

•Wykonujemy dwie taki podpórki.

•I lutujemy je do podwozia w miejscach za kołami .

•Po przylutowaniu podpórek wycinamy kolejny prostokąt o wymiarach : 5,5cm x np. 2,5 cm ( drugi wymiar nie ma większego znaczenia).

•Następnie w prostokącie najlepiej po środku wiercimy dwa otwory na śrubki mocujące płytkę na górze

•Wlutowujemy prostokąt na środku podpórek na serwa ( na samej górze oczywiście ).

Ok mamy już mocowania serw więcej niż połowa za nami 🙂 Teraz zajmiemy się płytką nakrywową.

•Zaczynamy od wzięcia w rękę płytki i zaznaczamy w niej na obu krawędziach po trzy otwory : Jeden duży po środku i po jednym małym na brzegach :

•I już mamy otwory na kable od czujników i inne kable

•Korzystając z okazji wiercimy otwory pod płytkę główną ( w dowolnym miejscu) i w tych samych miejscach otwory wiercimy na płytce z elektroniką ( tak by pasowały do tych na płycie nakrywowej ). Oraz po środku płytki nakrywowej wiercimy dwa otwory na wcześniej zrobiony prostokąt (5,5cmx2,5cm).

Teraz pora na zamocowanie czujników na pokrywie:

•Wykorzystamy do tego małe kwadraciki laminatowe w których wywiercimy otwory pod śrubki, otwory wiercimy również w płytce czujników ( po brzegach w dowolnym miejscu )

•Do dziury w czujnikach wkładamy śrubki i przykręcamy za czujnikiem nasze laminatowe kwadraciki

•Po ich przykręceniu czujnik przyklejamy lekko plasteliną do płytki nakrywowej ( od stromy wewnętrznej) i lutujemy kwadraciki do pokrywy.

•Robimy tak samo z drugim czujnikiem.

•Powinno nam wyjść coś takiego jak na zdjęciu :

https://www.forbot.pl/forum/topics53/minisumo-haker-worklog-vt6399,50.htm#58977 (sorry że link do tematu ale nie mam już tego zdjęcia 🙁 )

Gdy już mamy gotowa płytkę nakrywową wystarczy przełożyć kable od czujników przez duży otwór na środku, a kable od czujników linii przez małe otwory po bokach. Teraz należy jedynie wyciąć gąbeczkę wielkości płyty głównej i przykręcić płytkę główną do płytki nakrywowej, umieszczając między nimi gąbeczkę ( by nie narobić zwarć ). skończony mechanicznnie robot :

9.Malowanie :

Możemy pomalować naszego robota by wyglądał estetyczniej, osobom chcącym dodać bajery 😉 radze przeczytać dział dodatki, a dopiero później pomalować robota. Przed malowaniem należy go rozkręcić i przetrzeć papierem ściernym całą powierzchnię którą chcemy pomalować. Reszta jest już chyba oczywista, radze pomalować go dwa razy.

Przykręcamy płytkę górną do reszty podwozia i cieszymy się w końcu ukończonym (mechanicznie i elektronicznie ) robotem.

10.Programowanie

Program jest banalnie prosty, napisany w Bascomie – podałem go w załączniku. 3- częściowy kurs Bascoma znajduje się na forbocie jest tam bardzo ładnie wytłumaczona każda instrukcja w razie niejasności proszę na poczatku sprawdzić w tym kursie :https://www.forbot.pl/forum/topics20/kurs-bascom-lekcja1-wstep-vt1057.htm?utm_source=forbot&utm_medium=link_header&utm_content=link_menu_kurs_bascom&utm_campaign=header

Program opiera się na if’ach , nie wiem o czym tu dużo pisać. Program działa w ten sposób :

- Robot po włączeniu czeka 5 sekund

-po 5 sekundach drga kilka milisekund by opadły kliny i flagi po czym zaczyna się kręcić w poszukiwaniu przeciwnika

-gdy przeciwnik zostanie zlokalizowany robot uderza w niego, uważając by nie przekroczyć białej linii

- po wypchnięciu przeciwnika robot zauważa białą linię i cofa się na środek dohyo po czym zaczyna się kręcić w poszukiwaniu przeciwnika

Mam nadzieję że komentarze w programie ułatwią (szczególnie początkującym ) zrozumienie tego programu.

