Przeszukaj forum

Cześć, Chciałem pokazać, jak modelowanie w CAD i druk 3D pozwala uporządkować nawet dość zabałaganione projekty. Idealnie nadaje się do tego mój przykład bardzo prostego układu czasowego załączania przekaźnika. Można kupić do tego gotowy moduł na Aliexpress, który ma pewnie 1/8 objętości tego co stworzyłem, ale w DIY chodzi o bardziej o doświadczenie niż efekt końcowy. Założeniem projektu, było wykorzystanie komponentów, które już posiadam. Zagmatwanie projektu wynika z tego, że układ ewoluował - najpierw zasilany był napięciem 12V DC i załączał przetwornicę boost, która zasilała wentylator napięciem 24V. Jako że nie byłem zadowolony z wydajności tego wentylatora, zastosowałem inny, zasilany 230V AC. Zostawiłem więc układ NE555 na płytce prototypowej, ale musiałem dołożyć do niego zasilacz przekształcający napięcie sieciowe do niskiego napięcia stałego w zakresie tolerowanym przez NE555. Użyłem elektroniki ze starego zasilacza 5V do telefonu. Zastąpiłem przetwornicę przekaźnikiem z cewką na 5V. Zdecydowałem się nie usuwać MOSFETa, chociaż NE555 mógłby bez problemu wysterować cewkę przekaźnika: Dodałem też diodę w celu ochrony przeciwprzepięciowej na cewce przekaźnika. Układ po modyfikacji wyglądał tak: Nie miałem już miejsca na małej płytce prototypowej, więc przekaźnik i dioda są zlutowane w "pająku" co wprowadziło sporą plątaninę kabelków. Zadbałem o zaizolowanie przewodów, aby nie doszło do zwarcia, szczególnie między przewodami z napięciem sieciowym, a częścią niskonapięciową. Zaprojektowałem obudowę, która zawiera przegródki dokładnie zwymiarowane pod płytki poszczególnych sekcji oraz MOSFETa i przekaźnik a także z wycięciami na przycisk i kable: W efekcie wszystko ładnie się zmieściło i mimo iż kable stanowią plątaninę, to płytki i inne składowe układu spoczywają na wyznaczonych miejscach, co uniemożliwia powstanie zwarcia w wyniku zetknięcia się punktów lutowniczych. Chciałem pokazać ten projekt elektronikom-hobbystom, którzy wahają się, czy drukarka 3D przyda się w ich warsztacie. Moim zdaniem odpowiedź, to jednoznaczne TAK. EDIT: co prawda to obudowa jest głównym tematem, a układ pobocznym, ale mam pewien problem. Układ przed modyfikacją działał poprawnie, to znaczy załączał wyjście na określony czas po czym się wyłączał. Teraz, gdy elementem wykonawczym jest przekaźnik, dochodzi do jakiegoś samowzbudzenia, bo po naciśnięciu przycisku nie przestaje działać. Słychać co jakiś czas "cyknięcie" przekaźnika, ale widocznie wyłącza się on na chwilę i ponownie załącza. Macie jakieś wskazówki? Nie mam doświadczenia z przekaźnikami, a podejrzewam, że to ten element jest źródłem problemu. zastosowałem diodę, ale nie wiem czy są jeszcze jakieś inne zjawiska, które powinienem uwzględnić.

