Skocz do zawartości
Yggas

Regulator MPPT

Pomocna odpowiedź

Czyli co, nie przysługuje tego SMD? Trzeba by odwrócić to do góry nogami? Czyli trzeba przerobić cały schemat? Kurde bo już wydrukowałem i nie wiem co robić. Druga okazję do drukowania będę miał dopiero w piątek :/

PS: nie no z tego co widzę to dobrze będzie, tylko SMD będzie pod spodem i tyle...

Myślałem o tym jak się bawiłem warstwami bo mi pinów nie podświetlało

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Kurde nie wiem co masz zrobić. Przede wszystkim usiądź i pomyśl. Jaki sens ma dyskusja o zmianach na płytce skoro Ty za plecami ją drukujesz? Symbole elementów SMD w programie do projektowania płytek masz rysowane od góry. Jeżeli jawnie nie zmienisz im strony na której leżą, leżą na górze płytki. Jeśli dobrze widzę numerację pinów wzmacniaczy, to niczego nie odwracałeś więc zielone to góra płytki. Dobrym zwyczajem jest dawanie jakichś napisów na kolejnych warstwach - wtedy widać co jest na TOP (napis czytelny) a co na BOTTOM (napis w lustrzanym odbiciu). Jeśli ten zielony rysunek przeniosłeś bez odwracania na miedź, to zrobiłeś TOP więc wzmacniacze się przylutują poprawnie, ale elektrolity będziesz musiał postawić na długich nóżkach żeby podejść lutownicą do padów lub przyczepić je od strony gołego laminatu. To samo ze złączami, bo oporniki jakoś przyspawasz. W sumie TOP/BOTTOM to kwestia interpretacji, ale projektuje się zawsze patrząc z góry na przezroczystą płytkę. Wszystkie elementy przewlekane możesz przylutować po stronie bez ścieżek (czyli od spodu na Twoim rysunku) i będzie OK.

Sprawdź co z MOSFTem, żebyś nie zamienił mu bramki ze źródłem.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

G/S jest niestety zamienione. Czyli jak to poprawnie wydrukować? Footprinty mam pozmieniać jakoś w programie?

Jak bym miał drukarkę laserowa i papier kredytowy to nie było by problemu ale muszę jeździć 30km żeby to drukować i taką okazję miałem dziś.

PS: DOBRA W ODBICIU LUSTRZANYM BEDZIE SIE CHYBA ZGADZAŁO. Wrócę do domu to jeszcze to dokładnie na spokojnie zrobię

[ Dodano: 06-02-2018, 22:35 ]

Takie coś wyszło na pierwszy raz:

Niestety zmieniam projekt bo nie tego footprinta przypisałem do listwy 8 złącz :/

Wykorzystam przynajmniej tą płytkę do przymiarki elementów żeby mnie nic nie zaskoczyło później na nowej płytce oraz poprawię trochę ten termotransfer bo trochę przeholowałem z temperaturą i postaram się o lepszy wydruk tonerem.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Nie mogłem znaleźć screw terminala takiego z odstępem 2mm, a do tego wiązało by się to z kosztami i opóźnieniem to zrobiłem takie jak było, zamiast tego przylutowałem takie wtyczki, które kiedyś kupowałem z Arduino jak na zdjęciu.

Teraz pytanie jak ustawić tą częstotliwość 62500Hz?

Wyczytałem coś, że trzeba zmienić ustawienia Timera 0 w Arduino czyli wstawić gdzieś ten kod:

TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | ; gdzie w zamiast setting daję 0x01 ale coś poza tym dać?

Ale to chyba ustawi mi sztywny PWM, a ja potrzebuję dynamiczny :<

EDIT: Co ja piszę już nie myślę nic... Przecież będę sterował wypełnieniem PWM, a nie częstotliwością 😃 Czyli jak dobrze ustawić tą częstotliwość? wystarczy tą komendę dodać przed setup lub w czy jeszcze coś?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Timer 0 odpuść, bo to podstawowy zasób używany przez Arduino. Na nim liczony jest czas, millis() itp. Użyj wyjścia Timera 2, też jest 8-bitowy i ma nawet więcej możliwości, choć tu i tak ich nie wykorzystasz.