Program:

                        
$regfile "M8def.dat"                                        'procesor
$regfile = 8000000                                          'taktowanie


Config Pind.1 = Input                                       'przycisk startowy
Config Pinc.4 = Input                                       'czunik (output czujnika)
Config Pinc.5 = Input                                       'czujnik (output czujnika)
Config Portd.7 = Output                                     'mostek
Config Portd.6 = Output                                     'mostek
Config Portd.5 = Output                                     'mostek
Config Portd.4 = Output                                     'mostek
Config Portd.2 = Output
Config Portd.3 = Output
Portd.2 = 1
Portd.3 = 1


Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc    'konfiguracja adc

Compare1a = 225                                             'Pwm'y wartości
Compare1b = 225                                              'Pwm'y wartości

Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1       'konfiguracja pwm


                                                            'deklaracja zmiennej (czujnik linii)
Dim W As Word                                               'deklaracja zmiennej (czujnik linii)
Dim A As Word                                               'deklaracja zmiennej (czujnik linii)
Dim B As Word                                               'deklaracja zmiennej (czujnik linii)
Dim C As Word

Const Granica = 300                                         'granica reagowania na białą linię
Waitms 600                                                  'czeka ok 5 sek

Start Adc                                                   'włączenie adc
Portd.7 = 1                                                 'drgania do opuszczenia klinów i flag
Portd.6 = 0
Portd.5 = 1
Portd.4 = 0
Waitms 14
Portd.7 = 0
Portd.6 = 1
Portd.5 = 0
Portd.4 = 1
Waitms 14


Portd.7 = 1
Portd.6 = 1
Portd.5 = 0
Portd.4 = 1


Do
C = Getadc(1)
W = Getadc(3)                                               'odczyt ADC
A = Getadc(2)
B = Getadc(0)

If W < Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujniki nic nie widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
If W < Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 1 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujniki widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
If W < Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujnik1 widzi przeciwnika a czujnik2 nie- atakuj przez 100ms po czym się kręć
Portd.7 = 0
Portd.6 = 1
Portd.5 = 1
Portd.4 = 0
Waitms 100
Gosub Obrot
End If
If W < Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 1 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujnik2 widzi przeciwnika a czujnik1 nie- atakuj przez 100ms po czym się kręć
Portd.7 = 1
Portd.6 = 0
Portd.5 = 0
Portd.4 = 1
Waitms 100
Gosub Obrot
End If
If W > Granica And Pinc.5 = 1 And Pinc.4 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujnik1 widzi a czujnik1 nie zawroc
Portd.7 = 0
Portd.6 = 1
Portd.5 = 1
Portd.4 = 0

Portd.2 = 1
Portd.3 = 0

End If

If W > Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujniki nic nie widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
If W > Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujnik pierwszy widzi a drugi nie zawroc
Portd.7 = 0
Portd.6 = 1
Portd.5 = 1
Portd.4 = 0
End If

If W > Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 1 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i oba czujniki widzą stop
Portd.7 = 0
Portd.6 = 0
Portd.5 = 0
Portd.4 = 0
Portd.2 = 0
Portd.3 = 0
End If

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

If A < Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujniki nic nie widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
'/////////////////////////////////////////
If A < Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 1 Then           'jeśli jesteś na czarnym i oba czujniki widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
If A < Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujnik1 widzi przeciwnika a czujnik2 nie- atakuj przez 100ms po czym się kręć
Portd.7 = 0
Portd.6 = 1
Portd.5 = 1
Portd.4 = 0
Waitms 100
Gosub Obrot
End If
If A < Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 1 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujnik2 widzi przeciwnika a czujnik1 nie- atakuj przez 100ms po czym się kręć
Portd.7 = 1
Portd.6 = 0
Portd.5 = 0
Portd.4 = 1
Waitms 100
Gosub Obrot
End If
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
If A > Granica And Pinc.5 = 1 And Pinc.4 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujniki drugi widzi a pierwszy nie zawroc
Portd.7 = 0
Portd.6 = 1
Portd.5 = 1
Portd.4 = 0
End If

