Skocz do zawartości

Przeszukaj forum

Pokazywanie wyników dla tagów 'PCB'.

  • Szukaj wg tagów

    Wpisz tagi, oddzielając przecinkami.
  • Szukaj wg autora

Typ zawartości


Kategorie forum

  • Elektronika i programowanie
    • Elektronika
    • Arduino, ESP
    • Mikrokontrolery
    • Raspberry Pi
    • Inne komputery jednopłytkowe
    • Układy programowalne
    • Programowanie
    • Zasilanie
  • Artykuły, projekty, DIY
    • Artykuły redakcji (blog)
    • Artykuły użytkowników
    • Projekty - roboty
    • Projekty - DIY
    • Projekty - DIY (początkujący)
    • Projekty - w budowie (worklogi)
    • Wiadomości
  • Pozostałe
    • Oprogramowanie CAD
    • Druk 3D
    • Napędy
    • Mechanika
    • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
    • Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
    • Inne
  • Ogólne
    • Ogłoszenia organizacyjne
    • Dyskusje o FORBOT.pl
    • Na luzie
    • Kosz

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

  • Rozpocznij

    Koniec


Ostatnia aktualizacja

  • Rozpocznij

    Koniec


Filtruj po ilości...

Data dołączenia

  • Rozpocznij

    Koniec


Grupa


Znaleziono 7 wyników

  1. Cześć Zawsze robiłem różne układy elektroniczne na uniwersalnych płytkach pcb jednak pewnego dnia stwierdziłem, że to bez sensu i przydała by się wytrawiarka. Po rozglądnięciu się po internecie stwierdziłem, że najtaniej będzie jak zrobię ją sam. Tak narodził się pomysł na własną wytrawiarkę. Założenia projektu. termostat by nie pilnować temperatury zbiornik z plexi grzałka na 12v wąski zbiornik żeby nie trzeba było dużo nadsiarczanu żeby zbiornik dało się bez problemu umyć Całość została umieszczona w drewnianej obudowie ze sklejki i pomalowana farbą. Grzałki są przymocowane do sklejki i zawieszone nad zbiornikiem jest to część ściągana i mocowana na złączu przemysłowym 9 pin. Każda grzałka posiada własny bezpiecznik. Czujnik temperatury wiszący z góry jest podłączany przez złącze montażowe do termostatu. Całość jest zasilana poprzez złącze przemysłowe z zasilacza 12v który ostatnio przeszedł metamorfozę z powodu zepsucia się zasilacza modułowego (jeszcze nie opisane na forum). Cały zbiornik jest wyciągany i mocowany na cztery śrubki. W razie ,,małego'' przecieku obudowa od środka jest pomalowana i zabezpieczona silikonem na łączeniach. Każdy z pośród 3 włączników włącza 2 grzałki jeden jest nie podłączony z powodu, że zamówiłem 4 grzałki. Są to grzałki do głowicy drukarki 3D dwie 40W i dwie 50W w wodoodpornej osłonie do taśmy Led w moich testach wytrzymała bez problemu 480°C całością steruje termostat który jest ustawiony na 44°C. By podgrzać wodę powyżej zadanej temperatury należy włączyć wyłącznik obok amperomierza. Amperomierz został zamontowany ponieważ leżał mi w domu i by wiedzieć czy grzałki pracują prawidłowo. Pobór prądu przez nie wynosi około 3,5A. Mała galeria oraz schemat Dziękuję za przeczytanie
  2. Zaczynając przygodę z elektroniką, prawdopodobnie każdy z nas jako jedno pierwszych narzędzi jakie kupił to sprzęt lutowniczy. Zazwyczaj zaczynamy od taniej "transformatorówki" lub zwykłej lutownicy kolbowej. Z czasem do coraz bardziej zaawansowanych projektów/napraw zaczyna brakować nam wielu funkcji w takim sprzęcie lub zwyczajnie chcemy czegoś lepszego i zastanawiamy się nad zakupem stacji lutowniczej. Tak wyglądał też mój początek z lutownicami.Pierwsze stacje które miałem, to popularne chińczyki które szybko się psuły lub zużywały. Po przepaleniu którejś kolby z rzędu, powiedziałem basta! Po dość długich poszukiwaniach, stwierdziłem że sprzęt który mnie zaspokoi jest dość drogi i zostaje DIY, tak właśnie stworzyłem idealną stację lutowniczą dla siebie, wzorując się na ciekawych i gotowych już pomysłach z sieci. Uwaga! W niektórych miejscach na płycie występują napięcia 230V! Niezachowanie ostrożności może grozić śmiercią! Założenia jakie miałem: Możliwość podłączenia różnych kolb lutowniczych( 24V z termoparą) Funkcja uśpienia(stacja przechodzi w tryb 180 stopni) Pamięć 3 najczęściej używanych temperatur Sterowanie pochłaniaczem dymu z poziomu stacji Wyświetlanie wszystkich informacji w czytelny sposób na LCD Niska