Skocz do zawartości

Pomocna odpowiedź

Czesc. Ma ktos ten sterownik: https://botland.com.pl/pl/sterowniki-silnikow-dc/2695-pololu-drv8838-jednokanalowy-sterownik-silnikow-11v17a.html   --- Pololu DRV8838? Chcialbym sie dowiedziec jaki ma spadek napiecia na mostku. Napisalem do botlandu lecz oni tez nie wiedza - w nocie katalogowej nie ma takiej informacji. Bawil sie ktos tym sterownikiem? Z gory dzieki. 

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Jak rozumiem, w swoim projekcie będziesz miał mało napięcia i zależy Ci na każdym mV. W danych katalogowych Texas pisze, że typową rezystancją przejścia, wliczając w to oba tranzystory (górny i dolny) pracujące szeregowo jest 280mΩ a maks. to 330mΩ. Niestety rezystancje te będą zależały od waruknów pracy tranzystorów a więc od temperatury scalaka i wielkości napięc zasilania. Generalnie: im zimniejszy (lepiej chłodzony) i wyższe zasilanie tym lepiej. Przytoczone 280mΩ masz dla (patrz tabelka) VM=5V i VCC=3V. Dalej masz wykres (Figure 7) pokazujący jak to się zmienia z temperaturą, ale możesz tam także wyczytać jak rezystancja MOSFETów rośnie ze spadkiem napięcia zaslania. Przykładowo dla 40°C masz ok. 300mΩ dla VM=5V i VCC=3V (to pewnie jakaś wartość średnia z pomiaru wielu sztuk scalaków), ale już w tej samej temperaturze dla ekstremalnie niskich VM=2V i VCC=2V rośnie do ponad 600mΩ. No a przejście z rezystancji na napięcie strat to zwykłe prawo Ohma: U = I*R. Z tego też widać, że skoro masz górne ograniczenie na moc strat w chipie (bo jest mały a trzeba go jakoś chłodzić by nie odparował) to będzie on coraz słabszy im mniejsze napięcie zasilania. Dlatego warto z dużym zapasem planować prądy i nie sugerować się tym 1.8A podanymi na pierwszej stronie, bo scalaki umieją co prawda robić rzeczy wydrukowane we wstępniaku do datasheet, ale praktycznie zawsze nie spełniają wszystkiego na raz. Także pewnie możesz pracować przy VM=2V, ale z dużo mniejszym prądem i przy 11V z przyrzeczonym maksymalnym ale za to musisz zrobić wtedy na płytce tak wielki radiator, że stosowanie tego małego scalaka mija się z celem i zaczyna być dla niego niebezpieczne.

Napisz co konkretnie chcesz zrobić i w jakich warunkach chcesz zamęczać tego biednego DRV? Jeśli jakieś szczątkowo słabe zasilanie to może.. nanosumo?

  • Lubię! 2

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
(edytowany)
Dnia 24.07.2019 o 10:49, marek1707 napisał:

Jak rozumiem, w swoim projekcie będziesz miał mało napięcia i zależy Ci na każdym mV. W danych katalogowych Texas pisze, że typową rezystancją przejścia, wliczając w to oba tranzystory (górny i dolny) pracujące szeregowo jest 280mΩ a maks. to 330mΩ. Niestety rezystancje te będą zależały od waruknów pracy tranzystorów a więc od temperatury scalaka i wielkości napięc zasilania. Generalnie: im zimniejszy (lepiej chłodzony) i wyższe zasilanie tym lepiej. Przytoczone 280mΩ masz dla (patrz tabelka) VM=5V i VCC=3V. Dalej masz wykres (Figure 7) pokazujący jak to się zmienia z temperaturą, ale możesz tam także wyczytać jak rezystancja MOSFETów rośnie ze spadkiem napięcia zaslania. Przykładowo dla 40°C masz ok. 300mΩ dla VM=5V i VCC=3V (to pewnie jakaś wartość średnia z pomiaru wielu sztuk scalaków), ale już w tej samej temperaturze dla ekstremalnie niskich VM=2V i VCC=2V rośnie do ponad 600mΩ. No a przejście z rezystancji na napięcie strat to zwykłe prawo Ohma: U = I*R. Z tego też widać, że skoro masz górne ograniczenie na moc strat w chipie (bo jest mały a trzeba go jakoś chłodzić by nie odparował) to będzie on coraz słabszy im mniejsze napięcie zasilania. Dlatego warto z dużym zapasem planować prądy i nie sugerować się tym 1.8A podanymi na pierwszej stronie, bo scalaki umieją co prawda robić rzeczy wydrukowane we wstępniaku do datasheet, ale praktycznie zawsze nie spełniają wszystkiego na raz. Także pewnie możesz pracować przy VM=2V, ale z dużo mniejszym prądem i przy 11V z przyrzeczonym maksymalnym ale za to musisz zrobić wtedy na płytce tak wielki radiator, że stosowanie tego małego scalaka mija się z celem i zaczyna być dla niego niebezpieczne.

Napisz co konkretnie chcesz zrobić i w jakich warunkach chcesz zamęczać tego biednego DRV? Jeśli jakieś szczątkowo słabe zasilanie to może.. nanosumo?

Przepraszam ze tak pozno. Serwo przerobione na silnik zostalo podpeite do l293d w celu wstepnego napisania programu do sterowania oraz nauki co do czego lecz teraz jest problem bo chcialbym dobrac sterownik zeby wykorzystywal prawie caly potencjal z tego serwa. Serwo to MG 996R - wczytalem ze pobiera 2A przy zablokowanym wale - 500mA bez obciazenia. Do orczyka ktore jest przupomocowane do serwa bedzie przykrecony swider na ktorym beda lopatki ktore beda mialy za zadanie wyrzucanie lisci/galazek na zewnatrz rynny, tak wiec troche mocy potrzebuje. Zasilanie to 2x 18650 z przetwornica step down do 6V podlaczone do silnikow. Te dwa silniki odpowiedzialne ze ruch przod tyl  beda podpeite do TB6612. Teraz napotkalem problem co zrobie z tym mg 996r. Mam malo miejsca w obudowie tak wiec musze upchac sterownik na plytce uniwersalnej, tak wiec ten Pololu DRV8838 bylby dobrym rozwiazaniem. Myslalem nad l298n - ma on 2A na kanal, lecz raczej go nie upcham w obudowie jakos sensownie i do tego jest dwukanalowy lecz to chyba nie problem bo tam jest 2A na kanal, a nie przy polaczonych kanalach? Moze jeszcze wspomne ze odzielne bedzie zasilalanie do logiki - 1x 18650 z przetwornica step up ustawiona na 5V na wyjsciu.

edit: zamowilem jeszcze taki l298n w wersji "mini" do lutowania. Ma 1,5A na kanal tak wiec tez moze byc dobry - doda sie jakis radiator i powinno byc dobrze?

https://pl.aliexpress.com/item/32854762955.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.73725c0fChAoGz

Edytowano przez belkocik

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Trochę Ciężko Cię zrozumieć, nie wiem czy tylko ja mam takie wrażenie? No ale z tego co do mnie dotarło radzę:

  • Wywal przetwornicę - jest kompletnie zbędna. Od regulacji silników masz mostki. Zasilaj je wprost z akumulatorów a jeśli naprawdę boisz się o silniki, nie steruj PWM do 100%.
  • Nie używaj układów L29x, na nich spadają zawsze 1.5-4V więc się grzeją i są mało wydajne. To starocie, zapomnij o nich.
  • Zapomnij także o prądach podawanych na pierwszych stronach not katalogowych. To są wyniki uzyskiwane w laboratorium dla idealnego, maksymalnego dla danego scalaka chłodzenia. Nie masz szans (albo jest to kompletnie niepraktyczne) robienie tego w swoim układzie. Jeśli chcesz gęsto pakować elementy i nie przewidujesz jakichś przemyślanych radiatorów ("doda sie jakis radiator...") to przyjmuj 50% tego co piszą w katalogu. Potrzebujesz 2A na silnik? Szukaj mostka na 4-5A - wtedy postawisz go obok drugiego takiego samego, obok jeszcze jakiś stabilizator, wszystko zamkniesz w obudowie i nadal będzie działać.
  • Bez sensu ten trzeci akumulator. Staraj się nie kombinować z rodzajami źródeł zasilania. Jeden główny akumulator łatwiej kontrolować, mierzyć w układzie a nawet ładować i niż dwa różne. Tylko jedna ładowarka i jeden pakiet. Jeżeli masz miejsce, to już lepiej idź w pojemność i daj 2x2x18650. Masz wtedy 7.2V/5Ah na 4 ogniwach a to już jest coś. Równolegle połączone aku są też mniej obciążone i dłużej pożyją.W porównaniu z silnikami to procesor i reszta cyfrówki bierze tak mało prądu, że wystarczy moim zdaniem zwykły stabilizator liniowy typu 1117. No chyba, że wstawiasz Malinę, kamerkę (dwie, trzy?), transmisję video po WiFi, itp.
  • Serwa raczej nie służą do pracy ciągłej pod dużym obciążeniem albo muszą być sporo przewymiarowane. Nawet jeśli wypatroszyłeś elektronikę i korzystasz z samej mechaniki, to ich małe silniczki są zapakowane w plastikowe pudełeczko i chłodzenia to raczej nie mają. Jeśli ten napęd ma robić w rynnie armageddon, to ja bym co najmniej jakieś otwory powiercił w obudowach albo dał naprawdę mega serwa.
  • Koniecznie musisz kontrolować stan silników napędzających ten mechanizm oczyszczania - obroty lub chociaż temperaturę, bo to pierwsza rzecz która się spali przy blokadzie a jak rozumiem będzie tam miało co blokować..
  • Nie jestem pewien czy odróżniasz moc od momentu. Jeśli potrzebujesz momentu (czyli mocno ale może być powoli), wystarczy mały silniczek i przekładnia zwalniająca - jak w serwie. Ale jeśli oczekujesz mocy (czyli mocno i szybko jednocześnie), to ona w całości bierze się z silnika i tylko od jego wymiarów zależy to ile dostaniesz na wyjściu. Szczotkowy silniczek modelarski oddający kilkadziesiąt Watów przy chłodzeniu w powietrzu ma wymiary fi 25 i długość ze 40mm. Zaglądałeś jaki biedaczek siedzi w serwie? Myślę, że 10W to szczyt jego możliwości.
  • Lubię! 1
  • Pomogłeś! 1

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
(edytowany)

@marek1707 Juz tak mam ze mnie ciezko zrozumiec 😛 Dziekuje bardzo za porady. Odnosnie zasilania to rozdzielilem akusy tak aby mozna bylo latwo je ladowac - 2x18650 beda na boku obudowy w koszyczku z dolutowanym bmsem gdzie bedzie pokrywka do sciagniecia, a nastepnie mozna wyjac latwo akusy i wlozyc je do ladowarki dla akumulatorow 18650. Odnosnie zasilania logiki to bedzie to 1x 18650 z modulem do ladowania przez micro usb (TP4056). Dlatego przy tym zasilaniu logiki zastouje przetwornice step up do 5V (MT3608) powinno byc ok? Odnosnie kontrolowania stanu silnikow to wystarczy taki czujnik temperatury przyczepiony do silnika mg 996R?: https://botland.com.pl/pl/czujniki-temperatury/165-czujnik-temperatury-ds18b20-cyfrowy-1-wire-tht.html i do tego buzzer  jak przekroczy jakos tam temperature - tylko ile stopni Celsjusza ustawic zeby syrena wyła :D? Mysle ze tylko jeden czujnik wystarczy do tego silnika? Dwa pozostale silniki odpowiedzialne za ruch przod tyl nie beda dostawaly tak po tylku jak ten mg 996R. Chce aby to bylo latwe do zrobienia. A co by dala kontrola obrotow silnika i jak ja mniej wiecej wykonac to poczytam i moze sie skusze.