If A > Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujniki nic nie widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
'/////////////////////////////////////////  '///////////////////////////////////////////
If A > Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujnik pierwszy widzi a drugi nie zawroc
Portd.7 = 1
Portd.6 = 0
Portd.5 = 0
Portd.4 = 1
Portd.2 = 1
Portd.3 = 0
End If

If A > Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 1 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujniki widzą stop
Portd.7 = 0
Portd.6 = 0
Portd.5 = 0
Portd.4 = 0
Portd.2 = 0
Portd.3 = 0
End If
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
If B < Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujniki nic nie widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
'/////////////////////////////////////////
If B < Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 1 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujniki widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
If B < Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujnik1 widzi przeciwnika a czujnik2 nie- atakuj przez 100ms po czym się kręć
Portd.7 = 0
Portd.6 = 1
Portd.5 = 1
Portd.4 = 0
Waitms 100
Gosub Obrot
End If
If B < Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 1 Then
Portd.7 = 1
Portd.6 = 0
Portd.5 = 0
Portd.4 = 1
Waitms 100
Gosub Obrot
End If
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
If B > Granica And Pinc.5 = 1 And Pinc.4 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujniki drugi widzi a pierwszy nie zawroc
Portd.7 = 0
Portd.6 = 1
Portd.5 = 1
Portd.4 = 0
End If

If B > Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujniki nic nie widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
'/////////////////////////////////////////  '///////////////////////////////////////////
If B > Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujnik pierwszy widzi a drugi nie zawroc
Portd.7 = 1
Portd.6 = 0
Portd.5 = 0
Portd.4 = 1
Portd.2 = 1
Portd.3 = 0
End If

If B > Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 1 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujniki widzą stop
Portd.7 = 0
Portd.6 = 0
Portd.5 = 0
Portd.4 = 0
Portd.2 = 0
Portd.3 = 0
End If
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
If C < Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujniki nic nie widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
'/////////////////////////////////////////
If C < Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 1 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujniki widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
If C < Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli jesteś na czarnym i czujnik1 widzi przeciwnika a czujnik2 nie- atakuj przez 100ms po czym się kręć
Portd.7 = 0
Portd.6 = 1
Portd.5 = 1
Portd.4 = 0
Waitms 100
Gosub Obrot
End If
If C < Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 1 Then          'jeśli jesteś na czarnym i czujnik2 widzi przeciwnika a czujnik1 nie- atakuj przez 100ms po czym się kręć
Portd.7 = 1
Portd.6 = 0
Portd.5 = 0
Portd.4 = 1
Waitms 100
Gosub Obrot
End If
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
If C > Granica And Pinc.5 = 1 And Pinc.4 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujniki drugi widzi a pierwszy nie zawroc
Portd.7 = 0
Portd.6 = 1
Portd.5 = 1
Portd.4 = 0
Portd.2 = 1
Portd.3 = 0
End If

If C > Granica And Pinc.4 = 0 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujniki nic nie widzą kręć się
Gosub Obrot
End If
'/////////////////////////////////////////  '///////////////////////////////////////////
If C > Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 0 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujnik pierwszy widzi a drugi nie zawroc
Portd.7 = 1
Portd.6 = 0
Portd.5 = 0
Portd.4 = 1
End If

If C > Granica And Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 1 Then           'jeśli napotkałeś biała linię i czujniki widzą stop
Portd.7 = 0
Portd.6 = 0
Portd.5 = 0
Portd.4 = 0
Portd.2 = 0
Portd.3 = 0

End If
Loop                                                        'koniec pętli
End                                                         'koniec  programu

Obrot:
Portd.7 = 1
Portd.6 = 1
Portd.5 = 0
Portd.4 = 1
Return

11.Dodatki:

Tutaj umieszczę gadżety jakie można dodać naszemu robotowi by był lepszy.