Potrzebujesz stałej częstotliwości sygnału PWM i zmiennego wypełnienia. Ustawiasz więc timer w tryb Fast PWM bez prescalera (tj=1). Timer zlicza wtedy bezpośrednio zegar procesora a ponieważ ma 8 bitów, to na wyjściu dostaniesz PWM o częstotliwości 16MHz/256. Wypełnienie ustawiasz w rejestrach OCRx. Każde wyjście ma swój, wybierz sobie któreś.

Przeczytaj dokładnie rozdział o trybie Fast PWM, bo polaryzacja wyjść (bity COM2x1/0) nie jest symetryczna. Problem polega na tym, że mając tylko 256 kombinacji wpisywanych do rejestru OCRx nie możesz dostać na wyjściu wszystkich możliwych wypełnień:

- stan jeden to PWM=100%

- stan zero to PWM=0%

- i jeszcze 255 kombinacji pośrednich (liczby 0x01-0xFF w rejestrze OCRx)

bo to daje razem 257 kombinacji.

ATMEL poradził sobie w ten sposób, że zrobił dwa różne tryby pracy wyjść PWM: tzw. inverting i non-inverting. W jednym (nie pamiętam którym) możesz dostawać wszystko od 0% do 99.6% a w drugim od 0.04% do 100%. Twoja przetwornica nie potrzebuje wypełnienia 100%, ale przydałoby się 0% więc musisz wybrać ten tryb w którym 0% jest możliwe.

Jeżeli masz oscyloskop, zanim cokolwiek podłączysz sprawdź generację PWM "na sucho". Najlepiej napisz prosty kod, który ładuje do wybranego OCR wartość wpisaną np. z Seriala. Będziesz mógł wtedy ręcznie zmieniać wypełnienia i zobaczysz jak na to reaguje przetwornica podłączona do jakiegoś zasilacza.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Nie odpowiadam za to co czytasz ani co z tego rozumiesz. Jest jeden dokument źródłowy:

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf

Wszystkie inne stronki, poradniki i fora są wtórne. Tu masz o wszystkim co ten procesor ma, może i umie. Zajrzyj do rozdziału o timerze 2 i miejmy ten etap z głowy. Nie ma sensu tłumaczyć tego wszystkiego więc pytaj tylko o konkretne szczegóły jeśli czegoś nie rozumiesz.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Do tej pory walczyłem ze zwarciem... Mam zwarcie na moim pięknym tranzystorze, czemu tak jest?

Czy wysterowany czy nie i tak zwiera...

Układ pomiarowy działa fajnie po wylutowaniu tranzystora. Z tranzystorem wszystko się zwiera do masy i klops jest.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

1. Wylutuj tranzystor z układu.

2. Ustaw multimetr na pomiar złącz (symbol diody) i sprawdź co miernik widzi między źródłem a drenem.

a. W jedną stronę (plus miernika na źródle) powinno być ok 0.65V (czyli złącze pn wewnętrznej diody podłożowej).

b. W druga stronę (plus miernika na drenie) powinno być ∞ czyli przerwa w układzie.

3. Zmierz izolację od bramki (plus miernika) do źródła, powinno być ∞.

Mogłeś tranzystor wlutować jakoś odwrotnie lub go załatwić jednym palcem, elektrostatyką. Cóż, trzeba uważać.

Acha, co robisz z bramką? Czy ma wlutowany opornik do masy i czy Arduino podaje tam na pewno zero? Ustawiłeś ten pin na wyjście w stan niski?

Mam nadzieję, że nie kupiłeś jednej sztuki. Zawsze miej zapas, szczególnie gdy na paczkę trzeba czekać.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Kupiłem 3, dwa mają przebicie został jeden.

Nie sprawdziałem stanem niskim z arduino tylko podpiąłem bramkę bezpośrednio na masę.

Podłączenie jest dokładnie takie jak na schemacie, te same oporniki itp.