Co do tego mostka h to ten bedzie dobry dla tego mg996r?: https://botland.com.pl/pl/sterowniki-silnikow-moduly/12059-pololu-tb9051ftg-jednokanalowy-sterownik-silnikow-28v26a.html

PWM z silnikow bedzie podpiety do 5V z arduino tak wiec ciagle pelne obroty.

Wole sie dopytac jesli: silnik ma napiecie zasilania 6V, a mam sterownik silnika ktory ma zasilanie silników(VMOT): od 4,5 V do 13,5 V to bezpiecznie moge podac tam 13,5V jesli mam podpiety tam silnik ktorego napiecie zasilania to 6V? Mostek H dobiera odpowiednie napiecie dla danego silnika wtedy? Tak wiec smialo moge podpiac 2x18650 bezposrednio do mostka bez przetwornicy ktora obnizala by napiecie do 6V - tak jak wspomniales 🙂 

Edytowano przez belkocik

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Nie cytuj wszystkiego jak leci, komu chce się czytać jeszcze raz to samo? Wstawiaj zdania rozmówcy tylko gdy odnosisz się do pewnych konkretnych stwierdzeń lub pytań. Przecież widzimy na który post odpowiadasz. Przykład:

25 minut temu, belkocik napisał:

jesli: silnik ma napiecie zasilania 6V, a mam sterownik silnika ktory ma zasilanie silników(VMOT): od 4,5 V do 13,5 V to bezpiecznie moge podac tam 13,5V jesli mam podpiety tam silnik ktorego napiecie zasilania to 6V? Mostek H dobiera odpowiednie napiecie dla danego silnika wtedy?

Nie, mostek H jest pewnego rodzaju przetwornicą zmniejszająca napięcie podawane do silnika. Możesz je regulować od zera prawie do poziomu zasilania podanego na mostek. Jeżeli masz akumulator 7.2V i podłączysz do niego mostek a do niego silnik, to bedziesz mógł regulować napięcie silnika od 0V do 6-7V w zależności od mostka. Regulujesz to oczywiście wypełnieniem PWM i od tego masz rozumek i kawałek programu by ten PWM odpowiednio ustawić. A jeśli chcesz na stałe ustawić 100% to po co Ci mostek? Podpinasz silnik bezpośrendio do akumulatora i sprawa z głowy. Oczywiście jeśli podepniesz silnik 6V do akumulatora 12V to musisz się spieszyć, żeby zdążyć pomachać mu na do widzenia.

31 minut temu, belkocik napisał:

Odnosnie zasilania logiki to bedzie to 1x 18650 z modulem do ladowania przez micro usb (TP4056)

Czyli będziesz miał trzy akumulatory z czego dwa musisz wyciągnąć i zapakować do jakiejś ładowarki a trzeci przez kabelek USB. Głupie to, ale skoro nalegasz..

  • Lubię! 1

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
(edytowany)
19 minut temu, marek1707 napisał:

Czyli będziesz miał trzy akumulatory z czego dwa musisz wyciągnąć i zapakować do jakiejś ładowarki a trzeci przez kabelek USB. Głupie to, ale skoro nalegasz..

To jak inaczej mam rozwiazac ladowanie jesli chcialbym zrobic pakiet 3s - musialbym kupic i przerobic ladowarke modelarska (wlozenie jej do srodka tez wchodzi w gre, ale miejsca brak) lub ladowac poprzez zasilacz llaboratoryjny. 

