Sprawdzenie schematu LFa

[Remikulus]

Cześć chciałem poprosić o sprawdzenie schematu mojego LFa. Przy tworzeniu podpatrywałem inne konstrukcje na forum, ale mimo wszystko mogłem coś przeoczyć/sknocić, także będę wdzięczny jak ktoś doświadczony zerknie na ten projekt . :->

__________

Komentarz dodany przez: Treker

[ps19]

1.Brakuje ci mnóstwa kropek.

2. W Eaglu ścieżki na schemacie rysuje się poleceniem Net, a ty chyba rysowałeś Wire.

3. Taśm FFC nie polecam na początek do nauki.

4. Na resecie musisz mieć podciągnięcie do VCC przez rezystor np. 10k

[Remikulus]

2. Rzeczywiście rysowałem wire, ale na schemacie pcb wszystkie elementy są połączone. To coś zmienia ?

3. A co innego polecasz ?

Dzięki wielkie :->

[ps19]

1.Tam gdzie nie masz kropek nie masz połączenia - przerysuj te miejsca bo możesz się potem zdziwić 😉

2. Na początku jak nie budujesz ultralekkiej konstrukcji to zrób po prostu dłuższą płytkę.

[Polecacz 101]

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

[Remikulus]

Cześć, przeprojektowałem trochę płytkę i znowu byłoby mi miło, gdyby ktoś rzucił okiem 🙂

Płytkę chcę zamówić w Satland prototype.

Wiem, że ten jeden komparator dziwnie wygląda, ale chciałem zobaczyć jak działa na żywo, a nie tylko polegać na A/C atmegi no i mieć przy okazji więcej czujników

Mam też pytania:

Schemat płytki głównej :

1.Jak "imitować" połączenie płytki z silnikami i złącze JST-BEC w eaglu ? Wydaje mi się, że to z biblioteki pinhead.

PCB płytki głównej :

2.Przy elementach THT czy złączu IDC, mogę łączyć ich piny na warstwie bottom i top (tak jak na moim schemacie)? Bo lutuje się je przecież od dołu i to mnie trochę zastanawia.

3.Jakiej szerokości ścieżek powinienem używać (w milsach) ? Myślę, że przy 7,4V do silników 24 mil, a przy reszcie 10mil, ew. przy jakichś ścieżkach zasilających 12/16mil.

4. To samo pytanie do drilli w przelotkach, mam wszędzie 0,6 (mm), mogę użyć mniej ?

5. Fizyczny obrys płytki rysuję za pomocą linii warstwy Dimension ?

Schemat czujników :

6. Czy te rezystory są dobrane poprawnie ?

7. Czy podczas projektowania PCB mogę obrócić czujniki w dowolną stronę czy muszą być zwrócone gdzieś konkretnie ?

Zamawianie PCB w satland prototype :

8.Jakie parametry/opcje najlepiej jest wybrać przy zamówieniu ?

9. Co oznacza "rozstęp ścieżek, padów: od 8 mil", bo raczej nie odległość między ścieżkami ?

Schemat płytki głównej (potencjometr ma mieć 10k)

PCB - wartstwa TOP

PCB - wartstwa BOT

Schemat czujników

[ps19]

1.Tak, pinhead to goldpiny, ale jst też pasuje ale musisz dookoła zostawić trochę miejsca.

2. Obojętnie z której strony to podłączysz, jak zamawiasz płytki dwustronne z metalizacją to pole lutownicze masz z dwóch stron.

3. Do silników pololu ja używam 32 mils, reszta to tak jak napisałeś będzie ok. Do zasilania atmegi wystarczy 10 mils 😉

4. Drill 0,2 to najmniejsze w Satlandzie. Ja używam 0.3 mm

5. Tak

6. Do diod LED możesz dać nawet 1k

7. Pamiętaj, że mają patrzeć w dół czyli muszą być na warstwie bottom.

8. Soldermaska, Cynowanie HAL, Bez Opisu, dwustronna, reszta domyślna

9. To oznacza odstęp pomiędzy ścieżką a ścieżką i między ścieżką, a pinem/padem.

10. Jak robisz płytkę na zamówienie to możesz ją znacznie bardziej ścisnąć. Płytka jest za duża.

Ustaw sobie DRC wg tabelki z Satland i w View-->Grid-->Size na 12, display on i poprzysuwaj wszystko do siebie.

11. Jak chcesz to w załączniku masz skonfigurowane DRC Tools-->DRC-->Load. Jak zrobisz kawałek płytki to wchodzisz w DRC i dajesz check, dzięki temu unikniesz zworek i zbyt bliso ułożonych ścieżek czy elementów.

12. Pamiętaj że o ile sygnałów z programatora czy PWMów nie zamienisz miejscami to nie ma znaczenia gdzie podłączysz np, sygnał z komparatora czy diody bo 1/0 odczyta/poda każdy port tak możesz pozbyć się znacznej ilości przelotek i uprościć płytkę.