Pierwszym ulepszeniem są klapki – opadają przy drganiu robota przy starcie, podczas walki służą do podważenia przeciwnika. Musza być zrobione z możliwie najcieńszej blachy, zaostrzonej na końcu, by jak najdokładniej przylegała do powierzchni dohyo. Ja takową blachę wyjąłem z tostera . Do budowy klapek potrzebne będą :

-zawiasy, muszą bardzo gładko chodzić , zwykle chodzą bardzo ciężko więc napiszę tutaj jak je przerobić:

•Rozkładamy zawias na części pierwsze

•Szlifujemy wał papierem ściernym lub pilnikiem do metalu by zmniejszyć jego średnicę.

•Gdy dalej zawias ciężko chodzi rozginamy troszeczkę „otwory” w których siedzi wał zawiasu

•Jeśli dalej nie jesteśmy zadowoleni z pracy zawiasu możemy podszlifować krawędzie (czerwone linie na rysunku) rurek stykających się części zawiasów :

Po tych czynnościach nasz zawias będzie śmigał

- dwa kawałki cienkiej blachy najlepiej by magnes ją przyciągał wymiary ok 9,8cmx 6-7cm

- 16 śrubek (2mm) z nakrętkami

- magnesik (np. taki od chińskich słuchawek)

Zaczynamy od wywiercenia otworów w płycie podwozia oraz w blaszkach.

Następnie przykręcamy nasze wcześniej przygotowane zawiasy w miejsca otworów. Chyba każdy poradzi sobie z zaznaczeniem otworów pod swój wymiar zawiasu i ich przykręceniem. Potem składamy klapkę i zaznaczamy miejsce gdzie klapka dotyka krawędzi płytki nakrywowej i tam przyklejamy małą beleczkę z metalu ( chyba że magnes przyciąga naszą blaszkę ), a na dole płytki nakrywowej przy samej jej krawędzi za pomocą super glue przyklejamy magnesik. I regulujemy naszą klapkę tak by spadała przy drganiach (np. wyginając ją w stronę magnesu lub odwrotnie ). Pierwszy gadżet skończony.

Jako drugie zrobimy flagi, które będą służyły do ogłupiania przeciwnika . Potrzebne rzeczy :

•Połówka zawiasu- również musi gładko chodzić więc na początku go przerabiamy według instrukcji na górze, a następnie przecinamy na pół.

•Stary druciany wieszak

•Kawałek cienkiego drucika (np. ze spinacza )

•Biały materiał

Zaczynamy od wygięcia drutu z wieszaka – ucinamy jego kawałek o długości np.6-7 cm (długość jest dowolna). Na jego końcu wyginamy oczko. I oczyszczamy je pilnikiem by można było je przylutować. Teraz pora na zawias. Przymierzamy go do krawędzi za albo przed kołem i zaznaczamy gdzie mamy wywiercić otwory. Wiercimy otwór, i bierzemy naszą połówkę zawiasu do ręki i szlifujemy powierzchnię papierem ściernym by dało się ją lutować . do oczyszczonej powierzchni lutujemy nasz wcześniej przygotowany drut stroną oczka:

Drucik przylutowujemy w miejscu pokazanym na rysunku:

Na końcu prosimy mamę/próbujemy sami wyciąć taki jak na rysunku kształt z białego materiału :

Domyślcie się czemu materiał musi mieć taki kształt 😉

Materiału w żaden sposób nie należy przymocowywać do drutu musi się on swobodnie obracać.

Trzecim ulepszeniem są osłony na koła wykonane z cienkiego laminatu . Części potrzebne do wykonania osłon :

•Cienki wyginalny laminat lub blaszka która da się lutować

•4 śrubki z nakrętkami

Zaczynamy od wycięcia 4 podłużnych pasków z laminatu/blachy o szerokości koła i długości takiej by można było go wygiąć, by nie dotykał koła. Następnie wycinamy małe kawałki laminatu szerokości koła i długości ok 1cm. Wiercimy w nich otwory, oraz wiercimy otwory w miejscach zaznaczonych na rysunku :

Następnie każdy z małych prostokątów przylutowujemy do naszych pasków z cienkiego laminatu ( na górnej krawędzi ), a sam pasek (jego dolną krawędź lutujemy do podwozia. Potem przykręcamy nasz mały prostokąt do płytki nakrywowej. Kolejna modyfikacja skończona !