awaryjność(pisze ten artykuł po kilku latach użytkowania stacji i póki co zero problemów) Niewielkie koszty Myślę że założenia udało mi się spełnić idealnie. Do stacji można podłączyć dowolną kolbę z grzałką na 24V. Posiada pamięć 3 zaprogramowanych wcześniej temperatur. Po 15 minutach od odłożenia kolby przechodzi w tryb uśpienia, co za tym idzie temperatura spada do 180 stopni i jest podtrzymywana, tak aby po podniesieniu kolby szybko się rozgrzać do poprzedniej temperatury, dodatkowo w trybie uśpienia wyświetlacz się wygasza. Po 30 minutach bezczynności stacja wyłącza się. Na tyle obudowy jest dodatkowe wyjście 230V pod które możemy podłączyć wyciąg powietrza, załączamy je odpowiednią kombinacją klawiszy. Dwie diody służą do sygnalizacji nagrzewania grzałki i załączenia wyjścia 230V. Obecnie pracuję na taniej kolbie firmy Zhaoxin ze względu na fakt, że posiadam bardzo duży zapas grotów i chcę je wykorzystać. Jednak gorąco polecam Solomon SL-30, którą używam w pracy i zdecydowanie dużo lepiej się nią lutuje. Układ załączania grzałki oparty jest na triaku i optotriaku który dodatkowo wykrywa przejście sieci przez zero. Jako ciekawe rozwiązanie warto tu wspomnieć o układzie włącznika. Podając impuls przyciskiem włączającym układ, tak naprawdę zawieramy styki przekaźnika na chwilę, procesor w ułamku sekundy wystawia stan wysoki na tranzystor który steruje przekaźnikiem załączającym zasilanie na całej płycie. Wyłączenie polega na wystawieniu stanu niskiego na tranzystor i odłączenie zasilania przez przekaźnik. Dodatkowe wyjście 230V również zbudowane zostało na popularnym układzie triak+optotriak. Wyświetlacz LCD w czytelny sposób prezentuje interesujące nas informacje takie jak stan podniesionej kolby, temperatura grota jak i żądaną, tryb pracy czy stan wyjścia 230V. Program do stacji został zaczerpnięty z innego projektu stacji który znalazłem w sieci, wspólnie z autorem dokonaliśmy kilku poprawek i modyfikacji. Po dopracowaniu całości i długich testach urządzenia prezentuje wam moim zdaniem najlepsza stacje lutownicza DIY. Poniżej zdjęcia i link ze szczegółowymi informacjami oraz plikami do konstrukcji Szczegółowy opis i materiały do pobrania
  3. Dzień dobry! Ostatnio poszukuję specyficznego typu płytek uniwersalnych. Mianowicie wiele razy widziałem takie jakieś żółte płytki bez miedzi, jakby plastikowe (okazuje się, że jest to kompozyt szklano-epoksydowy). W jednej z książek, na podstawie której się uczyłem elektroniki, te płytki były opisane jako przydatnem, ale trudne do znalezienia. Jednakże nie zraziłem się i zacząłem szukać. Odwiedziłem wiele sklepów internetowych, szukałem przy użyciu szukania obrazem, lecz algorytmy wujka Google nie rozpoznają tego typu płytek. Po kilku dniach znalazłem je. Link: https://pl.farnell.com/twin-industries/7100-062-4585/pc-board-epoxy-fiberglass-1-57mm/dp/2850729 Chciałbym się zapytać o trzy rzeczy: 1. Czy da się je znaleźć taniej i w innym sklepie 2. Jak się one nazywają (zakładam, że szukając używałem złych nazw) 3. Jeżeli ktoś ich używa/ używał, czy warto je jednak kupić? Edit: Sabre dobrze mi przypomniał: potrzebuję takich z wywierconymi dziurami z rasterem 2,54 (standard)
  4. Do naszego katalogu dołączyła kolejna firma. Zapraszam do zapoznania się z jej ofertą! PCBGOGO to producent wyspecjalizowany, nie tylko w szybkiej produkcji prototypów PCB oraz ich montażu, firma zajmuje się również wykonywaniem PCB na potrzeby małych oraz średnich produkcji. Obwody drukowane wykonywane są w 3 fabrykach o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 17 tys. metrów kwadratowych. System zarządzania produkcją w firmie jest zgodny z ISO 9001:2008. Przestrzeganie licznych norm podczas produkcji gwarantuje wysoką jakość wykonywanych obwodów. Działając od 2015 roku, PCBGOGO dostarczyło obwody drukowane oraz elektroniczne komponenty o wartości $1000000 do ponad 20 tysięcy klientów na całym świecie. Jednym z głównych założeń firmy jest dostarczania PCB oraz prototypów wysokiej jakości dlatego firma oferuje pełny zwrot kosztów, jeśli wystąpi jakikolwiek problem z jakością PCB lub ich montażem, którego nie będą w stanie naprawić. Więcej informacji na temat firmy: https://www.pcbgogo.com