Cześć, Mam poniższe elementy: - esp32-h2 - BH1750 - czujnik natężenia światła - LD2410C - czujnik obecności Podłączyłem czujniki do płytki esp złączkami dupont, napisałem program komunikujący wartości przez sieć Zigbee, wgrałem i wszystko śmiga jak powinno. Szukam u Was pomocy w poniższych sprawach: 1. Chcę wymienić złącza dupont na coś bardziej stabilnego, bo mam wrażenie, że nie siedzą stabilnie i mogą przestać działać w długim okresie czasu. Spróbowałem kupić żeńskie złącza śrubowe, ale po wsadzeniu na przylutowane gold piny one też nie siedzą stabilnie. Czy polecicie coś co mogę wsadzić na gold piny i będzie stabilne? Przychodzi mi do głowy jeszcze kupić męskie złącza śrubowe i je przylutować, ale zanim to zrobię to chciałem Was spytać o opinie. 2. Skoro już program gotowy to chcę umieścić te 3 elementy w obudowie a następnie przyczepić do sufitu. Wydaje mi się, że nie uniknę drukowania obudowy, żeby pasowała idealnie i była możliwie mała. Model sobie zrobie natomiast nie wiem w jaki sposób wewnątrz obudowy stabilnie przyczepić te elementy, bo o ile jeszcze czujnik BH1750 ma otwory montażowe i wyobrażam sobie, że go po prostu przykręcę to już płytka esp oraz czujnik LD2410C nie mają otworów montażowych, więc jak to zrobić, żeby była możliwość nie-destrukcyjnego demontażu? 3. Pozostaje mi jeszcze kwestia tego, że czujnik światła BH1750 musi mieć chyba jakiś otwór przez, który będzie docierać do niego światło, żeby mógł zmierzyć jego natężenie oraz, że czujnik LD2410C działa używając fal radiowych 24GHz, więc materiał obudowy pewnie ma znaczenie. Robię to pierwszy raz, więc te rejony są jeszcze przeze mnie nie odkryte. Jak możecie mnie trochę pokierować to będę bardzo wdzięczny! . .

Cześć wszystkim, chciałbym zaprezentować jeden z moich ostatnich projektów jest to zasilacz regulowany (stabilizowany) , którego ’sercem’ jest przetwornica AC/DC (zmienny-stały) 24.8V/4A, prąd płynący z przetwornicy AC/DC płynie do przetwornicy step-down gdzie można dowolnie go regulować przy użyciu potencjometru na zewnątrz obudowy. Z wejścia przetwornicy nr 1 prąd płynie do płytki mojej roboty wykonanej na laminacie jednostronnym, w której wkład wchodzi stabilizator 7812 ( do którego zamontowałem radiator), (oraz pastę która rozprowadza ciepło na cały radiator), 2 kondensatory elektrolityczne oraz 2 ceramiczne. Gdzie 24 V z przetwornicy redukowane są do 12V czyli znamionowego napięcia zasilania wentylatora którego zasilanie jest załączane przyciskiem umieszczonym na obudowie od strony prawej. Z wyjścia przetwornicy step-down prąd jest kierowany na gniazda bananowe z przodu obudowy. Zasilacz posiada na wejściu od strony zasilania całego układu z sieci , zabezpieczenie termiczne które przerywa obwód po przekroczeniu w środku obudowy 50°C , drugim zabezpieczeniem jest znany i lubiany 🙂 wyłącznik nad prądowy 4A , który gdyby ktoś z czytelników nie wiedział, przerywa obwód w momencie przekroczenia przez odbiornik progu 4 amperów pobieranego prądu . Wszystkie łączenia zostały wykonane na konektorach dzięki czemu nie trzeba odlutowywać kabli gdy chcemy rozłączyć któryś z elementów. Niżej załączam schemat blokowy.. Oraz spis elementów... Obciążalności zasilacza w warunkach ‘bojowych’ nie testowałem, natomiast z żarówka samochodową o mocy 60W i 12V zasilania radził sobie bez większych problemów , a jak łatwo obliczyć 60W przy 12V napięcia zasilania oznacza 5A pobieranych przez żarówkę , co moim subiektywnym zdaniem jest wynikiem zadowalającym jak na pierwszy zasilacz. Poniżej wrzucam linki do 3 przykładowych elementów które zastosowałem ze sklepu BOTLAND https://botland.com.pl/bezpieczniki/11953-wylacznik-nadpradowy-termobimetaliczny-mr1-20a-5904422340544.html https://botland.com.pl/wentylatory-montazowe/3876-wentylator-12v-80x80x25mm-3-przewody-5904422349615.html https://botland.com.pl/zlacza-bananowe/6751-gniazdo-bananowe-al2437-czerwone-4mm-5szt-5904422334994.html

