Skocz do zawartości
mattman12

[Sumo] Amigo - worklog

Pomocna odpowiedź

Na początku zakładałem dla każdego LEDa z osobna opornik 250R, żeby prąd nie przekroczył 20mA. Potem postanowiłem zamienić 7 oporników na jeden. Opór zastępczy dla 7 jednakowych 250R połączonych równolegle to R/n czyli 250/7= 35. Dałem 40R, żeby było na okrągło 😃 .

Już to zmieniłeś, ale napisze na przyszłość:A co jeśli byś chciał zapalić tylko jedną diodę naraz? Ciekawe co pierwsze się spali-uC czy dioda? Nawet jeśli diody były by włączane wszystkie razem to mogą być spore różnice w prądach poszczególnych sztuk-nie istnieją dwie identyczne.

No i masz jeszcze sporo ścieżek powpychanych między pady, a przynajmniej połowę z nich można usunąć w prosty sposób.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
Płytkę będziesz robił sam, termotransferem ?

Taki mam zamiar.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Jeżeli nie będziesz stosował płytki przyciętej idealnie na wymiar ( odradzam ) tylko z 0,5-1cm marginesu, radzę poza obrysem nanieść wiele prostopadłych ścieżek np. od 5milsów, następne szersze ze skokiem jaki uznasz za stosowny. Tak samo z różnymi odległościami między nimi. Ta część płytki i tak idzie pójdzie na straty ale "za darmo" będziesz wiedział, jakie najwęższe ścieżki możesz wykonywać ect.

Do czyszczenia płytki przed naniesieniem druku polecam twardą szmatkę i wilgotny dowolny proszek do prania. W minutę będziesz miał i doskonale odtłuszczoną i zmatowioną.

Druk z mej drukarki z max rozdzielczością, tonerem ect. nie prasuję tylko przyciskam 2min żelazkiem na "bawełna". Gdy "prasować" lub nagrzewać dłużej, ścieżki się rozmazują, zmniejszają odległości między sobą.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Dzięki za wskazówki. Z tymi testowymi ścieżkami to całkiem sensowny pomysł. Miejsca będę miał sporo bo laminat będzie miał 10x10cm, a płytka ma 9x7cm.

pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Obrzeża robię 8mils ( tak jakoś mi się klika na tę cyfrę ) i po wytrawieniu praktycznie zawsze jest. W ten sposób się przekonałem, że gdy potrzebuję, tą metodą mogę spokojnie robić ścieżki 12-15milsów. Oczywiście, na swej drukarce Samsung ML2010 ect bo nie wiem jak z innymi.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Cześć!

Po półtoratygodniowym urlopie wróciłem do zabawy przy robocie. Powstała moja pierwsza w życiu płytka drukowana. Większych problemów nie miałem, z wyjątkiem lekkiego niedogrzania tonera i w jednym miejscu musiałem poprawić pisakiem ścieżkę. Poza tym ok. Papier odszedł elegancko po wrzuceniu płytki do gorącej wody z ludwikiem. Pojawiło się kilka nadtrawień. Na szczęście na tych najgrubszych ścieżkach. Trzy osiomilsowe wyszły elegancko. Pozostało mi tylko powiercić otwory i polutować wszystko do kupy.

pozdrawiam

Mateusz

PS. Prosiłbym o przeniesienie tego tematu do Projektów Nieukończonych ze zmienioną nazwą na [sUMO] Amigo- worklog. Myślę, że tam jest jego miejsce, w końcu nie tylko schemat był tu sprawdzany.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Masz czarny laminat?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

No właśnie KD93. Coś mi się wydaje, że autor wydrukował coś nie tak. To ścieżki mają być przyklejane tonerem. mattman12 przez to co zrobiłeś nie będziesz miał ścieżek 🤣

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Przecież napisał i jak zresztą widać ,że płytka jest wytrawiona.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Ta płytka jest wytrawiona, widać to po nadtrawiony padzie. Nie wiem co to za laminat, bo jeszcze nigdy czarnego nie widziałem. Ale faktycznie na pierwszy rzut oka wygląda to jak by był zrobiony negatyw.

Możliwe, że autor płytki zrobił to skanerem, ale niech się wypowie, to się dowiemy szczegółów na temat tego dziwnego laminatu.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Hehe. kolor płytki to kwestia zdjęcia. Robiłem je tak, żeby światło odbijało się bezpośrednio od miedzi (lepiej widać same ścieżki). Aparat skrócił czas ekspozycji i laminat (który właściwie światła nie odbija) wyszedł na zdjęciu bardzo ciemny 😃 .

Płytka została jak najbardziej prawidłowo wykonana. Prawie wszystkie elementy zostały już przylutowane (brakuje mi dwóch rezystorów i kondensatora przy generatorze do diód IR). Co ważniejsze, najprawdopodobniej będzie działała 😅 . Testowe programy dla LEDów działają.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

mattman12 dobrze, że jesteś pozytywnie nastawiony do tej płytki 😅 Z doświadczenia wiem, że bardzo mało płytek jest pozbawionych błędu. Nie żebym cię zniechęcał. Wręcz przeciwnie - motywuję 🤣 Im więcej płytek tym większe doświadczenie w tej dziedzinie.