Sprawdziłem, wylutowane są dobre tzn pokazuje to napięcie tam około 0,525V - 0,625V... A sprawdzałem je tak też, że przyłożyłem 5V zasilacza (przez opornik i diodę LED) do Source oraz masę zasilacza do Drain i było zwarcie bez sterowania bramki. Tak samo jak bramkę wysterowałem masą (ale tylko jak układ był wlutowany bo tak to nie mam pięciu rąk ani żadnego trzmacza to trudno mi to sprawdzić).

Może wlutuję jeszcze raz i sprawdzę na nowym lucie? Może zły lut był gdzieś?

Temp lutowania takich elementów to około 250stopni co?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Nie musisz podłączać masy ani stanu niskiego, tranzystor musi być tylko wlutowany do płytki. Opornik R5 załatwia wyłączenie "na pusto" - po to go wstawiliśmy.

Nigdy nie możesz sprawdzać takiego tranzystora tylko przez podłączanie końców kanału, czyli drenu i źródła. Bramka ma taką czułość, że trzymając w ręku powodujesz jej otwieranie i załączanie tranzystora. Nawet zbliżanie ręki odpala MOSFETa z pływającą bramką. Zawsze zwieraj bramkę ze źródłem jeśli chcesz zrobić test wyłączenia kanału.

Wlutowany, z opornikiem R5 tranzystor powinien być zawsze wyłączony. Przyłożenie wtedy plusa zasilacza przez diodę LED i opornik do drenu (a minusa zasilacza do GND / źródła) nie powinno zapalić diodki.

Jeżeli masz lutownicę kolbową lub transformatorową a nie jakąś porządną, to może mieć niewielką upływność z grzałki do grota i to załatwia takie elementy, bo 230V to raczej ten MOSFET nie wytrzyma. Nie musi kopać, wystarczy, że przewalisz tlenek izolacji bramki (>10V?). Sprawdź probówką (wkrętak z neonówką) czy włączona lutownica zapala światełko od grota lub obudowy. Na wszelki wypadek, przed lutowaniem następnego tranzystora rozgrzej lutownicę i odłącz ją od sieci. I tak "z rozpędu" przylutuj trzy pady zaczynając od źródła, potem bramka a na końcu dren - chyba zdążysz?

Widać do czego przydają się diody zabezpieczające na pinach procesorów... Tam jest dokładnie to samo - gołe bramki tranzystorów wystawione na zewnątrz.

Nowoczesne elementy muszą wytrzymywać lutowanie bezołowiowe, dobrze ponad 350°C przez kilkanaście sekund. Moim zdaniem zabijasz je napięciem.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Znalazłem problem. Zły footprint wybrałem prawdopodobnie w KiCad i jest zamienione Drain z Source przez program, z czego źle jest wytrawione na płytce bo dioda nie jest zaporowo tak jak powinna być 😋

Teraz jak to obejść muszę wymyślić.

Spokojnie mam jakąś podstawową kolbową stację lutowniczą z botlandu.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Yggas, Nie śledziłem całego wątku na bieżąco dlatego sobie ponarzekam. Bardzo lubię schematy gzie nie ma nazw/symboli wszystkich elementów. Mało prawdopodobne jest żeby dwa tranzystory były uszkodzone lub się zepsuły podczas lutowania. Dlatego spojrzałem na płytkę. Zakładając, że masz tranzystor FDN339AN to źle zaprojektowałeś płytkę. Sprawdź opis wyprowadzeń tych tranzystorów.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

grg0, Dokładnie to 😋 Tylko dziwne bo teraz po aktualizacji w KiCad footprintów na SuperSOT-3 dalej wyskakuje mi takie samo połączenie w PCBNew :/ No nic, jutro dopiero na wieczór przysiądę nad tym i będę myślał co tu zrobić by to jakoś obejść...

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

O shit, patrząc teraz na " płytkę na dłoni", zdjęcie kilka postów wyżej, to dren (ta samotna nóżka) jest na masie 😐 Coś z numeracją pinów w obudowie nie poszło. To dioda zwiera do masy a nie sam kanał tranzystora.

Musisz ostrożnie wygiąć nóżki "na lewą stronę" (albo chociaż je wyprostować) i wlutować tranzystor leżący na plecach tak celując by bramka trafiła na swoje miejsce...

EDIT: Nie ma to jak świeże spojrzenie 🙂

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.


×
×
  • Utwórz nowe...