  5. Witam, jestem studentem ostatniego semestru magisterki na kierunku Elektronika. Do tej pory pracowałem w firmie zajmującej się samochodowymi systemami bateryjnymi, wykonywałem dla nich projekty (schemat oraz PCB) układów elektronicznych do wspomnianych układów. Oferuję pomoc studentom w projektach płytek drukowanych na uczelnię oraz przyjmę zlecenia na wykonanie projektów płytek, również z samym ich zaprojektowaniem na podstawie podanych wymagań. Zainteresowanych proszę o wiadomość prywatną lub post w tym temacie. Pozdrawiam Rafał
  6. Metod samodzielnego wykonywania płytek pcb jest wiele. Termotransfer - potrzebna dobra drukarka laserowa, fototransfer - też dobra drukarka, płytki światłoczułe lub własnoręczne pokrywanie takim lakierem, suszenie, naświetlanie itp. Testowałem naświetlanie i albo prześwietliło albo odwrotnie. Można frezować. Ale można też rysować. Oczywiście nie ręcznie, jak to dawniej bywało. Jako, że z cnc i budową urządzeń mam trochę do czynienia, postanowiłem zbudować sobie taką małą maszynkę. Większość materiałów miałem - aluminiowe płytki, kątowniki, silniki krokowe i szlifowane prowadnice ze starych drukarek, a także dostęp do własnej małej tokarko - frezarki cnc. Całość miała być "po taniości" i maksymalne wykorzystanie "przydasiów" . Początkowo użyłem kilku gotowych podzespołów, jak stolik krzyżowy (proxxon) i mechanizm napędu ze starego CD/DVD jako oś Z. Użyte silniczki mają 24 kroki/obrót, zasilane z 12 V. Ich sterowniki to DRV8825 . Koła zębate pod paski też wyrób własny - frezowanie ( aluminium i poliamid ), paski trzeba było nabyć. Całością steruje Arduino Uno i GRLB1.1. Problem pojawił się w momencie zainstalowania krańcówek. Jedna oś działała, reszta martwa. CNC Shield był projektowany pod GRLB-8, a nowsze wersje tego oprogramowania mają pozmieniane niektóre wyprowadzenia. Ale jest to opisane na stronie GRLB. Nic nie pomagało - wgrywanie softu, czyszczenie procka i jego EEPROM'u. Oczywiście kontrola przewodów i samych krańcówek. Do "przyzwoitego" połączenia przewodów z układem sterującym przydają się złącza BLS. Dopiero nowa Atmega328 - i teraz wszystko gra. Nie spodziewałem się wadliwego układu. W ferworze walki o działające krańcówki została wykonana optoizolacja na układzie LTV847 . Płytkę do tego wyrysowała maszyna już sama dla siebie. Ponieważ wszystko działało, można by tak zostawić. Jednak pole robocze było małe - 45 x 120 mm. Trochę pracy trzeba było włożyć - cięcie, frezowanie i toczenie elementów. Ale warto było, bo powstałą dość solidna konstrukcja - już tak przyszłościowo.Dorobienie śruby i nakrętki (żeliwo) z kasowaniem luzu, mocowania silnika i łożyskowania śruby dopełnia reszty. Oczywiście dokładne ustawienie na czujnik zegarowy i dokładnym kątomierzem równoległości oraz kątów. W efekcie obszar roboczy zwiększył się do 180 x 120 mm. Większych płytek chyba robić nie będę. Mocowanie pisaka umożliwia ruch góra/dół - taki luz bezpieczeństwa - z uwagi na czasem spotykane niezbyt "płaskie" laminaty, natomiast luz poprzeczny jest minimalny i wg. pomiarów nie przekracza 0,03mm. Można więc mówić o precyzji . Oczywiście kusi przeróbka. W pierwszym rzędzie zmiana silników na taki krokowiec. Obecnie używane mają cienką oś - 2 mm, która wygina się od naciągniętych pasków. Ich łożyska cierne też się od tego mocno wyrabiają jednostronnie. Drugi powód - mocniejszy silnik umożliwi większą szybkość pracy. Obecnie to 300 mm/min. Nowa oś Z ( mocniejsza ) i zwiększenie jej zakresu pracy oraz obniżenie stołu roboczego. Zamiast obecnego mazaka - bo tylko tyle ten mały silniczek dźwignie - można by założyć jakiś moduł lasera albo i głowicę drukującą ( 3D ). Albo i mały silnik jako wiertarkę. W chwili obecnej pisak daje ścieżkę szerokości 0,4 mm lub wielokrotność. Próby z cieńszą ścieżką nie wypadły na razie pomyślnie - za słabe krycie i potrafią zostać przetrawione - używam chlorku żelaza.
  7. Cześć! Orientuje się ktoś na jakiej warstwie trzeba dać obrys w AUTODESK EAGLE aby płytka zamawiana w PCBWAY miała wycięcia/ inne kształty niż prostokątny? Obrys zaznaczyłem na warstwie DIMENSION. MIlling i nie mam wycięć
×
×
  • Utwórz nowe...