Tutaj masz wzór płytki po odchudzaniu.

Oczywiście, aż tak ściskać nie musisz, bo czasami trudno taką płtkę polutować.

😋 ale po co płacić za pusty laminat.

13. Dodatkowa płytka z czujnikami kosztuje, jak chcesz mieć ją koniecznie osobno to zrób to w jednym pliku sch/brd i narysuj obrys tak,aby dwie płytki były połączone tylko krótkim i wąskim paskiem laminatu 5x5 mm, wtedy przecinasz łączenie i masz 2 osobne płytki.

14. Jak robisz zamówienie w Farnell/TME to oni przy tantalach i innych elementach mają napisany rozmiar np. A do F. Wybierasz z ich listy 100 Uf na odpowiednie napięcie patrzysz na rozmiar i taki sam szukasz w eaglu + zapisujesz element w koszyku/ulubionych aby wiedzieć przy zamówieniu jaki rozmiar masz na płytce.

Dzięki temu masz na płytce prawidłowe rozmiary elementów i nie musisz nic poprawiać.

default.zip

[marek1707]

Bezpośrednio na 7.4V z akumulatora nie wstawiaj tantala. Prędzej czy później wybuchnie, zrobi zwarcie i spalisz kable. Daj tam zwykły elektrolit 100uF/16V - tak, będzie trochę większy.

Wypuść RXD/TXD chociaż na jakieś przelotki/pady blisko procesora bo za chwilę będziesz się do nich lutował kabelkami gdy nie będziesz rozumiał dlaczego świetny program nie działa. A najlepiej na złącze, wraz z GND i Vcc.

To samo - jeśli możesz - zrób z I2C.

Jeśli już złącze do czujników ma 14 pinów, to niewiele wiesze jest 16-pinowe a masz dwie wolne linie do przyszłych rozszerzeń. Myśl perspektywicznie i zostawiaj sobie przestrzeń na jakieś ruchy. Rzadko kiedy możesz na 100% powiedzieć co będziesz chciał z tą konstrukcją zrobić za pół roku. A projekty żyją znacznie dłużej niż się na początku zakłada, więc po co się teraz sztucznie ograniczać?

Gdyby Ci kiedyś przyszło do głowy podpiąć się czymś do SPI (np. rejestr przesuwający itp) choćby przez złącze programatora, to w trybie Master tego interfejsu pin SS musi być wyjściem. Zostaw go wolnym lub daj tam np. LEDa żeby nie musiał być wejściem - jak teraz.

Daj jakiegoś LEDa bezpośrednio na 5V - zanim pierwszy program mrugający diodkami ruszy będziesz wiedział, że masz na pokładzie zasilanie.

Daj jakieś 10uF na ślizgacz potencjometru. Już nie chce mi się pisać o brakujących histerezach i przekroczeniu napięć wejściowych komparatorów... Ile można. Z punktu widzenia "zdrowia" użytych kompratorów o wiele lepiej byłoby podłączyć czujniki odwrotnie: kolektor fototranzystora do plusa a w emiterze opornik od masy. Wtedy napięcie dla braku odbicia (ciemność) to 0V i rośnie wraz z oświetleniem. Teraz "normalnym" napięciem bez sygnału jest 5V a tego te komparatory nie lubią i będą źle pracować dopóki napięcie wejściowe nie spadnie poniżej ok. 3.5V. Masz więc całe 1.5V początkowego rozświetlania czujników stracone.

[Remikulus]

Dzięki wielkie ! 🙂

Licząc od początku płytki głównej do końca płytki z czujnikami, 200 mm długości będzie optymalne ? Może mniej ?

A czy innych kondensatorów tantalowych 10 uF, też nie wymienić ? Czytałem gdzieś, że tantalowe mają lepsze parametry od elektrolitycznych, ale i tak je wymienię.

1k rezystor dla tych diod ? Przecież dostają napięcie 5V, więc przy takim rezystorze prąd wyniesie 1mA, prąd przewodzenia dla diod z tego linka wynosi 20mA. Pewnie gdzieś się mylę 😃

https://botland.com.pl/led-sm-1206/220-dioda-led-smd-1206-czerwona-10-szt.html

[ps19]

1. 20 cm ? To dużo, większość ma około 15 cm długości i na szerokość kartka A4 zapasem tak aby nie mieć problemów. Pamiętaj że czym dłuższy robot tym większa bezwładność płytki z czujnikami na końcu.

2. Nie trzeba, pamiętaj, że jak będziesz lutował tantale to pasek oznacza + (vcc), a nie jak w elektrolitach -

3. Prąd wyniesie 3 mA (Vcc-Vp)/1000, a to już wystarczy.