Skocz do zawartości
mattman12

[Sumo] Amigo - worklog

Pomocna odpowiedź

W sprawie ładowarki zagadaj do Sabre, może ściągnie Ci z hk eco6 albo jakąś podobną za niecałe 20$, albo sam zamów. Dolar teraz tani-razem z zasilaczem i wysyłką zmieścisz się spokojnie poniżej 100zł.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Oj zasilacze w hk są bardzo drogie i ciężkie. Zamiast zasilacza ja używam od komputera stacjonarnego albo akumulatorem od samochodu.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Ja też zaczynałem od zasilacza komputerowego(podpinałem bez pod pracujący komputer), ładowałem też czasem mniejsze baterie z większych, ale jednak zasilacz jest zdecydowanie wygodniejszy. Komputerowy nawet wyjęty z komputera i przerobiony jest nieporęczny-duży i ciężki.

Jak by wysyłka wyszła za droga zawsze można kupić zasilacz od konsoli xbox-chodzą nawet za 30zł, a zapas mocy mają nawet do mocniejszych ładowarek.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Cześć!

Posiłkując się Dataszitem , TYM i TYM zamieniłem mostki w swoim schemacie na VNH. Coś mi nie gra połączenie ich z masą, więc proszę zerknijcie i powiedzcie, czy się to do czegoś nadaje.

A ciągnąc jeszcze offtop powiem, że pakiety NOSRAM zwróciły moją uwagę. Na przykład taki . Nie są jakoś specjalnie drogie i mają dobre parametry, tylko cena ładowarki zabija... Muszę się nad kwestią zasilania jeszcze mocno zastanowić.

pozdrawiam

Mateusz

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Już we wcześniejszym schemacie miałeś błąd przy przycisku od resetu- ma być bezpośrednio podłączony do resetu i zwierać do masy , rezystor jest zbędny (poprzednio podwieszałeś go do +5V). Przy okazji zniknęło złącze do programowania. Domyślam się że usunąłeś bo potrzebowałeś tam miejsce, wystarczy że zaznaczysz blok elementów w eaglu i je przenosisz (group, move ).

Masy wyglądają ok, nie wiem gdzie widzisz problem. Pamiętaj tylko o jej odpowiednim rozprowadzeniu i stosownej grubości do przenoszonych sygnałów.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
Już we wcześniejszym schemacie miałeś błąd przy przycisku od resetu- ma być bezpośrednio podłączony do resetu i zwierać do masy , rezystor jest zbędny (poprzednio podwieszałeś go do +5V). Przy okazji zniknęło złącze do programowania. Domyślam się że usunąłeś bo potrzebowałeś tam miejsce, wystarczy że zaznaczysz blok elementów w eaglu i je przenosisz (group, move ).

Masy wyglądają ok, nie wiem gdzie widzisz problem. Pamiętaj tylko o jej odpowiednim rozprowadzeniu i stosownej grubości do przenoszonych sygnałów.

Złącze do programowania zniknęło w ferworze walki 😅 . Już do nas wróciło. Reset poprawiłem.

Co do masy, to w nocie katalogowej jest tam tranzystor. Z tego co wyczytałem jest on potrzebny na wypadek odwrotnego wpięcia zasilania tak? Nie byłem pewny, czy jest on konieczny w układzie. Stąd moje wątpliwości.

pozdrawiam

Mateusz

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Tranzystor jest zbędny.

Przy VNH3SP30 powinieneś polutować pady pod układem. Inaczej z tego co słyszałem jest wrażliwy na uderzenia (co przy masie scalaka nie powinno dziwić). No i przy większych prądach bez polutowania tych padów szybko się przegrzeje.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Cześć!

Koncepcja napędu po raz ostatni uległa zmianie przez to, że na popularnym serwisie aukcyjnym dorwałem ciekawe silniki (na razie nie wiem, czy fajne silniki- to się okaże). Max pobór prądu pozwala na wykorzystanie prostszych mostków H w postaci L298. Czyli po raz ostatni zmienia się schemat ideowy i zamieszczam także nieudolnie zaprojektowany PCB. Proszę o zerknięcie na oba obrazki. Schemat i płytka się odrobinę różnią- głównie zastosowanymi elementami skrytymi i pinami uC, do których podpięte są czujniki.