Edytowano przez belkocik

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
(edytowany)

A dlaczego miałbyś robić pakiet 3S skoro teraz 2S jest OK? No i co to za ładowarki masz, ja nie wiem i chyba nikt oprócz Ciebie nie wie.

EDIT: Przypomnij sobie urządzenie, które kupiłeś w sklepie i które wymaga dwóch dziwnych źródeł zasilania. Trudne prawda? Bo projektuje się tak, by to użytkownikom było wygodnie a nie by schemat był prostszy (a raczej szuka się jakiegoś optimum). Czy samochodzik zdalnie sterowany albo odkurzacz bezprzewodowy wymagają dwóch źródeł? Wyjmujesz akumulator, ładujesz i jednocześnie biegniesz do kiosku po dodatkowy plauszek AA do zasilania, nie wiem, diodek LED? Dlatego proponuję, byś zarówno silniki jak i elektronikę napędzał ze wspólnego źródła. Od silników głównie zależy, czy  będzie to 2S czy 3S. Jeżeli są na 6V to naturalnym jest 2S, gdy na 12V - 3S. Reszta elektroniki zawsze sobie poradzi - zrobisz jakąś małą przetwornicę albo i zwykły stabilizator i tyle. Uznałem, że skoro i tak chcesz wsadzić trzy ogniwa 18650 z tego dwa na silniki a jedno dla procesora, to masz tyle miejsca by dołożyć jeszcze czwarte i zrobić pakiet 2S2P/7.2V/5Ah co bardzo odciąży akumulatory i da spory zapas energii. Być może to nie ma sensu w przypadku, gdy praca urządzenia zamyka się np. w 5 minutowym przejeździe przez rynnę. Wtedy szukasz małego aku o dużej obciążalności (np. 2S/800mAh/45C) i korzystasz z tego trochę jak w dronie. Energii wystarcza na powiedzmy 15 minut pracy, ale całość jest megalekka a silniki nie muszą dźwigać klocka z akumulatorami, bo zasilanie waży wszystkiego 80g. Gdy zdecydujesz się na dwa osobne źródła, po kilku uźyciach (jesli nie po pierwszym) będziesz przeklinał ten dzień. A to jeden będzie rozładowany a to drugiego zapomnisz naładować itd.. Jeden pakiet to wygoda. Możesz takie zrobić sobie dwa i jeździć na zmianę. Przy dwóch różnych zestawach już robi się zagadnienie z zarządzania, bo przecież między dniami pracy powinieneś przechowywać je w stanie "storage" a więc rozładowane do połowy. Ładowarka modelarska jest w tym wypadku nieoceniona bo (zwykle) umie też rozładowywać właśnie do poziomu 3.8V. Być może jest to projekt, w którym masa się nie liczy a wręcz przeciwnie - urządzenie walczące z syfem zalegającym po zimie powinno być spore i ciężkie. Wtedy nie ma sensu oszczędność LoPolowa i być może lepszym rozwiązaniem jest jakiś mały żelowy typu 12V/3Ah z którym nie trzeba się cackać, ładujesz go sprzętem za 10zł a dodatkowo robi spory procent masy całości 🙂 i zapewnia stabilność podczas pracy.

Podsumowując: chcę tylko powiedzieć, że wybór zasilania to nie jest decyzja chwili i rzut oka do szuflady, bo złe pomysły położą się cieniem na cały okres użytkowania sprzętu i na jego cechy funkcjonalne. Nawet jeśli już podjąłeś decyzję (tak, bo tak mi się podoba), przemyśl ją raz jeszcze patrząc na to pod różnymi kątami, nie tylko jak najszybszego przejścia do budowy podwozia. Być może warto zainwestować teraz jakieś (niewielkie) pieniądze by potem nie jęczeć, że trzeba było zrobić inaczej.