Co do samej PCB to jak na pierwszy raz wyszła elegancko. Ja swoją pierwszą rysowałem piakiem 😎

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Czas odgrzać półrocznego kotleta. Co mi tam 🤣

Z kilku względów prace nad robotem zatrzymały się mniej więcej 2 miesiące od ostatnich wpisów. Brak czasu przed maturą i różnymi olimpiadami, błędy projektowe płytki (która nota bene działała bez większych problemów z wyjątkiem generatora ne555) spowodowały, że zawiesiłem budowę na czas nieokreślony. Ale postanowiłem, że łatwo skóry nie sprzedam i postanowiłem wrócić do projektu.

Amigo v2.0:

Mam kilka nowych założeń:

1. Czujniki sharpa w liczbie 6, zamiast tsop'ów. Trochę to będzie kosztowało, ale za wygodę się płaci niestety...

2. Jeden mostek L298 okazał się być niewystarczający w poprzedniej płytce i strasznie się grzał, dlatego dołożyłem drugi. Teraz będzie po bożemu: na jeden kanał przypadać będzie jeden silnik. Powinno wystarczyć.

3. uC pozostaje bez zmian - ATmega16

4. Konstrukcja mechaniczna także niewiele się zmieni w stosunku do założeń pierwotnych. Jedynie materiał zmieniam - zamiast sklejki będzie płyta alu. Nie wiem tylko, gdzie ją wytnę, bo w domu, brzeszczotem mi się to nie uda...

5. Zasilanie logiki i silników z oddzielnych pakietów, żeby ze stabilizatora nie zrobić grzałki wysokiej mocy.

Jeszcze przez najbliższy niecały miesiąc będzie to szło raczej powoli (matura), ale od połowy maja ruszę z kopyta, żeby zwiększyć odrobinę dorobek forumowy pod względem robotów sumo, bo jest raczej cienko z konstrukcjami tej klasy 🙂

Tymczasem mam prośbę o zerknięcie na nowy schemat. Generalnie nie spodziewam się sporych błędów, ale pomocne oko zawsze się przyda 🙂

pozdrawiam

Mateusz

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Strasznie małe te elektrolity na zasilaniu, popraw to (tak z 470uF co najmniej przy tych silnikach od strony akumulatora, podobnie od strony 5V). Zwiększyłbym trochę R przy ledach CNY70, tak do 270 minimum. Ile prądy ciągną twoje silniki, bo te 298 mimo wszystko wg mnie dalej będą grzały się tak, że będzie można na nich jajka smażyć. Może warto by było zainteresować się mosfetami i poskładać na nich jakiś mostek? Tak, żebyś miał duży zapas pradu i małe RDSon, to i straty będą mniejsze i silniki będą zachowywały się bardziej dynamicznie. Przy złączach sharpów daj po elektrolicie >22uF, one lubią sporo "siorbnąć" z zasilania. Oddzieliłbym jeszcze na etapie schematu masę prądową od tej "słabej, cyfrowej", a potem tylko połączenie w jednym punkcie blisko złącza aku (ogólnie to poprowadziłbym 3 główne ścieżki mas - jedna do sharpów, jedna do CNY i uC i jedna do 298). Proponowałbym również uwolnienie pinów RXD i TXD i wyrzucenie ich na listwę goldpin, razem z masą. Ogólnie schemat wydaje się być prawidłowy, oprócz tych wspomnianych elektrolitów.

Aha, i dlaczego alu nie potniesz w domu? Potniesz bez problemu, najpierw brzeszczot zgrubnie i potem duży pilnik-iglak do konturu dokładnie. W domu bez większych problemów da się obrobić stal 1,5mm, więc z alu 2-2,5 również nie powinno być najmniejszego problemu (jakiej grubości chcesz go użyć?)

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Dzięki Bobby za wskazówki. Bardzo przydatne.

A teraz po kolei:

Silniki biorą przy średnim obciążeniu 0,8A. W zwarciu - nie wiem, bo nie dam rady ich zatrzymać. Mocne skubańce są jak diabli. Na mostki tak, czy siak pójdzie radiator (myślę, że wykorzystam do tego samą obudowę, która będzie z alu. Zamierzam wykorzystać płytę coś około 4-5 mm grubości.

Precyzyjna obróbka jest mi potrzebna, bo w ramie będą wcięcia na silniki i generalnie trzeba to dość dokładnie wykonać. Brzeszczot i pilnik nie wystarczą.

Wartości elementów poprawię w dzień 🙂 .

Sam układ pinów w uC, które będą zajęte może się sporo zmienić (oczywiście pomijając piny, które muszą być zajęte). Będzie to zależało od rozkładu elementów na płytce. Ta sprawa jest jeszcze przede mną.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Gość
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.


×
×
  • Utwórz nowe...