Skocz do zawartości

Potrzebuję pomocy z wyborem temperatury...


H1M4W4R1

Pomocna odpowiedź

Wydrukowałem wieżę temperatur i chyba muszę iść do okulisty, bo nie widzę różnic...

IMG_0782.thumb.jpg.0448a54c9ef83fed9a8643eeb797f054.jpgIMG_0781.thumb.jpg.988f004db3f8ae48331f124a5aebf9fb.jpgIMG_0780.thumb.jpg.36f19234a74c8c04915490a6eb2c1d85.jpg

Jak na drukowanie taniego PLA przy 22cc/s (jakieś 300mm/s) całkiem nieźle to wygląda, chociaż IMHO prędkość obrysów trzeba zmniejszyć, bo trochę artefaktów się wkradło.

Teraz pytanie: jaką temperaturę ustawić... IMHO chyba wybiorę 235*C, by zapewnić dostateczny zapas mocy (dysza ze stali hartowanej) na topienie materiału 😄 

Notatka: tak wiem, że na dolnej części modułu drukarka nie drukowała z pełną prędkością, ale ustawiłem dopasowanie prędkości "w miarę" liniowo (dół modułu jakieś 20mm/s, górna część modułu z mostem jakieś 320mm/s). Tak flow był wystarczający.

Edytowano przez H1M4W4R1
  • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

(edytowany)
9 minut temu, ethanak napisał:

Dysza ze stali do PLA?

Albo hartowana albo nierdzewka... Nie ma opcji miedzianej / mosiężnej... Poza tym to coś rozgrzewa się do 240 w mniej niż minutę (jakieś 45s)... Więc raczej mocy ma aż za dużo 😛 

Jak wprowadzą wersję z miedzi platerowanej to chętnie skorzystam, wczoraj sobie dokupiłem płyty PEI (tekstura i zwykła), bo jestem zbyt leniwy na zabawę z pryskaniem po stole mieszanką 5% PVP w IPA 😄 (ew. 5% PVA w wodzie)

Edytowano przez H1M4W4R1
Link do komentarza
Share on other sites

Tyle to mi Aneta grzeje na 230.

A w ogóle to mam teraz inny problem - może wiesz jak zrobić fajną pierwszą warstwę z PP? Tzn. czego użyć żeby się przykleiło i dało się potem oderwać? Niestety, musi być PP i coś w rodzaju kółeczka niecałe 10cm średnicy 😞

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

15 minut temu, ethanak napisał:

A w ogóle to mam teraz inny problem - może wiesz jak zrobić fajną pierwszą warstwę z PP?

Drukować na PP, może mieszanka PVP (lub innego bindera) z pyłem PP <63um w rozpuszczalniku (IPA, woda itp.) by dała radę, ew. kawałek płyty polipropylenowej... Ogólnie PP trzyma się praktycznie tylko siebie samego. Taśma działa, ale zwykle zostaje w wydruku.

Jak znajdę inspirację to kupię jakąś płytę stalową i płytę PP 1-3mm i potestuję jak to się trzyma. Obecnie bawię się PVP i PVA w spray'u... PVP w IPA działa bardzo dobrze pod PETG/PLA (praktycznie jak klej w sztyfcie)...

22 minuty temu, ethanak napisał:

Tyle to mi Aneta grzeje na 230.

Dysza mosiężna czy stalowa? W tej drukarce cały hotend jest ze stali hartowanej (poza radiatorem, który jest z alu). Więc przy 20W/mK rozgrzanie tego w mniej niż minutę do 240 uznaję za całkiem dobry wynik...

Link do komentarza
Share on other sites

A jaką masz różnicę w stalówce między blokiem (gdzie masz termistor) a kanałem którym lezie filament? Przy czym jak nie patrzeć, nadmuch to nie laser i na dyszę coś tam dmucha?

To że masz 250 stopni na bloku nie oznacza, że masz tyle samo na końcu dyszy, która w tym przypadku ma niespecjalnie fajną przewodność cieplną i na którą dmucha wiatrak.

 

Link do komentarza
Share on other sites

1 godzinę temu, ethanak napisał:

A jaką masz różnicę w stalówce między blokiem (gdzie masz termistor) a kanałem którym lezie filament?

Praktycznie pomijalna, jakieś 5C... Blok jest wielkości dyszy Volcano (gdyby była prostopadłościanem), więc jest znacznie mniej do grzania niż w przypadku V6, i wypełnienie ma z mosiądzu (jakiś chińczyk go przeciął i sprawdził zawartość), więc nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać...

Zaliczyłem już pierwszy fail... krzywo położyłem płytę na stole i autolevel wyrzucił błąd... (stół wszedł między nakrętkę, a wspornik, przez co sensorless homing zwariował). Ten 7-minutowy ABL jednak się przydaje xD 

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.