Edytowano przez marek1707
  • Lubię! 2

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
(edytowany)

Z gory dziekuje za zainteresowanie sie tematem i pomoc bo widac ze chcesz pomagac poczatkujacym. Dobra w takim razie robie 2s2p i dam jakas mala przetwornice 5V na logike bo akurat mam 😄. Tylko teraz jak to ladowac i jaka wtyczke wstawic w obudowe do ladowania tych akumulatorow? Nie mam ladowarki sieciowej do ladowania takiego pakietu w takim razie co mi radzisz zeby kupic? Jest taka ladowarka sieciowa, ale do Li-Pol - jest o wiele tansza: https://botland.com.pl/pl/ladowarki-lipol-sieciowe/1446-ladowarka-li-pol-imax-b3-pro-z-balanserem.html slyszlaem ze mozna ja przerobnic zeby mozna bylo ladowac li ion, ale czy gra warta swieczki jak nie wiem jak to zrobic? (gdzies widzialem ostatnio temat w sieci o tym, ale nie moge teraz znalezc) Druga opcja jest kupienie takiego cuda: https://botland.com.pl/pl/ladowarki-lipol-sieciowe/1832-ladowarka-lipo-life-liion-nimh-nicd-z-balanserem-gpx-greenbox.html albo https://botland.com.pl/pl/ladowarki-lipol-sieciowe/9347-ladowarka-li-pol-li-ion-li-fe-ni-cd-ni-mh-z-balanserem-imax-b6-czujnik-temperatury.html? Albo co innego polecisz bo za bardzo nie wiem co wybrac. Tylko teraz kwestia jaka wtyczke zenska mam wstawic w obudowie zeby mozna bylo to ladowac i jak podlaczyc ten pakiet 2s2p do tej wtyczki??

Edytowano przez belkocik

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
(edytowany)

Ja bym zrobił tak:

Zdecydował się na jakąś prostą ładowarkę bez wyświetlacza - to na początek wystarczający sprzęt do wejścia w akumulatory LiPol/LiIon. Skorzystaj z tego, że 18650 ładuje się do 4.2V a więc tak jak LiPole, niczego nie musisz przerabiać. Bierzesz więc to co sam zaproponowałeś:

https://abc-rc.pl/pl/products/ladowarka-modelarska-imax-b3-2s-3s-li-pol-zasilanie-230v-3961.html

lub to:

https://abc-rc.pl/pl/products/ladowarka-skyrc-e3-lipo-3s-1-2a-balance-charger-7297.html

Obie nie potrzebują już niczego do pracy, zasilacz z 230VAC mają wbudowany (kabel sieciowy dostajesz w pudełku) więc są wygodne. Obie ładują pakiety 2S lub 3S z balansowaniem ogniw. Obie mają wyjścia na złącza typu XH - pakiety modelarskie mają taki specjalny niskoprądowy kabelek w standardzie. Ty musisz go sobie zrobić.

Kupujesz zatem kabel balansera z zarobionym złączem pasujący do każdej ładowarki modelarskiej:

https://abc-rc.pl/pl/products/wtyk-balancera-xh-2s-z-przewodem-zlacze-balancera-3-piny-6149.html

i podłączasz go do swojego pakietu. Czarny przewód do minusa, środkowy do środka stosu a czerwony do plusa pakietu. Ja bym ten kabel po prostu gdzieś upchnął w modelu i wyciągał go do ładowania. Ładowarkę kładziesz obok (nie powinna być wbudowana w nic bo trochę sie grzeje, ma kratki wentylacyjne) i czekasz a ż wszystkie diodki zrobią się zielone. Ta tańsza ładuje prądem 800mA więc pakiet 5Ah będzie się napełniał od zera w jakieś 8-9h. Ta druga ma 1.2A więc będziesz czekać jakieś 5h. Zdecyduj czy warto dopłacić. 