UWAGA: przy każdej modyfikacji należy bardzo uważać by nie przekroczyć maksymalnych wymiarów robota (10x10cm).

To już chyba koniec tego artykułu – mam nadzieję że się podobał, i pomógł początkującym stworzyć swojego pierwszego robota minisumo. Sam gdy zaczynałem zabawę z robotami minisumo nie znalazłem poradnika opisującego od podstaw jak stworzyć takowego robota, więc postanowiłem że kiedyś napisze taki poradnik by ułatwić innym życie 🙂 . I bardzo Was proszę nie ograniczajcie się do skopiowania programu – ulepszajcie go jak tylko możecie, a nabierzecie jeszcze większego doświadczenia. Jeśli coś jest niezrozumiałe/ gdzieś są błędy proszę o powiadomienie mnie w komentarzach . Dzięki za przeczytanie !!!

Dziś do artykułu dojdzie mały bonus 😉 Cały czas będę dodawał komentarze do programu, przepraszam że jest taki zagmatwany - poprawię go.

Edit:

Obiecany bonus to jak pewnie niektórzy się domyślili dohyo- czyli ring o średnicy 77cm obrysowany białą linią o szerokości 25mm na którym nasz robot minisumo walczy. Ja zrobiłem go z brystolu, by nie zajmować za dużo miejsca w pokoju (ja chowam go po prostu pod dywanem ). A więc zaczynajmy- jak zwykle wymienię potrzebne rzeczy :

-czarny brystol

-linijka

-cyrkiel/ gwóźdź

-linka/sznurek

-pędzel

-ołówek

-taśma

•dzielimy średnicę na dwa - wychodzi 38,5cm

•wycinamy kwadrat 38,5 na 38,5cm (jeśli brystol jest za mały po prostu doklejamy kawałek który nam został gdy wycinaliśmy "kwadrat"

•każdą jego krawedź dzielimy na dwie równe części i zaznaczamy te miejsca.

•ze środków krawędzi prowadzimy 4 odcinki w stronę środka kwadratu o długości 38,5 cm.

•na miejscu spotkania cztrerech odcinków stawiamy punkt

•teraz bierzemy cyrkiel i ołówek i tak łączymy je linką by odległość między nimi wynosiła 38,5 cm

•wbijamy cyrkiel we wcześniej zaznaczony punkt i ołówkiem rysujemy piękne równiutkie koło

•wycinamy je

•od promienia odejmujemy 25mm - wychodzi 36cm

•zmieniamy długość linki na 36cm i rysujemy koło

•powstały pierścień malujemy na biało i mamy gotowy ring do minisumo

Mam nadzieję że się podobało 😉

Mała galeria ukończonego robota:

Pozdrawiam, Piotrek

konkurs.zip

[ps19]

Fajny artykuł, po wstępnym przejrzeniu mam kilka drobnych uwag:

- Można polutować SMD lutownicą transformatorową chociaż to już raczej sport ekstremalny 🙂

- Jak ma to być dla początkujących to dopisz jakiego topnika użyć np. kalafonia,RF800 żeby ktoś nie użył takiego do rynien bo płytkę zeżre 😃

[Tolo]

Trochę mało zdjęć ... Ale ogólnie fajny artykuł 😉

[klonyyy]

Tolo wiem, wiem niedługo dodam zdjęcia, sam zauważyłem że łatwiej się czyta artykuły ze zdjęciami 😉

[Polecacz 101]

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

[mactro]

Dodaj schemat, żeby był widoczny w artykule. Ściana tekstu w pierwszej chwili trochę przytłaczająca 😉 Po pobieżnym przejrzeniu wydaje się być ok, ale może dodaj jakieś linki do kursów programowania? Chyba, że ich nie zauważyłem, to przepraszam 😉

[klonyyy]

Już poprawiłem dzięki za uwagi, schemat dodam jutro bo nie mam do niego póki co dostępu.

[BlackJack]

Art niezły, ale tak:

1. lista elementów byłaby czytelniejsza w formie tabelki

2. Uczysz błędnych technik, znaczy się powielasz błąd początkujących 😉 Mianowicie:

. Czujnik podczerwieni Tsop trzeba wlutować zostawiając trochę (ok 0,6cm )jego nóżek nad płytką ponieważ później trzeba go zgiąć.