Drogi Konstruktorze! Na pewno zdarzyła Ci się taka sytuacja: tworzysz układ na płytce stykowej. Wszystko jest ok, ale nagle ... które wyprowadzenie jest które? I liczysz: raz, dwa, trzy ... a potem drugi raz, żeby się nie pomylić, a czasem trzeci. Ale można inaczej - wystarczy nakleić na układ rozpiskę wyprowadzeń. I tu właśnie przychodzi z pomocą moja aplikacja. Możesz opisać piny układu całkowicie po swojemu, niekoniecznie zgodnie z kartą katalogową. Bez rejestracji, w pełni darmowo. Bez żadnego pobierania, wystarczy przeglądarka internetowa. Bez reklam. Po prostu tworzysz i drukujesz plik PDF. Jest także możliwość zapisania projektu, więc Twoja praca się nie zgubi. Zapraszam do testowania! Na razie wrzucam jako zajawkę, wkrótce pojawią się lepsze zdjęcia i zrzuty ekranu. Wszelki feedback mile widziany! https://stickers.js29a.info.pl/

Witam niedawno chwaliłem się tu prototypem ,,Stacji Pogodowej DHT11". Trochę popracowałem nad tym i teraz mogę się pochwalić Stacją pogodową DHT22: Komponenty które tutaj użyłem: Attiny85 - Mikrokontroler a tutaj serce całej stacji pogodowej DHT22 - Czujnik wilgotności i temperatury LCD 2x16 z konwerterem I2C - Wyświetlacz pełniący rolę twarzy stacji Koszyk oraz baterie - Czyli zasilanie całego projektu (3x AA w koszyku) Nie będę powyżej wymieniał takich rzeczy jak płytka uniwersalna, czy szczypce boczne które mi się przydały przy obcinaniu podpór wydruku 😉 Celem całego projektu było ciche i małe urządzenie które można postawić na biurku i obserwować wilgotność i temperaturę. Najcięższą rzeczą w tym wszystkim było zrobienie samej obudowy, robiłem ją w programie TINKERCAD. Najpierw musiałem zrobić wydruki które pomogły mi dopasować otwory do komponentów: Dopiero jak wszystko było dopasowane to zacząłem robić obudowę która finalnie wyszła tak: I wiem, powiedziałem ,,ciche i małe urządzenie" a obudowa nie wyszła jakoś bardzo mała, tylko że zdałem sobie z tego sprawę podczas jej drukowania. 😛 Wszystko mogło by wyjść mniejsze i oszczędniejsze gdyby przełożyć miejsce na koszyk (z tyłu obudowy na jej spód). Wspomniałem o oszczędności bo jak na moje wydruki które miały od 3-10g to ten był dość spory, bo miał ok. 75g. 😕 Okej teraz zajrzyjmy do kodu: #include "DHT.h" #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); DHT dht; byte znak_stopnia[8] = { B00111, B00101, B00111, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000 }; byte znak_wilg[8] = { B00000, B00100, B00110, B01110, B11101, B11111, B11111, B01110 }; byte znak_temp[8] = { B00100, B00110, B00100, B00110, B00100, B01110, B01110, B01110 }; int w; int t; int tx; int wx; void setup(){ dht.setup(4); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp ="); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Wilg ="); lcd.createChar(1, znak_temp); lcd.createChar(2, znak_wilg); lcd.setCursor(5,0); lcd.write(1); lcd.setCursor(5,1); lcd.write(2); } void loop(){ if(t < 10 && t > -1){ tx = 10; } if(t > 9){ tx = 11; } if(t < 0 && t > -10){ tx = 11; } if(t < -9){ tx = 12; } w = dht.getHumidity(); t = dht.getTemperature(); lcd.setCursor(9,0); lcd.print(t); lcd.setCursor(9,1); lcd.print(w); lcd.createChar(3, znak_stopnia); lcd.setCursor(tx,0); lcd.write(3); lcd.print("C "); lcd.setCursor(11,1); lcd.print("% "); delay(dht.getMinimumSamplingPeriod()); } Nie ma co tu opisywać każdej linijki, zaznaczę tylko kilka ważnych linijek Poprzednim razem w mojej stacji nie było nic nadzwyczajnego, tutaj postanowiłem dodać znaki które dodają trochę wyglądu (w kodzie: funkcja byte napisana 3 razy) Przydała mi się tu bardzo ta strona: https://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/ Kilka pętli if pojawiło się w kodzie żeby zapobiec błędom w wyświetlaniu znaków Reszta kodu to funkcje wyświetlające napisy/znaki oraz funkcje pobierania temperatury/wilgotności Podczas drukowania obudowy napotkałem bardzo duży problem, mam na myśli odklejanie się rogów wydruku. To było coś nad czym siedziałem prawie pełne 2 dni, co znacznie opóźniło ukończenie projektu. Problem rozwiązała zmiana temperatury stołu, dowiedziałem się że dla filamentu PLA stół powinien mieć temperaturę ok 55°C gdzie mój do tej pory miał 35°C. Pomogło mi jeszcze wymycie płyty roboczej oraz nałożenie na nią zwykłego kleju biurowego. Finalnie wydruk wyszedł bardzo ładnie: Na koniec zostało mi jeszcze przełożenie komponentów z płytki stykowej na płytkę uniwersalną: I upchanie wszystkiego do obudowy. Według mnie wszystko wyszło bardzo ładnie. Nie jest to finalna wersja stacji, bo ma ona wciąż bardzo dużo błędów. W następnej stacji pogodowej planuję zrobić: Lepiej zorganizować wnętrze. (uporządkować elektronikę w środku) Poprawić zatrzaski. (ciężko otworzyć teraz obudowę przez to że źle zrobiłem zatrzaski) Lepiej wymierzyć otwory na komponenty. (żeby wszystko się trzymało musiałem używać taśmy dwustronnej 😛) Zrobić coś w rodzaju siatki aby czujnik nie był odsłonięty. Zasłonić baterie, ale w taki sposób żeby dało się je w każdej chwili wymienić bez rozbierania obudowy. (bo nie są zasłonięte): To tyle z mojej strony, mam nadzieję że projekt się podobał. Ja z siebie sam jestem bardzo dumny bo jeszcze nigdy nie zrobiłem praktycznego urządzenia w ładnej obudowie. Nie wiem czy na tym forum jest to w zwyczaju, ale na koniec chciałbym podziękować kilku użytkownikom. Bardzo dziękuje użytkownikowi @AntekBezak za pomoc w podłączeniu wszystkiego oraz pomoc w napisaniu kodu. Za pomoc w napisaniu kodu dziękuje jeszcze @ethanak, @_LM_ oraz @KatzePL. Bez was nigdy bym sobie z tym nie poradził! Dziękuje też Tobie za przeczytanie całego DIY. Pozdrawiam!

Witam, Pozbywam się kilku zalegających mi rzeczy: 1. Sterownik stacji lutowniczej na groty T12. Cena 31zł Sprawdzony, w pełni sprawny. Kupiłem go, a 2 tygodnie później dostałem jako gratis do testów na aliexpress stację KSGER STM32 na groty T12. Zasilanie - dowolny zasilacz 12-24V. Aby nie tracić na możliwościach zalecam 24V 3A. 2. Obudowa uniwersalna Z17W - cena 15zł (szczegóły w linku) 3. Obudowa uniwersalna 100x60x25 - 2,5zł/szt (dostępne 2 sztuki) 4. Ładowarka LiJon USB - 2,5zł/szt (dostępne 2 sztuki) 5. Moduł ładowania LiJon z zabezpieczeniami- 1zł/szt (dostępne 2 sztuki) 6. Moduł ładowania LiJon bez zabezpieczeń- 0.8zł/szt (dostępne 2 sztuki) 7. Obudowa testera elementów GM328 - 15zł (używane, ale bez większych śladów, bez uszkodzeń, kompletna) 8. Płytka uniwersalna ESP32/ESP12F - 5zł (płytka dwustronna) 9. Zasilacz 24V 2A MeanWell DR-4524 40zł/szt (dostępne 2 sztuki, używane, w pełni sprawne, foto dla zainteresowanych na życzenie). 10. Zasilacz 12V 1A 5zł/szt (nowe, dobrej jakości, dostępne 10sztuk). 11. Zasilacz regulowany Hiland 28V 2A, Kit złożony jak w linku. Cena 42zł Koszty wysyłki liczone indywidualnie. Możliwy darmowy odbiór Ostrowiec Św./Połaniec instru.zip