Jeżeli kabelek do ładowania wyciągany z pojazdu wydaje Ci się obciachowy, zrób dowolny przewód 3-żyłowy z pakietu na obudowę robota, tam przymocuj jakieś ulubione złącze min. 3-stykowe, a wtyczkę odwrotną do niego przylutuj na końcu pokazanego kabelka balancera. Jeśłi chcesz, możesz go nawet przedłużyć żeby mieć więcej swobody. Kluczowe jest wyjście z ładowarki - bo to jest standard, resztę robisz jak chcesz.

https://abc-rc.pl/pl/products/zlacze-przemyslowe-zakrecane-gx16-4-piny-wtyk-z-gniazdem-9859.html

Edytowano przez marek1707
  • Lubię! 2

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Wszystko jedno gdzie ten kabel podłączysz. Zrób tak żeby pakiet wyglądał schludniej i miał mniej przewodów a całość była spójna i sztywna. Pamietaj, że kabelek z wtykiem XH służy tylko i wyłącznie do ładowania/wyrównywania ogniw. Aby płytka zabezpieczeń mogła pełnić swoją rolę obciążenie (czyli wszystkie napędy, elektronika itd) musi być podłączone przez pady P+/P-. To będzie jedyne wyjście z pakietu - tam musisz przylutować inny, (być może grubszy) dwużyłowy kabel zakończony wtyczką doprowadzającą zasilanie do całego robota i oczywiście uniemożliwiającą odwrotne podłączenie.

  • Lubię! 1

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
(edytowany)

Mam pytanie jak zmierzyc napiecie sterowane pwmem na wyjsciach silnika w mostku H? Podpialem wszystko tak jak nalezy lecz na wyjsciu silnika na mostku h jak przykladam sondy to nic nie pokazuje. Rozumiem ze musze tam jakies obciazenie podpiac? Silnik boje sie podpiac bo jak ustawilem za duze wypelnienie to sie zjara. W takim wypadku prykrecic tam na chwile rezystor z jak najnizsza rezystancja jaka bede mial i zmierzyc jego napiecie (mam rezystor 100 ohmow)? Dopisalem taka linijke do kodu w celu sprawdzenia tego napiecia:

#define PWM_PIN 3
  
  void setup() {

                  pinMode(PWM_PIN, OUTPUT);

                  analogWrite(PWM_PIN, 170);
				}

70 procent z 8,4V = 5.88V

70 procent z 255 = 178.5

Dobrze to licze? Chcialbym 6V na wyjsciu, tylko jak to sprawdzic czy rzeczywiscie tyle jest na wyjsciu?🙂

Macie jakis patent jak to zmierzyc?

Edytowano przez belkocik

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Pytanie kontrolne: po co chcesz to mierzyć? Ja mierzę napięcie zasilania mostka i odpowiednio ustawiam pwm. Nie prościej?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
(edytowany)
32 minuty temu, ethanak napisał:

Pytanie kontrolne: po co chcesz to mierzyć? Ja mierzę napięcie zasilania mostka i odpowiednio ustawiam pwm. Nie prościej?

Chcialbym aby na wyjsciu bylo to 6V i chce sie upewnic ze tam jest zanim podlacze tam silnik 6V. Dobra czyli w taki sposob to robic 😄 zasilanie mostka = napiecie na wyjsciusilnika? Jest juz tam uwzgledniony spadek napiecia na mostku? Podpialem l298n do pakietu 2s i zasilanie mostka = 8V. Akumulatory maja 8,2V. 

Czyli: 75 procent z 8V to 6V. 75 procent z 255 to 191,25. Ustawiam wypelenienie 191,25 na pinie 3 i bedzie to 6V na wyjsciu silnika'? A co ze spadkiem napiecia na mostku?

Edytowano przez belkocik

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Gość
Napisz odpowiedź...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.


×
×
  • Utwórz nowe...