Nóżki zgina się szczypcami, przed lutowaniem elementu, a nie po. I dotyczy to praktycznie wszystkich elementów przewlekanych, najpierw zginamy nogi na żądany kształt/wymiar potem wkładamy i lutujemy element.

3. Schemat czujnika na TSOPie jest narysowany niezgodnie z normami. Ten nieszczęsny R11, przecież można symbol Tiny13 w Eaglu sobie lustrzanie odbić. Wtedy nogi masz po prawej wygodniejszej stronie schematu. Uczysz źle rysować schematy.

ktoś powie że wymyślam jak w szkole. Tak, ale schemat ma być tak narysowany żeby go zrozumiał każdy na całym świecie, bez konieczności czytania tekstu.

Do czego służy JP1 ? to też powinno wynikać z schematu, opis powinien być kompletny, czyli co się dzieje jak jest Zamknięta zwora i otwarta.

4. Podobne uwagi do schematu płyty głównej, choć tam o dziwo panuje większy ład i porządek.

Reszty jeszcze nie doczytałem 😉🙂

[klonyyy]

Już poprawiam wielkie dzięki. Jak byś chciał zrealizować listę elementów w formie tabelki ? Zdjęcie ?

[piotreks-89]

klonyyy, forum obsługuje HTML 😉 Poczytaj trochę o tworzeniu tabel w tym banalnie prostym "języku". Możesz również w formie zdjęcia, jak wolisz.

[klonyyy]

Schemat poprawiłem, może uda mi się jutro tabelkę ogarnać. Właśnie jesli chcę użyć kodu html'a w wystarczy że odznaczę "wyłacz html w tym poście " ?

Poprawię także schemat płyty głównej. Bardzo przepraszam za takie schematy - robiłem je dawno i są niedopracowane, ale je poprawię.

[Treker (Damian Szymański)]

Nie, nie wystarczy odhaczyć tej opcji. Używać tabel w html w postach nie wolno, musisz zrobić tabelkę inaczej jeśli bardzo Ci na niej zależy. Najlepiej w formie obrazka.

[BlackJack]

Tabelkę możesz od biedy zrobić w Excelu, powiększyć na cały ekran (to będzie trochę wyzwanie, żeby nie była za wielka, a jednocześnie czytelna), Print Screen i wyciąć w Paint to co trzeba.

Na razie chyba najlepszy temat w stawce, przynajmniej z tych co się ukazały, wymaga trochę szlifów, ale sadzę że podołasz.

Na razie numero UNO na mojej liście kandydatów do głosowania, no chyba że ktoś zrobi naprawdę dobre praktyczne wprowadzenie do sieci neuronowych, to spadniesz na miejsce drugie 😉🤣.

[klonyyy]

Wow dzięki bardzo!!! 😉 codziennie bedę jak to opisałeś "doszlifowywał" artykuł. Spróbuję poprawć czytelność tej listy, i dodam kilka fotek z budowy Hakera.

BTW: jak myślicie lepiej jest od razu podać wszystkie np. rezystory, kondensatory czy dzielić je tak jak są podzielone teraz ?

[Mars]

Skoro budowę masz modułową, to opis radziłbym także taki zostawić.

Czekam na więcej zdjęć bo ja muszę widzieć, żeby uwierzyć 😃. Na przykład jak main board Ci wyszedł.

A tak to parę kosmetycznych językowych poprawek by się przydało 😉

[mati 6]

Przy każdym module wstaw liste elementów i dodatkowo na początku/końcu kompletną listę całości... Dodaj więcej zdjęć no i postaraj się bardziej przejrzyście ułożyć tekst... może jeszcze większa czcionka czy nagłówkach kolejnych części artykułu, myślniki przy wymienianiu jakichś kolejnych czynności możesz zamienić np. na emotki: ➡️ .

Dodatkowo, skoro już szczegółowo rozpisałeś materiały potrzebne do wykonania doyho, dopisz też brakującą białą farbę 🙂.

ps. może pomyśl,czy nie lepiej byłoby cały artykuł wyrównać do środka