Projekt płytki do sprawdzenia. Atmega, bluetooth, gyro + sterowniki silników krokowych.

[Gurski]

Witam, jeśli byłby ktoś na tyle miły potrzebował bym rzutu oka na płytki kogoś z większym doświadczeniem. Pierwsze wersję już powstały. Możliwe, że nie działały dobrze, przez niedokładne wykonanie (dopiero zaczynam z termotransferem) ale jednak przydałaby się pomoc bo nie chce już nic spalić.

Gyro GY521 z mpu 6050, bluetooth HC06 - tylko do niego jest drugi stabilizator na 5V,
sterowniki silników krokowych, AtMega 168.

Na początku programator wykrywał atmegę, podem podłączyłem baterie. Stabilizator przy silnikach bardzo się grzał, posprawdzałem, poprawiłem i już się nie grzał. Oba sterowniki włączały silniki ale potem 1 spłonął i atmega już nie odpowiada :/

Więc jednak sprawdziłbym czy to dobrze zamierzam robić przed próbą nr 2.

pliki_eagle.rar

[madman07]

Pierwsza uwaga na przyszłość, to kondensatory przy stabilizatorach. Wiem, że początkujący (ba, sam tak robiłem) lubią rzucić tam elektrolit i mały ceramik z obu stron "żeby się filtrowało". W rzeczywistości jednak taki układ może powodować wzbudzanie się stabilizatora. Warto tutaj spojrzeć w notę katalogową, bo np. dla takiego LM7805 producent sugeruje taki układ:

Dwa, jeżeli zaczynasz z termotransferem, to rób sobie nieco grubsze ścieżki - unikniesz niebezpieczeństwa, że toner się odklei podczas usuwania papieru, czy ścieżka odpadnie pod wpływem temperatury z pobliskiego punktu lutowniczego. Unikałbym też na początek prowadzenia ścieżek pomiędzy np. goldpinami.

Trzy, trzeba zrewidować samo projektowanie płytki. Ogólnie przyjętą zasadą jest to, że prowadzimy ścieżki jedynie pod kątem 45 stopni. Na drugiej płytce masz jakieś krzywe ścieżki i masz miejsce, aby poprowadzić je poprawnie. Jeżeli robisz płytkę jednowarstwową to staraj się robić jak najkrótsze przelotki w linii prostej, bez zbędnych zawijasów. Jest u Ciebie kilka możliwości innego puszczenia ścieżek, aby tak zrobić. Jeżeli używasz już wypełnienia masy - zaznacz opcję "Thermals" - pady lutownicze nie zostaną połączone całą powierzchnią do pola masy, co znacznie ułatwi lutowanie oraz precyzyjnie wskaże Ci pad, jeżeli nie masz soldermaski. Co do samej masy - w przypadku używania czułych sensorów i siejących zakłócenia silników wypadałoby oddzielić masę analogową od masy cyfrowej i połączyć je w jednym miejscu dławikiem - pomoże to odfiltrować zakłócenia. Można nawet pokusić się o dodanie kondensatorów przy złączach JP2 i JP3 (jeden na każdą nogę silnika do masy + jeden pomiędzy nogami silnika, w sumie trzy).

Cztery, czy zasilając Atmegę z 3.3V a bluetooth z 5V uważasz to za bezpieczne? Moim zdaniem przydałby się tam układ dostosowujący wysokość napięć, chociaż w stronę atmegi. Od biedy mógłby to być zapewne dzielnik rezystorowy, ale lepiej, zeby ktoś z kolegów się wypowiedział na ten temat.

W każdym razie, jesteś na dobrej drodze. Kiedyś każdy od czegoś zaczynał 😉

[Gurski]

Dzięki, uwzględnię uwagi i poprawię.

A co do bluetooth to nie doczytałem i kupiłem dość nieszczęsną wersję której piny pracują na poziomie 3,3V ale zasilić ją trzeba wyższym napięciem bo ma wewnętrzny stabilizator.

[Chumanista]

Z tego co pamiętam HC-05 ma wejścia 5V tolerant. Używam go w ten sposób od dawna i działa.

[Polecacz 101]

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

[komabra]

Btw. Wiem, że często się nie chce, ale nie ucz się robić schematów elektrycznych na szybko.

Łatwo się potem można pogubić, a i nie raz są problemy z poprawnym łączeniem tego potem na PCB.

Tak z doświadczenia mowie... 🙂

[NegativeONE]

Zanim weźmiesz się za drugą próbę poświeć weekend na zapoznanie się notami katalogowymi układów oraz narysuj schemat poprawnie i czytelnie, używaj bibliotek elementów takich jakie faktycznie wykorzystasz, np czy kondensatory elektrolityczne masz okrągłe? na schemacie wstawiłeś obudowy prostokątne. Dodaj wartości do elementów i ich poprawne nazwy - stabilizatory 7808 dają 8V a nie 3.3V i 5V, tak wiem biblioteka ta sama... ale dajesz schemat do analizy. Poświęć więcej czasu na rozmieszczenie elementów na płytce, w tym przypadku użyj tylko dwóch szerokości ścieżek 16 mil na sygnałowe, 24-32 mil na linie zasilania. Ścieżki zasilania prowadź najpierw przez kondensator a dopiero do pinu zasilania. Zobacz na obrazek i zastanów się w którym przypadku kondensator C11 spełnia swoją funkcję - poprawione na szybko patrz tylko na ścieżkę zasilania. Wyobraź sobie kierunek i kolejność przepływu prądu przez elementy i tak je układaj.

Prowadź ścieżki tylko z jednej strony - spokojnie dasz rade. Czemu robisz osobno płytkę z driverami? Spokojnie je zmieścisz koło atmegi i odpadnie wtedy jeden stabilizator. Nie prowadź ścieżek masy jak wylewasz polygon, wygodniej jest wylać go na początku na całej płytce i od razu znikną wszystkie połączenia masy - polygon "wyłączasz" klikając na niego dwa razy ripupem. Wykorzystujesz ADC więc AREF przez kondensator 100nF do masy a AVCC przez dławik 10uH do 3.3V i 100nF do masy.

[madman07]

Hint: zamiast klikać dwa razy ripupem na polygonie aby go wyłączyć, można w linii poleceń wpisać:

ripup @;

🙂

[Gurski]

Dzięki NegativeONE, brzmi rozsądnie, z tym polygonem na początku też powinno być wygodniej.

Co do ścieżek to dałem część grubszych gdzie było na to miejsce żeby zmniejszyć szansę na przerwanie ścieżki przy trawieniu, nadal mi się zdarza.

Drivery daje osobno bo są dość duże a nie chciałem robić jakieś wielkiej płytki. Poza tym uznałem, że gotowy moduł z silnikami i sterownikami może mi się przydać w innym projekcie a jak wszystko połączę to już nie koniecznie.

Będę miał trochę więcej czasu to podrzucę poprawioną.