Na płytce są dwie zwory- jedna po lewej od mostka H a druga po prawej i wyżej niego.

Diody to BYV27

Wszystkie przyciski i diody będą wpinane na goldpinach, dlatego ich nie ma na PCB.

pozdrawiam

Mateusz

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Znowu zapomniałeś o kondensatorach:

1.Brak dużego elektrolita za 7805 (22uf+)

2.Brak 100nF przy 5v/gnd mostka

3.Brak dużego elektrolita low-est przy zasilaniu mostka (100uF)

  • Pomogłeś! 1

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Co do samego rozmieszczenia i kształtu ścieżek masz kilka błędów.

1. ścieżki wciśnięte między pady

2. za cienkie ścieżki zasilania, zwłaszcza że miejsce jest

3. ścieżki pod kątem ostrym-tak się nie robi

  • Pomogłeś! 1

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Dzięki za wskazówki.

Wszystkie ścieżki pogrubiłem w miarę możliwości. Myślę, że teraz jest znacznie lepiej. Nie bardzo mam co zrobić ze ścieżkami, które przechodzą między padami. Musi tak zostać. Chyba, że przysiądę jeszcze raz i od zera spróbuję narysować PCB po raz drugi. Zobaczymy, czy uda mi sie coś odkrywczego zrobić.

Dodałem dwa kondensatory przy mostku. Jeden widać, a na drugi są przygotowane pady- nie bardzo mam go jak wcisnąć teraz. Dodatkowego kondensatora przy stabilizatorze nie dałem, bo w nocie katalogowej są tylko dwa- 0,33 na wejściu i 0,1uF na wyjściu. Zresztą- taką konfigurację mam przy zasilaczu do Canona 300D i wszystko działa bez problemu. Z tą różnicą, że w aparacie mam inne napięcie wyjściowe, bo 8 a nie 5V. A lustrzanka cyfrowa jest chyba jeszcze bardziej wrażliwa na stabilność zasilania.

pozdrawiam

Mateusz

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Hej!

Wygląd płytki w wersji 1 nie dawał mi spokoju i postanowiłem ją zaprojektować od nowa. Tym razem wcale nie użyłem autoroutera i chyba wyszło mi to na dobre. Wymiary płytki praktycznie się nie zmieniły, a udało mi się na nią upchnąć jeszcze moduł na scalaku NE555 do generowania sygnału dla diod IR, bowiem trzy Sharpy zastąpiłem ośmioma TSOPami.

Z nowej wersji płytki jestem mega zadowolony. Co prawda zarwałem przez tą robotę nockę i siedziałem nad nią przeszło 6 godzin, ale efekt w porównaniu z tym czymś wyżej jest nieporównywalny.

Ścieżki na warstwie bottom to zwory.

pozdrawiam

Mateusz

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Nie chcę Cię martwić, ale ta płytka jest do zrobienia na nowo 🙂 Przerzuć wszystkie ścieżki na stronę bottom, a zworki na top, bo tak byś musiał lutować od scalaki i wszystko "od góry", bo byłyby w odbiciu lustrzanym 😋

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
Nie chcę Cię martwić, ale ta płytka jest do zrobienia na nowo 🙂 Przerzuć wszystkie ścieżki na stronę bottom, a zworki na top, bo tak byś musiał lutować od scalaki i wszystko "od góry", bo byłyby w odbiciu lustrzanym 😋

A jak wydrukuję schemat właśnie w odbiciu lustrzanym to nie wyjdzie na to samo? Zworki i tak będę robił z drutu. Na schemacie są zaznaczone tylko po to, żeby było wiadomo, które pady ze sobą łączyć.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Musisz wydrukować normalnie. Strone bottom drukuje się bez odbicia a top z odbiciem, jednak twoje top to bottom wiec drukujesz normalnie.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Gość
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.


×
×
  • Utwórz nowe...